0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем впаивать диоды при установке сигнализации

Зачем впаивать диоды при установке сигнализации

Так вот, у меня же , происходит срабатывание а91 , как будто двери вскрыли.
Может есть у кого какие мысли? В чем причина?
Вместо концевиков дверей ленивые и туповатые установщики подцепились к плафону освещения.

Я конечно все равно поеду к установщикам с этим
И мордой их в этот плафон потыкай.

Вчера сам полностью переустановил Pandora LX-3055, после корявой установки "мастером-установщиком". Все работает по can-lin. И вот некоторые особенности установки:
1. должен быть активирован штатный иммобилайзер, а подключение через обходчик
2. подключение происходит к замку зажигания, указателям поворотов и can-шине (в щитке приборов), lin-шине (зелено-красный провод, выходит из водительской двери от блока управления стеклоподъемниками), концевикам дверей (в левом пороге) через диоды и концевикам капота (штатный концевик, бело-черный провод) и багажника (красно-белый провод в том же левом пороге). Концевики пришлось подключать по аналогу, по can их Pandora не видит (в отличие от Star Line Е90 can-lin). Причем двери подключаются через диоды от провода сигнализации к проводу концевика, а в капот и багажник надо ставить диоды в разрыв штатного провода, а провод сигнализации подключать со стороны самого выключателя, иначе при открытия багажника в режиме охраны, показывает открытыми багажник и капот и срабатывает сигнализация.
3. В настройках сигнализации разрешить управление штатной сигнализацией, тогда будут закрываться окна, при постановке на охрану.
slave режим не активировал, так как нет второго ключа с кнопками (в салоне при продаже авто зажали).

А теперь зайди на сайт пандоры, скачай прошивку от 26.06.2015, и получи безключевой обходчик иммо на гранто/калины и чтение концевиков из CAN. Учитывая, что я только купил сию систему (LX 3055) и поставить не успел, для меня это очень положительно. Не надо париться с обходчиком и концевиками.

Сегодня все это увидел и уже пытался сделать, но не тут то было. Работает только обходчик иммо, концевики не видит, только на датсуне, при включенном управлении штатной сигой, при дистанционном запуске штатка начинает орать, нашел п.1.20 в таблице программирования, активировал отключение штатной сиги перед автозапуском, так она че делает, при подготовке к запуску, открывает двери, заводится, работает сколько запрограммировано, глохнет и все, а замки то не закрывает, правда через студию нашел пункт дополнительный импульс закрытия замков после АЗ, но мне от этого не легче, ведь весь прогрев машина работает с открытыми замками, но в охране. Поэтому я отключил управление штатной сигой, тем более иногда бывает, что надо окна оставить приоткрытыми, а она их всегда закрывает. Как то так.

Добавлено через 2 минуты
Если у вас получится правильно подключиться, дайте знать.

Добавлено через 2 минуты
Если у вас получится правильно подключиться, дайте знать.

Вопросы такие — как подключались к замку зажигания, собственно провода зажигания или стартера рвали или параллельно повесили? Концевик багажника можно выловить в пороге, а к концевику капота тянулись в капот? Или можно подключиться где-то в салоне? В левом пороге есть все концевики дверей? Просто по картам установок других сиг к концевику правой передней двери цепляются в правом пороге. провод вроде как одинакового цвета с дверью водителя.
Ну и по автозапуску и штатной сиге — двери при автозапуске открываются после того, как активировали встроенный обходчик иммо? Или с внешним то-же самое было?

А чего ж тогда пишут:

Lada, Datsun добавлены концевики дверей..

Впрочем если на датсуне работает — значит и на всем остальном допилят в ближайшее время..
Интерес главным образом в том что подключений прям минимум и даже обходчик иммо есть бесключевой.. Еще бы придумать способ как это подключать без повреждения проводки — и можно спокойно ставить самому без опасений за гарантию..

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Подключились сине-черным проводом сигнализации НА САЛОННЫЙ ФОНАРЬ?
ЭТО ОШИБКА.

Потому что при горящем фонаре сигнализация "думает", что Вы до сих пор нЕ ЗАКРЫЛИ ДВЕРЬ (хотя фактически все двери давно захлопнуты.) Только после погасания фонаря сигнализация "видит", что двери наконец-то закрыты.

Дело не в диодах, а в том, что их надо правильно подключить К ПРОВОДАМ, идущим на монтажный блок за бардачком ОТ МИКРИКОВ, вмонтированных в двери.
Вы не указали год выпуска машины, поэтому ищите тут http://autosiga.ru/elektroprovodka/m. sveta-provodov — что за провода и на какой вход сигнализации надо подавать через диоды.
Если Вашего года нет, то указать цвета проводов и их расположение, а также — по какой схеме и к какому входу сигнализации их надо будет подключать — я лично смогу только после осмотра автомобиля.
Предполагаю, что вот так (с поправкой на цвета вашего автомобиля), если машина 2008 года и моложе.
http://electronavto.ru/wp-content/up. 0%BE%D1%80.jpg

Возможно — будет работать и без R1-R5 и VD6-VD10, но на морозе может выдавать ложные сработки.
Контроль багажника можно сделать отдельно, но есть проблемка — у сигнализации нет ПЛЮС-входа контроля багажника. Потребуется инвертор https://yadi.sk/i/B4lbV2Pgc5ezu

Можно решить проблему проще — оставить контроль по фонарю овсещения салона, а в настройках сигнализации в таблице 1 в строке 3 запрограммировать "задержка 30 сек". Тогда сигнализация будет смотреть происходящее на проводе контроля дверей через 30 сек. Крякать при постановке на охрану 4 раза не будет. ОДНАКО, если кто-то не закроет дверь или не до конца закроет, то об этом сигнализация Вам попытается сообщить четырьмя кряками только через 30 сек. Услышите Вы это или нет — вопрос вопросов.
И еще — не уверен, что ОБХОДЧИК иммобилайзера на этой машине у Вас получится смонтировать так, чтобы он работал в любой мороз и сигнализация заводила мотор в любую зиму. Как и то — не совершите-ли Вы других ошибок, из-за которых сигнализация будет ГЛЮЧИТЬ без её прямой вины, а по причине — указанной ниже — под чертой.
Я бы рекомендовал Вам обратиться к грамотным установщикам сигнализаций дЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ установки сигнализации на Ваш автомобиль.
В любом случае — удачи.

Читайте так же:
Консультант по установке сигнализации

ALEKSEY 071

Авто 2008 год подключал как на схеме Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2006

Цепь Цвет Полярность Расположение
+12 В кр положительная в жгуте к верхнему, левому, большому, разъему блока предохранителей
зажигание зел/бел,зел/кр положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
питание катушек заж-ия положительная в капоте общая скрутка под воздушным фильтром, рядом с 4-й катушкой
бензонасос зел/кр положительная жгут к большому синему разъему, справа от блока предохранителей
стопы кр/ж положительная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
открытие баг-ка ч/ж отрицательная в жгуте к нижнему, малому, коричневому разъему блока предохранителей
повороты гол и гол/кр положительная жгут к большому зеленому разъему, сверху блока предохранителей
цз закр — ч/ор;откр — ч/бел отрицательная жгут к большому коричневому разъему, снизу блока предохранителей
конц.дв ч/гол отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей
конц.баг ч/кр отрицательная диоды не использовал

Старик

ALEKSEY 071, Вы ПРОВЕРЯЛИ — что за цепи Вы нашли в проводке и что на этих цепях происходит?

1. Что показывает вольтметр на проводе

Авто 2008 год подключал как на схеме Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2006

конц.дв ч/гол отрицательная в жгуте к нижнему, большому, коричневому разъему блока предохранителей

ПРИ ОТКРЫТИИ ЛЮБОЙ ИЗ ДВЕРЕЙ,
2. Насколько скоро там напряжение меняется на диаметрально противоположное при захлопывании открытой двери (при всех остальных уже закрытых)
3. и что Вы к нему подключили из проводов сигнализации?

И еще — гуглить надо тщательнее — 2008 год — это не 2006.
Вот первая же ссылка по запросу точки подключения сигнализации мазда3 2008 год
http://avatar-auto.ru/wiring-diagram. a/mazda-3-2008

Цвет провода почему-то другой . ТО, к чему Вы подключились сейчас — наверняка — провод ФОНАРЯ САЛОНА в Вашей комплектации машины. Причем С ПЛАВНЫМ ПОГАСАНИЕМ.
А на том же сайте АВТОСИГА есть еще и вот это
http://autosiga.ru/ustanovochnye-kar. omobil-mazda-3
И почему-то всё совсем по другому И провода ПО ПЛЮСУ и ДИОДЫ НУЖНЫ и схема "та самая", что я приводил, только как раз БЕЗ РЕЗИСТОРВ и "лишних" диодов.
Так какой же у Вас вариант "мазда-3-2008"? Предлагаю не бездумно крутить провода сигнализации к первым попавшимся проводам в машине по первой попавшейся установочной карте или точкам от машины другого года и комплектации, а хотя-бы проверять при помощи вольтметра — что за провода Вы нашли в своей машине и что это за провода — что на них происходит и насколько они подходят Вам для Ваших целей.
Самое время почитать вот это http://www.ultrastar.ru/24884 Там в конце есть ссылка на полный текст. И это всего-лишь БУКВАРЬ (по аналогии со школьным курсом). А грамотная установка сигнализации — это если не стихи писать, то хотя-бы сочинение на заданную тему.

ALEKSEY 071

После закрывания дверей масса появляется через 5 секунд какай цвет не помню. Проверял на открытых дверях — нет а на закрытых есть

Добавлено через 2 минуты

Подключил сигнал по — конц. Дверей

Добавлено через 12 минут

Схемы подключения концевиков дверей по- на 2006 и 2008 год одинаковые только провода берутся один на правом пороге а другой на блоке предохранителя а сигнал у них одинаковый. У друга 3 автомат 2006 год сам смотрел при отключённом аккумуляторе при закрытых дверях тоже — а при открытых — нет.

Старик

Это ответ на вопрос "ПОЧЕМУ СИГНАЛКА РУГАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ СРАЗУ и НЕ РУГАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОДОЖДАТЬ". Вам написано — что надо сделать — НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ МГНОВЕННО, а НЕ С ЗАДЕРЖКОЙ. Будьте добры — сделайте, как положено и всё будет работать.

К сожалению Вы подключились НЕ ПО КОНЦЕВИКАМ, а ПО ФОНАРЮ САЛОНА (или по другому "нечистому" — прошедшему обработку бортовой электроникой сигналу).

Да Вы что? УВЕРЕНЫ? А если поискать ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА в том самом коричневом разъемчике на BCM под бардачком, на которых при распахивании дверей +12 вольт, а при захлопывании — МАССА, причем МГОВЕННО. Итаких проводков — ЧЕТЫРЕ — на каждую дверь — по одному.

Зачем впаивать диоды при установке сигнализации

заморочился по моему сильно с замками

да почему,просто жутко не удобно по другому.
сигналка старлайн а91 диалог с гсм модулем. механика, соответвенно сначала сигнал на закрытие замков,потом отсекает поддержку зажигания,с АЗ естественно сига установлена. если делать поп ростому.то ЦЗ мертвый при заведенном двигателе. а тут всё однозначно,если замочек на брелке,то и замки закрыты..сафе тоже работает.

Пс. по 2 провода в передние двери протянуть-ноль проблем))

да почему,просто жутко не удобно по другому.
сигналка старлайн а91 диалог с гсм модулем. механика, соответвенно сначала сигнал на закрытие замков,потом отсекает поддержку зажигания,с АЗ естественно сига установлена. если делать поп ростому.то ЦЗ мертвый при заведенном двигателе. а тут всё однозначно,если замочек на брелке,то и замки закрыты..сафе тоже работает.

Пс. по 2 провода в передние двери протянуть-ноль проблем))

а если кнопку запирание из салона продублировать на закрытие

во- первых закрытие без сафе, во- вторых закрыл если штатным брелком -сигналка уже не откроет.
в 3-их еще раз нажал закрыть-замки открылись.

Добавлено через минуту:

с концевиками,чтобы не было проблеем не надо поступать как написано по ссылке- так дилетанты делают. 8 маленьких диодов всё решают.

Читайте так же:
Крайслер пацифик установка сигнализации

во- первых закрытие без сафе, во- вторых закрыл если штатным брелком -сигналка уже не откроет.
в 3-их еще раз нажал закрыть-замки открылись.

Добавлено через минуту:

с концевиками,чтобы не было проблеем не надо поступать как написано по ссылке- так дилетанты делают. 8 маленьких диодов всё решают.

не об этом !!! у знакомого машина в ней какая то неисправность стоит на охране и если заводить с запуска или с ключа открывает все двери подключение замков пробовал разное

)))
ксеноновые туманки пусть выключит, и концевик капота проверит. что-то подобное видел. или самое просто отцепит от габаритов,если к ним привязано.

или у него система- сел в машину,всё выключено, закрыл с ключа,(не трогая сигналку доп) этим же ключем завел -замки открылись?

Добавлено через 2 минут:

еще из-за концевиков может быть подобное. условия когда при вкл зажигании открываются замки,вообще такого нет вмашине. когда вынимаешь ключ,можно закодировать открытие замков,так же как и закрытие при 15кмч.

или у него система- сел в машину,всё выключено, закрыл с ключа,(не трогая сигналку доп) этим же ключем завел -замки открылись?

был на диагностике ошибки выписал не нашел по ним информацию и перевод очень кривой

согласен но у меня в регионе нет оф дилера есть только перекупы . там есть диагност но после двух минут разговора я понял что там делать не чего )

да не верю, чтобы в барнауле никто не смог починить)

поищите получше.есть специализированные сервисы электроникой авто занимаются,смогут наладить .

да не верю, чтобы в барнауле никто не смог починить)

поищите получше.есть специализированные сервисы электроникой авто занимаются,смогут наладить .

есть пару людей только ценник будет рот не выговорит проще машину поменять!!!! но это же не наш метод )))

завтра доедем . помучаем диагноста ))

спасибо мужики!!! завтра с утра разберусь, наверяка будут и другие неполадки, автозавод подключен, только вот стартер курутит дольше, не приятно как то,

Добавлено через один день:

появились теперь другие проблемы, двери, кто как их подключал? и еще не смог прозвонить провод идущи на педаль тормоза, (соединение для автоматов) пришлось кинуть на ручник (временно) ах да еще багажник , откуда провод брать? с кнопочки? или тянуть с багажника самого?

А куда на концевики 8 диодов? 4 — понятно как (один провод сигналки + 4 диода = 4 концевика), а еще 4 куда? Или я неправильно понимаю схему подключения к концевикам?
Не совсем понял что не будет работать в ЦЗ, если подключиться к личинке замка водительской двери?

И еще пара вопросов:
— для открытия багажника с пульта (при закрытом ЦЗ) подключаться нужно непосредственно к приводу в багажнике или можно как-то проще?
— для контроля работы двигателя (автозапуск) куда лучше подключиться? У сигнализации есть 0, +12 и тахометрический датчик (импульсный сигнал с частотой 4-500Гц, кратной частоте оборотов двигателя). Откуда можно взять импульсный сигнал?

Добавлено через 3 часов:

И как правильно на лампе освещения багажника развязать диодами концевик на сигналку чтобы машина "засыпала" и ложных срабатываний не было?

когда засыпает лкм, то напряжение которое дается на концевики,садится до полутора вольт,сигналка это воспринимает кк сработавший концевик.
для этого возле лкм режется провод,вставляется диод, анодом к лкм,катодом к концевику.
к катоду же и цепляется провод от сигналки (при открытии концевик замыкается,т.е. ) отрицательные концевики(так их зовуит кетайцы)))

Напряжение подтяжки,которое идет с сигналки по проводу контроля концевиков,не проходит в блок лкм и не вызывает ложных срабатываний—не знаю как доступнее объяснить.

еще 4 зачем)) а вот чтобы все двери не светились на панели лоу версии, а так же чтобы при включенных габариты не пищал зуммер на все двери,а только на водительскую.
таким образом получается, от сигналки к анодам 4 диодов. катоды спаиваем по-парно.
и получается один диод выполняет роль баръера,чтобы напряжение подтяжки сигналки не заземлялось в "уснувшем" лкм. а второй чтобы развязать между собой концевики.
всё просто,если это не под силу понять- то не стоит пытаться что-то делать дальше.

Добавлено через 7 минут:

можно с форсунки, на котором при снятом разъеме и вкл зажигании не будет +12В.
в щитке приборов синий провод,на вкл зажигании примерно 1.5В, заводится 14- не все кетайские сигналки работают по гене))) гавно не покупаем да?)))

для багажника лучше проложить провод,
там тоже всё просто, но на концевик завязано включение ламп подсветки. и еще один фактор,чот когда машина засыпает +12 с ламп уходит,и снова сигналка сработает ,потому как занулиться через все тот же лкм.
для этого по 2 диода на 1А,или любой другой диодна 2 или более ампера,ставим на +провод питания ламп,чтобы подтяжка с сигналки не ушлда в блок лкм и не вызвало ложного срабатывания.
концевик в замке, так что нужный провод ищем рядом с гофрочкой,на крышку багажника(бел-кор что ли. )

на включенном зажигании не работае ЦЗ ни с брелка ключа,ни с личинки,с личинки можно только открыть ЦЗ.
я дистанционно открытие багажника не делал,всеравно за него браться и поднимать- какой смысл в лишних соплях?

Да и не нужно. Я про вторые диоды (чтобы двери в кучу не собирать) — знал, а про первые, чтобы развязать сигналку и ЛКМ — нет. Нигде про это не встречал. И сегодня сделал без них (т.е. только 4 диода, для развязки концевиков). Ложного срабатывания нет. Но, возможно, машина и не уснула, по-этому и нет срабатывания. Завтра проконтролирую — спит или нет. Если не спит то опять паять.

Неа, не покупаем. Сталкера ставлю.

Смысл такой, чтобы каждый раз как нужно открыть багажник не снимать с охраны и потом заново не ставить. Щелк и только багажник открылся, датчик удара и концевик багажника пока в отключке, достал что нужно, закрыл багажник и он опять в охране. Контакт вроде нашел — на "основном модуле" (А1 по WDS), на разъеме Х254, 3-й контакт. По схеме с него идет +12В на моторчик. Попробую завтра подключиться.

Читайте так же:
Королла 150 сигнализация установка своими

За разъяснения про диоды концевиков — спасибо. Проверю, если что придется еще впаивать 4шт.

Сегодня с утра проверил — машина спит (по автомату видно), ложных срабатываний за ночь не было. Значит можно и не развязывать сигналку с "основным модулем" (А1) еще 4-мя диодами в моем случае, слава богу.

Прошел второй день установки сигнализации. Надеюсь завтра закончу.

кутозофф, я работаю вплотную с VAG группой)))

И доаставал модуль ЦЗ, салонного света и прочего комфорта давненько,надпись мог и перепутать)))(понятно что лкм .лихт контрол модуле)
ЛКм стоит в правой кик панели)

но и названия уБМВ кривые- вот тут уж не отнять.
блок кузовной и прочей пое..ени называются во всем мире, бодиками,комфортами, так и тупо ЦЗ вместе с кесси). тут конечно кое что пораньше появилось и сильно даже пораньше,оттуда и названия наверное)))

Добавлено через минуту:

и пох на названия) я знаю как сделать правильно,удобно,надежно

0.18В, включаю зажигание и на нем уже +12 (двигатель не работает).
Переключил на сигналке контроль запуска в тахометрический режим, завел с ключа, "показал" что значит "холостые обороты", выключил, нажимаю на пульте и вуаля, завелась.
Вот только что-то мне подсказывает что это не правильно, т.к. это не провод на тахометр.
Кто-нибудь может подсказать где на рестайле взять провод на тахометр? На дорестайле берут на диагностическом разъеме под капотом, черный провод. У меня ОБД2 в салоне слева от руля в бардачке.
Прошел третий день установки сигнализации. Завтра, надеюсь, закончу.

Либо я тупой, либо одно из двух, но без вашей помощи мне не обойтись!
Сегодня снял приборку и начал, как ты и сказал, тыкать вольтметром во все провода на черном разъеме. И что? А нет там такого провода, на котором только после запуска ДВС появлялись +12 и пропадали только при вкл. зажигании. Ну ладно, думаю, всякое бывает и начал тыкать оставшиеся 2 разъема (белый и синий, хотя там не должно быть ничего такого по WDS) — так и там нету! Это как так думаю!?! Как же тогда лампочка аккумулятора гаснет после запуска. Собираю все взад, включаю зажигание — а лампочка аккумулятора то вообще не загорается! Ни при включении зажигания, ни при стартере. Там светодиод и перегореть он не мог (вечером перепроверю по тесту приборки, но на 99.99% уверен что диод рабочий). Тут я вообще не понял как такое может быть? Т.е. если гена мой подохнет, то я последний узнаю об этом по заглохшей машине, т.к. лампочка заряда аккумулятора не зайдествована? Или она теперь как-то по шине работает?
Но это не главное, суть в том, что где теперь взять провод на контроль работы двигателя сигнализации (либо чтобы +12 было после запуска, либо +12 при зажигании и 0 после запуска)?

По WDS на черном разъеме (Х16) приборной панели 3-й контакт описывается как:
Вид: E
Обозначение / Вид сигнала: Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61)
Место подсоединения / Указания по проведению измерений: ЭБУ системы DME, ЭБУ системы DDE, Генератор (M54).

Есть у меня этот провод, и он синий, но почему на нем +12 уже при включении зажигания мне не понятно. Кто-нибудь может пояснить?

Добавлено через 8 минут:

Вот что вычитал в WDS по генераторам:

——
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа заряда активизируется по-разному в зависимости от типа регулятора.

•При обычном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью напряжения, которое создается обмоткой статора и передается через диоды обмотки возбуждения и регулятор. В случае неисправности контрольная лампа заряда загорается из-за возникающего различия в напряжении на контакте 15 (комбинация приборов) и контакте 61.

•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. Подача напряжения к электронному выключателю осуществляется от контакта 15 в 3-полюсном разъеме на задней стороне генератора. Регулятор сам определяет различие в напряжении на контакте 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на низкое напряжение. Контрольная лампа заряда горит.
——

Видимо у меня "Многофункциональный регулятор" и логика "синего провода" другая (а он, похоже, идет на DME).
Таааак! И что делать? Как определить что двигатель у меня завелся?

Вообще-то подключаться к генератору не самая хорошая идея.
Некоторые регуляторы напряжения выдают сигнал на приборку с опозданием и стартер может крутить дольше чем надо.

Посмотри внимательно в WDS
У DME (A6000) есть разъем x60004, pin17 там называется Engine speed signal output
Идет на x19527 pin9 (диагностический разъем)

Подключение концевиков дверей через диоды

На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.

Основные проблемы возникающие с концевиками:

Первая — неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.

Вторая проблема — неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.

Читайте так же:
Луч пожарная сигнализация установка

Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.

Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.

Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.

Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Всем привет! Давно уже ничего не писал.
В общем тема про подключение сигналки к нашему авто, а именно про правильное подключение концевиков дверей. Может кому данная информация пригодится.
В общем несколько лет назад я загонял авто к спецам по установки сигналки. Сигналку установили Starline A91 c автозапуском, все вроде подключили, запуск работает как надо. Но вот из концевиков дверей была подключена только водительская дверь, и в принципе меня это не напрягало. Как я понял они особо не заморачивались по этому поводу, толи не смогли найти провода с концевиками или не хотели резать проводку, т.к. правильно подключить сигналку без разрезания проводов не получится. И вот на днях я все же решил правильно подключить концевики дверей.
В общем для правильного подключения концевиков необходимо установить 8 диодов по следующей схеме:

Все концевики подключены к блоку комфориа т.е. блок GEM. Он разположен с правой стороны за бардачком. Как снимать бардачек я писать не буду, на драйве полно этой информации. На блоке GEM имеется 5 разъемов разных цветов, по схеме они обозначены C426, C427, C428, C429, C430. Нам необходимы следующие разъемы С427, С428, С429. В какой они последовательности на блоке установлены фиг знает, методом так сказать «тыка» было выяснено следующее:

1 – серый разъем – задняя правая дверь контакт № 18
2 – зеленый разъем – задняя левая дверь контакт № 15
3 – синий
4 – белый разъем — передние двери контакты № 21 и 22
5 – черный

Сначала я подключил передние двери, это белый разъем по схеме С429. Нам нужны контакты № 21 и 22. 22 контакт черно/красный – водительская дверь, 21 контакт черно/зеленый – пассажирская дверь. Далее разрезаем эти провода и в разрыв припаиваем диоды катодом к концевикам а анодом к блоку GEM как показано на схеме. Ну естественно на это все дело одеваем термоусадку.

Читайте так же:
Заводская установка сигнализации томагавк

В общем-то тут особых проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью. То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери. В большинстве сигнализаций есть такой вход, обычно обозначается как "отрицательный триггер дверей".

Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно. То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или после того, как погаснет "вежливая подсветка" плафона салона (если не дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или включать функцию "задержка поставновки на охрану" в сигнализации (если таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд просто опасно за это время у Вас много чего успеет пропасть в салоне.

Причина проблемы в том, что ВАЗовские конструкторы, влепили функцию задержки выключения освещения салона в противоугонную систему (спорный, конечно же, шаг, но жираф большой). Работает это следующим образом (см. верхнюю схему на рис.1).

К бело-черному проводу концевиков дверей подключен зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4. Этот контакт на АПС-4 и вход, и выход. Когда дверь открывается, концевик замыкает на массу БЧ-провод, а с ним и ЗЧ-провод АПС-4 и АПС-4 "видит", что дверь открыта, и переходит в режим чтения ключей. Когда же зажигание выключено, и дверь закрылась (АПС-4 это "видит" по пропаданию массы на своём ЗЧ-проводе), АПС-4 сам "выдаёт" массу на ЗЧ и, следовательно, на БЧ-провод концевиков дверей. От того плафон и продолжает гореть, а сигнализация, подключенная к БЧ-проводу, "думает", что одна из дверей открыта: на БЧ-проводе же есть масса, правда уже не от концевика, а от АПС-4! Но самое интресное начинается при "плавном гашении" салонного света. Для плавного гашения АПС-4 выдаёт импульсы массы с уменьшающейся скважностью на плафон. А сигнализация думает, что-двери открываются и закрываются! Правда, некоторые сигнализации "фильтруют" подобные импульсы, и не срабатывают на эти "открытия", а после плавного гашения салона просто берут двери под охрану.

Зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4 подключен врезкой между БЧ-проводом концевика водительской двери и самим концевиком.

Решить проблему можно несколькими способами: от варварского обрезания АПС-4 до замены врезки дополнительного концевика исключительно для АПС-4. На мой взгляд, самый простой и правильный способ это развязать АПС-4 и БЧ-провод диодом. Для это нужно отключить "врезку" ЗЧ-провода между БЧ-проводом и водительским концевиком. БЧ-провод подключить непосредственно к концевику. Тут всё на фишках, ничего паять не надо. Затем нужно протянуть ЗЧ-провод к плафону (его придется удлинить). Протягивать лучше по левой стойке передней двери. Потолок при этом снимать не обязательно, если есть сноровка. В противном случае, отверните крепления противосолнечных козырьков и потолочной ручки со стороны водителя, и отогните аккуратно потолок. Осторожно! Нежный потолок можно "сломать" и тогда в месте излома будет некрасивая полоса. Из разъема плафона выньте фишку, к которой идет два БЧ-провода и вставьте туда фишку с ЗЧ-проводом от АПС-4. Между этим проводом и БЧ (который вынули из разъема) запаяйте диод, как показано на нижней схеме рис.1.

Всё. Теперь сигналиазация, будучи подключенной к БЧ-проводу (в любом месте) не будет реагировать на "вежливую подсветку", а сигнализация будет сразу же брать под охрану двери. Да, и, конечно же, при открытии дверей, АПС-4 будет переходит в режим чтения ключей.

Замечу, попутно, что концевики дверей в зубилах не правильный и стоят не правильно. Лучше бы их переделать так, как это сделано на иномарках. А "евроконцевики" стоят 30..50 руб. за штуку.

Подключение к концевику капота.

Конечно, концевик капота можно установить дополнительно, не используя штатный для подключения к сигналиазции. А можно и использовать штатный концевик. В принципе, он стоит не плохо, да и работоспособность его видна при любом открытии капота в темное время суток если подкапотная лампа горит, значит концевик работает. Однако, если вход отрицательного триггера капота (обычно и багажника) сигнализации подключить непосредственно к концевику капота, то сигналка "увидит" массу через лампы подсветки приборов, габариты и т.п. (на рис.2 эта часть схемы нарисована серым цветом). Ведь нить накаливания лампы это просто проводник. А принцип действия этого входа сигнализации аналогичен концевикам дверей: есть масса на входе капот открыт. Чтобы этого избежать, достаточно впаять диод, как показано на рис.2.

Габариты и указатели поворотов.

Большинство недорогих сигнализаций имеет сильноточный (в смысле, рассчитанный на приличный ток) выход +12В на габаритные огни. То есть, когда сигналка хочеть "моргнуть" световыми приборами, на этом выходе появляется +12В. Однако, такой выход чаще всего один. А габариты не так заметны днем, как хотелось бы. На мой взгляд, "моргать" лучше всего всё же указателями поворотов. Но- У указателей поворотов в зубилке две цепи: правого и левого борта. А выход-то сигнализации один. Поэтому его нужно подцеплять через два диода.

Самое удобное место (на мой взгляд) v в разъеме кнопки включения аварийной сигнализации. Подключение производить по схеме, нарисованной на рис.3.

Диоды во всех случаях лучше взять на 2А прямого тока и обратное напряжение 16..20В.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector