1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ох уж это сцепление…

Ох уж это сцепление…

В общем купил машину (5 дней назад) ваз 2107, машина стояла около года пробег 65к 07 года. Провел пару увлекательных дней с ней в гараже…все сделал, но сцепление победить не могу (
По ощущениям скорости не до втыкаются. не могу понять в чем проблема, бывает сложно включить 1 передачу и заднею, если включать первую через 3тью то включается нормально. Или например если продавить силой первую, и заного вставить, входит без проблем, выжму еще раз сцепление, опять не втыкается…на выжатом сцеплении когда включаю передачу машина начинает ехать, но скорость не включается, как будто сцепление не выжимает…сцепление не буксует. Пробовал отрегулировать, говорят надо 4-5мм свободного хода оставить вилке… Открутил гайки почти на 1см от того положения что было, вилка не шевелится, совсем…Оставил так, щас езжу нечего не поменялось. может еще открутить? боюсь что совсем работать перестанет… масло заменил на Luxe 75W90 Полусинтетика, иногда нормально включаются передачи. От прогретости масла в коробке не зависит… Выжимной не гудит, совсем…

Надо проверить рабочий ход педали сцепления. Педаль сцепления изначально должна стоять на одном уровне с тормозной педалью. При нажатии, на ней должен быть небольшой свободный ход (менее сантиметра хода педали), а после этого должен ощущаться рабочий ход педали до самого пола.
Если на педали слишком большой свободный ход, то это может быть из за того, что не откидывается полностью поршень в главном цилиндре сцепления (поршень может совершать лишь часть рабочего хода). (это будет видно из салона, если снять пыльник цилиндра, видно когда поршень не возвращается до стопорного кольца)
Если цилиндр работает нормально, а свободный ход педали всё равно слишком большой (педаль изначально стоит заметно ниже тормозной педали), то можно нарастить шток педали (шток можно снять и наварить его длину сваркой).
Может быть завоздушен гидропривод сцепления (его надо прокачать).
————————————————————————————
Ваше сцепление "ведёт" (это процесс обратный пробуксовке). Если привод сцепления (педаль + цилиндры) работает нормально, значит сцепление ведёт из за неисправностей самого механизма сцепления (корзина, диск, подшипник в колен.валу…)

благодарю за развернутый ответ! У меня наоборот слишком малый свободный ход, сцепление начинает работать с самого начала, середина и полный выжим совершенно не участвует, после бывшей машины очень не удобно, там по середине было. Педали на одном уровне. чтобы я не делал с регулировками. свободного хода почти нету.

При выжиме сцепления не размыкаются ведущий и ведомый диски, потому и не возможно нормально включать передачи. Возможно, что от длительной стоянки, ферродо приржавело к маховику и не отходит при выжиме сцепления (потому и вилка не шевелится). В инете много советов, как бороться с этой бедой — поищи.

благодарю за совет! действительно очень похоже, сегодня попробую сорвать. если не поможет, следующая процедура это замена диска ферродо я так понимаю ? У меня лежит диск почти новый от 2106 5ступки, они одинаковые же ?

Да, одинаковые, но сначала попробуй разлепить старый, для этого не надо снимать коробку.

Да я уже прочитал, как это делается. буду побывать, вечером отпишу о результатах.

Если бы диски сцепления приржавели бы друг к другу, то ездить было бы невозможно (а машина я так понял кое-как ездит).
Тут либо в корзине лопнула тарельчатая пружина (корзина имеет перекос лепестков), либо заржавел опорный подшипник первичного вала, который в колен.валу.

Ваз 2107 сцепление в самом конце

не понял где ты имеешь "в конеце" -1)нажал на сцепление и включил скорость и машина едет или 2)отпускаешь до самого конца и после только трогается?

так то по 1- воздух, цилиндр, вилка, развалился выжимной
а по 2. штатное сцепение так и работает, а потом просто исчезает совсем…

2)отпускаешь до самого конца и после только трогается

ну тут тогда просто нужно иметь 5000р в запасе и не парится. станет пробуксовывать -пойти и купить сакс.
а так может работать ещё долго. отец на своей уже 20тыщ так ездит и нормально. на моей машине стоит валео. там с точностью всё да наоборот. — сильней уже давить нельзя — ломает вилку)).

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Читайте так же:
Трос ручника ваз 2107 регулировка

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

Определяем необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.
Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

Читайте так же:
Ваз 2114 регулировка положения педали сцепления

Используемые инструменты

Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Масштабная линейка.
  • Нож.
  • Раствор WD.
  • Комплект слесарных инструментов.
  • Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.
Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:
Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Следует отпустить на толкателе контргайку.

Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.

Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

Сцепление в самом начале ваз 2107

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
  • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
  • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
  • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.
Читайте так же:
Как отрегулировать замок передней двери на приоре

Инструменты

  • набор ключей;

Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

  1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
  2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
  3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
  4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

Выставляем 4-5 мм

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

  1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Спасибо, делал все по инструкции, получилось! Хорошо помогло видео!

ход педали сцепления

#1 sasha890

  • Марка авто: ваз 21074
  • Откуда: питер

#2 Artoor

  • Марка авто: ВАЗ 21043 (1996г. Цвет-Сафари)
  • Откуда: С завода в Тольятти

чтоб норм отрегулировать сцепление, спускаешься вниз и делаешь зазор меж штоком и вилкой пару мм

схватывать должно примерно када пройдёт 13 пути педали (примерно)

если буксует, то при переключении на повышенную нажав сильно на газ двиг будет крутить сильнее (набирать оброты) а машина не набирать, при этом появится характерный запах палёного феродо на диске сцепл
(т.е диск сцепл не плотно прилегает)

а если ведёт, то чтоб допустим завести машину, приходится удерживать педаль сцепления, т.е получается эффект включенной скорости.

  • sasha890 это нравится

#3 KrokodilGenka

  • Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
  • Откуда: МО
  • sasha890 это нравится

#4 sasha890

  • Марка авто: ваз 21074
  • Откуда: питер

чтоб норм отрегулировать сцепление, спускаешься вниз и делаешь зазор меж штоком и вилкой пару мм

схватывать должно примерно када пройдёт 13 пути педали (примерно)

если буксует, то при переключении на повышенную нажав сильно на газ двиг будет крутить сильнее (набирать оброты) а машина не набирать, при этом появится характерный запах палёного феродо на диске сцепл
(т.е диск сцепл не плотно прилегает)

а если ведёт, то чтоб допустим завести машину, приходится удерживать педаль сцепления, т.е получается эффект включенной скорости.

А зазор регулировать со снятой пружиной или нет

#5 KrokodilGenka

  • Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
  • Откуда: МО

Lada 2107 › Logbook › Сцепление от ШевиНивы на ВАЗ 2107. Часть первая.

Всем привет!
После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов(
Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая)) Тещенька, кстати, тоже это заметила когда я хотел открыть дверь в гараже ногой (руки были заняты). В общем, решился на эксперимент со шнивосцеплением.
Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Ссылаться на гугл будет некультурно с моей стороны)
Потребовалось:
— Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;
— Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят:
— ведомый диск сцепления (21233-1601130);
— выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);
— нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);
— Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;
— Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р ;
Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):
— Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;
— Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно;
— Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).
Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):
— Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);
— Пыльник вилки сцепления (“кораблик”) 2101-1601211 (33,25р.);
— Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);
— Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.);
— Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);
— Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);
— Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.);
— Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);
— Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);
— Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);
— Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);
— Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);
— Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;
— Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

Читайте так же:
Замок задней двери калина хэтчбек регулировка

Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

Перейдем к процессу.
Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель)) Я такой роскошью не владею, пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. После снятия КПП можно было даже сидя работать)) Фотки какие-то неудачные получились, пересвет)) Может у жены на зеркалке есть что, бегали же вокруг. Если найду — обязательно выложу. Кстати, жена не совсем в курсе что я делал. Так что есть риск в один момент стать на пару сотен грамм легче)) Отвлекся, продолжаем.
Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.
Начал разбирать:
— отключил на всякий случай аккумулятор;
— скинул “бороду” вместе с рычагом КПП;

— снял защиту картера и пыльники;
— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;
— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
— открутил и вынул из картера сцепления стартер;

— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
— открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

— снял приемную трубу;
— снял теплозащитный экран;
— снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
— открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
— скинул коробку вместе с картером сцепления;

Читайте так же:
Регулировка фар на приоре дальний свет

— снял сцепу с корзиной;

— снял маховик и заднюю крышку двигателя.

Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.
Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного))
Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.

Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких либо доработок не требуется. Взвесить забыл) Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.

Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.
Комплектация и упаковка:

Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать) (слепил в одно фото, ограничение в 20 фоток дает о себе знать):

Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:

Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:

Сцепление

Регулировка привода выключения сцепления Прокачка гидропривода сцепления Снятие и установка сцепления Контроль сцепления Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления Разборка, контроль, ремонт и сбор.

Регулировка привода выключения сцепления

В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки: Рис. 4–2. Педаль и главный цилиндр привода сцепления: 1 — корпус главного цилиндра; 2 — гнездо; 3 — перепускное (компенсационное) отверстие; 4 — прокладка штуцера; 5 — штуцер; 6 — стопорная пружинная шайба; 7 — поршень гл.

Прокачка гидропривода сцепления

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода: — очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи; — проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейт.

Снятие и установка сцепления

Снятие. Предварительно снимите коробку передач (см. «Коробка передач»). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом нельзя поднимать этот узел за упорный фланец нажимной пружины. Очистите и продуйте сжатым воздухом нажимный и ведомый диски сцепления. Установка сц.

Контроль сцепления

Рис. 4–5. Контроль сцепления: 1 — упорный фланец нажимной пружины; 2 — нажимная диафрагменная пружина; 3 — нажимный диск; 4 — кольцо Контроль проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 ( рис. 4–5) толщиной 8,2 мм, заменя.

Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

Причина неисправности Метод устранения Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») 1. Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) 2. Выправьте диск и.

Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления

Рис. 4–3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; .

Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров

Рис. 4–8. Детали главного цилиндра: 1 — корпус; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — прокладка; 5 — колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — поршень толкателя; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень главного цилиндра; 10 — пружина Главный цилиндр. Снимите защитный резиновый колпачок 5 (.

Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде

Рис. 4–10. Схема проверки состояния заднего уплотнительного кольца на герметичность: 1 — главный цилиндр; 2 — сосуд; 3 — переходник с уплотнителем; 4 — манометр; 5 — тройник; 6 — регулировочный винт; А — воздух от компрессора; В — выпуск воздуха Проверка на герметичность заднего.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector