0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройства регулировки зазора в тормозных колодках

Устройства регулировки зазора в тормозных колодках

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ВАЗ-2105 барабанного типа, с самоустанавливающими колодками. Тормозные колодки 8 (рисунок 2) с накладками, колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите 4, который закреплен к фланцу балки заднего моста автомобиля.

Регулирование зазора между колодками и барабаном обеспечивается автоматически при помощи устройства, расположенного в колесном цилиндре 4. Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рисунок 3), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца установлены в цилиндре с натягом, который обеспечивает усилие сдвига колец по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок.

При оптимальном зазоре между колодками и барабаном при торможении колодки раздвигаются до выбора зазора 1,25-1,65 мм между буртиком винта и буртиком упорного кольца. Указанный зазор обеспечивает ход колодок для создания максимального тормозного момента.

При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм устраняется полностью, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, усилием стяжных пружин поршни сдвигаются до упора сухарей в буртики упорных колец. Так поддерживается оптимальный зазор в тормозном механизме.

Снятие и разборка

Для снятия необходимо поднять и зафиксировать заднюю часть автомобиля.

Примите меры для того, чтобы, не допустить утечки тормозной жидкости из бачка.

Тормозной барабан заднего колеса

Снимите тормозной барабан, открутив крепежные болты 1 (рисунок 1). Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и закрутитеих до момента отделения барабана.

Отсоедините от рычага 18 (рисунок 2) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг.

Тормозной механизм заднего колеса

Отсоедините плоскогубцами нижнюю 7 и верхнюю 2 стяжные пружины.

Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками. Снимите колодки 16 и 8 и распорную планку 20.

Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки.

Снимите колесный цилиндр.

В случае замены тормозного щита снимите полуось, как указано в главе «Задний мост», и отсоедините трос привода стояночного тормоза, открутив два болта крепления к тормозному щиту.

Сборка и установка

Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и закрутите до отказа гайку штуцера.

Присоедините к колодке рычаг 18 (рисунок 2) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20. После этого поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.

Установите тормозной барабан, обязательно предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15, и затяните до отказа болты крепления барабана.

В случае, если при разборке снимался колесный цилиндр, обязательно тщательно удалите воздух из контура привода задних тормозов.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Колесный цилиндр

Снимите защитные колпачки 2 (рисунок 3) а затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта 3 (рисунок 4). Специальной отверткой, проворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите необходимо в обратной последовательности с учетом следующего:

  • упорные винты поршней закручивайте моментом 3,9-6,86 Н·м (0,4-0,7 кгс·м);
  • прорезь "А" (рисунок 3) на упорных пальцах должна быть направлена вертикально вверх. Отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
  • для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
  • усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) необходимо заменить упорное кольцо;
  • при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана;
  • перед тем, как установить детали в корпус цилиндра, обязательно их обильно смажьте тормозной жидкостью.
Читайте так же:
Регулировка клапанов беларус 320

После окончания сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Проверка деталей

Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенной гладкими, без шероховатостей. Это залог того, что не будет происходить утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Проверьте состояние упорного винта 3 (рисунок 4), опорной чашки 7, пружины 6 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали на новые.

Детали колесного цилиндра с автоматическим утройством

Замените уплотнители 8 на новые. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их на новые.

Колодки. Внимательно проверьте, чтоб на колодках небыло повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних. При необходимости замените их на новые.

Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.

Проверьте чистоту накладок. В случае обнаружения грязи или следов смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана. В случае обнаружения неисправности обязательно устраните их. Колодки заменяйте на новые, в случае, если толщина накладок стала менее 1,5-2 мм.

Тормозные барабаны. Внимательно осмотрите тормозные барабаны. В случае, если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то необходимо расточить барабаны на станке. После этого на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны очень строго соблюдаться. В противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде

Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров (рисунок 5) и прокачайте систему.

Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.

Обязательно проверьте отсутствие утечки тормозной жидкости. Подключите манометр низкого давления и медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ).

Необходимо убедиться, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 МПа (1-2-3-4-5 кгс/см 2 ).

Снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытания при давлении 5-10-15 МПа (50-100-150 кгс/см 2 ).

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через соединения трубопроводов, уплотнительные элементы, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки.

Допускается незначительное (не более 0,5 МПа [5 кгс/см 2 ]) в течение 5 мин уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, по причине усадки уплотнителей.

механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками

Купив машину, необходимо было поменять расходники, в частности задние колодки у барабанов. К тому же, ручник начинал "хватать" только на последнем щелчке и замена колодок, вероятно, помогла бы.

Читайте так же:
Рейсер эндуро 150 карбюратор регулировка

Не долго думая, был куплен комплект неоригинал. Машину решили загнать в сервис для такой простой процедуры. Поясню почему — был опыт замены колодок барабана на киа спектра, у киа это делать неудобно и долго. Кто же знал, что так все обернется?

"Мастера" все поменяли, с небольшим уточнением — мол, сломался у вас этот самый механизм, надо новый. И вдруг стало ощутимо не хватать тормозов. По-началу, все списывал на то, что это особенность машины, едет бодро, а тормоза маленькие и вообще барабаны сзади. К слову, ручник перестал работать совсем.

В выходные проверил тормоза еще раз — согласно "руководству по ремонту эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту". Описанную там проверку можно проводить только на автомобилях, не оборудованных ABS, что как раз подходит, на автомобили с барабанной тормозной системой в комплектации не ставили ABS .

И так, сама проверка — на ровной горизонтальной поверхности, автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на I передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колеса, и не от пускайте ее до полной остановки автомобиля. Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
В моем случае, задние колеса не тормозились никак, а продолжали крутиться.

Сняв задние колеса, стало ясно — менять колодки на getz проще простого (и нефиг ездить в непроверенные сервисы). Проблема была как раз в этих механизмах (номер 7, см. рис.1 ниже), они закисли, зубчики/шестеренки были почти сточены, так что деталь №5 (см. рис.1 ниже) почти не цеплялась за этот механизм (деталь №7). С правой стороны механизм был переварен, видимо предыдущим владельцем, чтобы не тратиться на непонятную детальку.

Перед всеми операциями нужно немного ослабить стояночный тормоз, делается это шайбой у ручника (ищите в руководстве). Ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза пока все разобрано — из тормозного цилиндра вытечет тормозная жидкость.
Деталь была почищена смазана, шайба с зубцами немного выкручена, чтоб выставить "начальный" зазор между колодками и барабаном, установлена обратно, все собрано. Итого: тормоза заработали, ручник заработал, ура.
Не знаю, что делали в сервисе (перед заменой то работало хоть как-то), но видимо не заморачивались, и я чуть без тормозов остался.

Деталь сначала пришлось искать на элкасте, а потом по форумам, но код был найден. На рис.2. схема задних тормозов в разборе.

Т.к. их нигде нет под тем названием, что дается в руководстве (см. Рис.1. номер 7.), на рис.3 можно подсмотреть, как они называются в магазинах.

Регулировка тормозов

Различают эксплуатационную, или текущую, и полную регулировку тормозов. При эксплуатационной регулировке сначала полностью устраняют зазор между накладками колодок и тормозным барабаном, а затем устанавливают зазор, позволяющий колесу свободно вращаться. Колесные тормозные механизмы регулируют при помощи эксцентриков 4 (см. рис. 105) или червяков 9 (см. рис. 107).

Для эксплуатационной регулировки ножного тормоза автомобиля ГАЗ-66 необходимо:

поднять колесо домкратом;

вращая колесо вперед, постепенно поворачивать эксцентрик 4 (см. рис. 105), пока передняя колодка не затормозит колесо;

постепенно отпускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно;

установить заднюю колодку так же, как и переднюю, вращая колесо вперед (передний тормоз) или назад (задний тормоз);

выполнить указанные операции со всеми остальными колесами;

проверить, одинакова ли эффективность торможения правых и левых колес и нагрев тормозных барабанов после пробега автомобиля.

Полную регулировку тормозов производят только после смены накладок или полной разборки и ремонта тормозного механизма, когда необходима правильная установка колодок относительно барабана, Для этой цели:

Читайте так же:
Регулировка октанового числа топлива

подняв колесо домкратом, отпускают гайки опорных пальцев 5 колодок и устанавливают пальцы метками внутрь;

нажимая на педаль тормоза с усилием 12—16 кГ, поворачивают опорные пальцы до прижатия колодок к тормозному барабану, слегка затягивают гайки опорных пальцев;

не отпуская педали, поворачивают эксцентрики 4 до упора колодок в барабан;

отпустив педаль, поворачивают эксцентрики до свободного вращения барабана, окончательно затягивают гайки опорных пальцев.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода, так же как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8—13 мм.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ГАЗ-66 ставят рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, вывешивают одно из задних колес, ставят рукоятку тормоза в крайнее нижнее положение и завертывают регулировочный винт 5 (см. рис. 108) до затормаживания тормозного барабана. Затем отпускают винт до свободного вращения барабана.

Для регулировки привода тормоза надо:

расшплинтовать и вынуть палец вилки 14, отъединить тягу 13 от рычага 15, ослабить контргайку вилки 14;

переместить рукоятку 1 в крайнее нижнее положение;

изменением длины тяги 13 при помощи вилки 14 устранить зазоры в приводе, совместить отверстия в вилке 14 и рычаге 15;

отвернуть вилку 14 на один-два оборота, поставить палец тяги, зашплинтовать палец, затянуть контргайку вилки.

В автомобилях КрАЗ-214Б и КрАЗ-257 ход штоков тормозных цилиндров не должен превышать 40 мм. Регулировку выполняют поворотом червяков 9 (см. рис. 107) до получения минимальных зазоров между накладками колодок и тормозными барабанами. Рекомендуемая последовательность регулировки ножных тормозов:

поднять ось автомобиля так, чтобы шины не соприкасались с полом;

вращать червяк 9 приводного рычага каждого тормоза, пока накладки колодок не будут слегка притормаживать барабан при вращении колеса рукой;

вращать червяк в обратном направлении, пока колесо не начнет вращаться свободно. Зазор между накладкой колодок и барабаном (в средней части) должен быть от 0,2 до 1,2 мм (его проверяют щупом через зазор между тормозным барабаном и тормозным диском 1);

проверить одновременность торможения правых и левых колес и опережение торможения задних колес относительно передних.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10—15 мм, а полный ход —160—170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля КрАЗ-257 надо: затянуть рукоятку тормоза, ослабить контргайку 12 (см. рис. 109) и, вращая винт 11, установить между винтом и наружной колодкой 10 зазор 0,5—0,75 мм; затянуть контргайку упорного винта 11 и отпустить тормоз; ослабить гайки 8 стяжных болтов и, вращая эксцентриковые пальцы 7 (для уменьшения зазора по часовой стрелке), установить между внутренней колодкой 9 и барабаном 3 зазор 0,7—1,0 мм; затянуть гайки стяжных болтов и щупом проверить, одинаков ли зазор по всей длине колодки.

После регулировки рычаг ручного тормоза должен находиться в крайнем переднем положении. Если рычаг отклоняется назад, положение его регулируют изменением длины тяги 1.

Ход штоков тормозных камер автомобилей ЗИЛ-131 не должен превышать 40 мм. При больших ходах штоков уменьшают зазор между накладками тормозных колодок и барабанами вращением червяка приводного рычага каждого тормозного механизма.

Полную регулировку ножного тормоза производят после разборки и ремонта тормозов или при нарушении концентричности тормозных колодок и барабана. Для сцентрирования колодок используют эксцентрики опорных пальцев колодок. Прилегание колодок к барабану проверяют щупом толщиной 0,1 мм, вставляемым в отверстие тормозного барабана на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок тормозных колодок. Затем посредством червяков устанавливают ход штоков тормозных камер в пределах 15—25 мм. После полной регулировки зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном могут быть: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Читайте так же:
Унц 060 регулировка клапанов

Давление воздуха в пневматической системе регулируют следующим образом:

при работе двигателя на холостом ходу повышают давление до 7,0—7,4 кГ/см2 (по верхней шкале манометра). Давление воздуха в тормозных камерах (по нижней шкале манометра) при этом должно быть равно нулю;

при нажатии на педаль тормоза до отказа с усилием 20—30 кГ давление, отсчитываемое по обеим шкалам, должно быть одинаковым. Конец педали при этом не должен доходить до пола на 10—30 мм.

Для регулировки хода педали тормоза, обеспечивающего указанный зазор, изменяют длину тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки тяги.

При отрегулированном приводе и наличии сжатого воздуха в воздушных баллонах свободный ход конца педали тормоза должен составлять 40—60 мм.

При помощи направляющей втулки 4 (см. рис. 116) можно отрегулировать давление воздуха в верхней полости крана, управляющей тормозами прицепа, в пределах 4,8—5,3 кГ/см2 (при ввертывании втулки давление повышается). Регулировку производят в отторможенном состоянии. После регулировки необходимо затянуть контргайку 3.

При полном ходе рычага тормозного крана ход впускных клапанов 11 и 13 должен быть от 2,5 до 3 мм. Для регулировки используют прокладки 12, помещенные под седлами клапанов.

Регулятор давления (см. рис. 114) регулируют так:

вращая колпачковую гайку 3, добиваются, чтобы компрессор включался в работу при давлении 5,6—6 кГ/см2 (при завертывании колпачковой гайки давление повышается) и затягивают контргайку 13;

изменяя число прокладок 12, добиваются, чтобы компрессор отключался при давлении 7,0—7,4 кГ/см2 (при увеличении числа прокладок давление понижается).

При регулировке предохранительного клапана, устанавливаемого на воздушном баллоне, после ослабления контргайки поворачивают регулировочный винт. Предохранительный клапан автомобилей ЗИЛ-131 регулируют на предельное давление 9—9,5 кГ/см2, автомобилей КрАЗ — 10—10,5 кГ/см2.

Для регулировки ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-131 (см. рис.110):

отъединяют регулировочную вилку 18 тяги 11 от рычага 14;

ставят рычаг 14 в переднее крайнее положение до упора;

изменением длины тяги 11 добиваются, чтобы после присоединения тяги к рычагу 14 полное затормаживание наступило при перемещении защелки 16 рычага на четыре—шесть зубьев сектора 17, а в расторможенном положении тормозной барабан вращался бы, не задевая за колодки.

Если при перемещении защелки рычага на шесть зубьев сектора затормаживание не наступает, надо переставить палец 6 в следующее отверстие рычага 7, затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Затем повторить регулировку, как указано выше.

В комбинированном тормозном кране поршневого типа (см. рис. 115, а) от натяжения уравновешивающей пружины 21 гайкой 15 зависит давление, при котором растормаживаются колеса прицепа, а от натяжения пружины 11 тяги нижнего цилиндра — более раннее или более позднее торможение колес прицепа. Предварительную затяжку пружины 11 производят поворотом тяги 10 за ушко, дополнительную — поворотом режимного кольца 8, болт которого входит в прорезь втулки 12.

Режимное кольцо (см. рис. 115, б) можно устанавливать в три положения, обозначенные буквами Р, Н и П на корпусе крана и соответствующие раннему (при полностью нагруженном прицепе), нормальному и позднему (при ненагруженном прицепе) торможению колес прицепа.

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Устройства регулировки зазора в тормозных колодках

Схема гидропривода тормозов: 1 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — регулятор давления задних тормозов; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 — рычаг привода стояночного тормоза; 13 — тормозной механизм переднего колеса.

Рабочая тормозная система — с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Читайте так же:
Как регулировать фары на японских авто

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимально допустимая толщина при износе — 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу — 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector