0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER

регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER

После наличия на руках примерно необходимого набора плюс минус можно будет переставить. Крайние клапаны и седла 1 и 4 цилиндра просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным — то толкатели распределить таким образом, чтобы регулировка клапанов опель зафира б краям зазор получался чуть. Завод рекомендует выставлять зазоры 0.

регулировка клапанов опель зафира б

По совету одноклубника DDP зазор на выпуск можно смело ставитьтак я и поступил, и его слова теперь подтверждаю характерный хруст повышенных зазоров клапанов не появился. Если нужных толкателей на руках еще нет, собираем в обратном порядке, моменты затяжек ниже по тексту.

регулировка клапанов опель зафира б

Я докатался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм. Это уже слишком рискованно, зажатый клапан обязательно прогорит. Если толкатели на руках продолжаем разбирать: Моя метка немного не совпала, видимо после сборки на заводе, шестерни немного дозатянулись, я в конечном итоге в это же место и выставлял, но правильнее будет выставить коленвал по метке. Поэтому снимаем шестерни Самое идиотское место — это крепление шестерен к рапредвалам.

Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за регулировка клапанов опель зафира б очень сильного прижатия шестерни к валу резьбой. Давно боялся разбирать только из-за этих шестерен, но минимальный зазор выпускного клапана 0. А что если недозатянешь? Коленвал затянет, но он может регулировка клапанов опель зафира б так, что и клапаны пойдут под замену.

Фашисты просто мстят нам за вторую мировую. Поэтому протираем болты шестерен от масла и ставим маркером риску на шляпке болта и на шестерне. При обратной затяжке я затягивал до этой риски — откручиваем шестерни, убедившись в том, что КМ снят.

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 регулировка клапанов опель зафира б минут по с перерывами минут по 30 необходимые размер были получены — чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом.

регулировка клапанов опель зафира б

Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно. Вообщем тянул до 10 на всякий, все нормально, но рекомендую обзавестись хорошим инструментом. Если все правильно продолжаем. Не до упора а чтобы просто хорошо прихватить.

регулировка клапанов опель зафира б

При этом нужно очень хорошо держать ключом распредвал — теперь распредвалы не провернуться. Если Т55 Вам не удалось купить короткий, придется помощнику придерживать чтобы торкс не выскочил. Очень далеко, ни о каких градусах речь не идет. У меня после регулировка клапанов опель зафира б 65 ньютонов доворачивать нужно было градусов на -медленно но верно тянем, если чуть почувствовали, что распредвал сместился, значит ставим КМ, проверяем все метки, снимаем КМ и тянем.

MyZafira.ru

Тянуть еще градусов, тянуть приходится по чуть-чуть. Продолжение после рекламной паузы. И наконец шестерня затянута, метка на своей позиции, все хорошо, резьба не сорвана, болт не оборван.

регулировка клапанов опель зафира б

Крышка ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой. Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм -двигатель лучше сразу не заводить, дать герметику полимеризоваться P.

Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.

регулировка клапанов опель зафира б

Сильнее всех просел почему-то первый впускной клапан первый из восьми на 11 сотых. На выпуске сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Аутсайдер прошлого раза первый выпуск сел всего на 6 соток Слава богу зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующего лета протянет даже впускной если будет просаживается с той же интенсивностью.

Есть также пять клапанов, зазоры которых увеличились от 1 до 4 регулировка клапанов опель зафира б и три клапана в нолях. Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает.

Если ставить распредвалы без фиксаторов, то надо выставить поршни в цилиндрах в среднее положение чтобы при выставлении распредвалов случайно не загнуть клапаны. Для этого достаточно провернуть коленвал на 90 градусов в регулировка клапанов опель зафира б сторону, ну и конечно же не забыть потом провернуть его обратно после выставления распредвалов по меткам.

Регулировка клапанов Опель Астра Н

После притягивания я поочерёдно откручивал каждый регулировка клапанов опель зафира б и смазывал моторным маслом каждую шейку чтобы при запуске всё это вращалось не насухо пока маслонасос не прокачает масло.

Читайте так же:
Регулировка предохранительного клапана распределителя

Открутил один бугель, смазал, закрутил, затем следующий, и так далее. Затем протягиваем бугели моментом из ТИСа — 8 Нм. Порядок протяжки можно взять из мурзилки по астре. Полный размер Теперь очередь за основным бугелем, как известно он ставится на оригинальный зелёный герметик, плюс новые сальники распредвалов, привалочные плоскости на ГБЦ и бугеле очищены и обезжирены.

Опель Астра регулировка клапанов в двигателе 1,6 СТО Спатрак

Регулировка клапанов Опель Астра Н

Проверка тепловых зазоров клапанов Опель Астра с двигателем A16XER и двигателем Z16XER. необходимо производить каждые 100-150 000 км по мануалу. При использовании ГБО рекомендуется каждые 30 000 км как минимум проверить зазоры в клапанах. Если зазоры не соответствуют заявленным заводом изготовителем ( впуск 0,25 и выпуск 0,31 ) то необходима регулировка клапанов на двигателе A16XEP (ХЕР) Опель Астра 1,6 для этого автомобиль прогоняется на Сто Спартак и оставляется на 1 день минимум.

Астра грм регулировка клапанов

Далее происходит процесс предварительной разборки , для начала снимается декоративная крышка катушки зажигания и сама катушка зажигания, в оригинальной в местах крепления болтов на м6 есть специальные резьбы на М8 в них можно закрутить длинные болты м8 и таким образом спрессовать катушку со свечей это уже даст возможность снять крышку клапанов.

Сняв крышку клапанного механизма будет видно распредвалы и толкатели (не гидрики,гидрокомпенсаторы) клапанов между которыми и нужно проверить зазоры, для этого необходимо иметь плоские щупы от 0,03 до 0,50 мм с шагом 0,01 мм, это позволит точно определить зазоры в клапанах двигателя Опель Астра 1.6 ХЕР ,16XEP,16XER .

Показания тщательно записывать по каждому клапану.

Опель Астра регулировка зазоров клапанов Киев

Клапана необходимо регулировать на таких двигателях Опель Астра :

Двигатель Z16XER первоначально устанавливался на Опель Астра Н с 2004 г. Подобный двигателю A16.

Опель Астра регулировка клапанов

Это процесс сложный и требует снятия ремня ГРМ фазовращателей впуск и выпуск и крышки под ними. Перед разборкой ГРМ нужно проверить метки ГРМ и фазы открытия-закрытия клапанов. Добрый Фазовращатели торкс 50 и сами болты крепления, заглушки очень маленькую глубину под инструмент, распредвал нужно удерживать рожковым ключем на 22.

Цена работы по регулировке 2400 грн + запчасти (толкатели, прокладка 71-38166-00 ,сальники, комплект ГРМ при необходимости)

записаться можно по телефону 068.352-2257.

Срок выполнения работы 1-2 дня.

Толкатель клапана Opel Astra 3.15-3.17 mm

толкатель 24438148 для регулировки клапанов Опель Астра

3.070-3.090MM (IDENT 08) GM 5640001 24438041

3.110-3.130MM (IDENT 12) GM 5640002 24438146

3.150-3.170MM (IDENT 16) GM 5640003 24438148

3.190-3.21 MM (IDENT 20) GM 5640004 24438150

A16LET такие моторы A16XER A18XER и Z16LET и Z16XE1 Z16XEP др Z16XER Z18XER A18XEL

Регулировка зазоров клапанов Z18XER, теория и практика. Переклейка бугеля.

Продолжаю повествование о давнишнем ремонте мотора, на этот раз о регулировке зазоров на клапанах.
Мне честно говоря не совсем нравится эта формулировка, технически правильным было бы назвать этот процесс регулировка тепловых зазоров между кулачками распредвалов и толкателями клапанов.

Думаю ни для кого не секрет что в наших самых распространённых моторах Z16XER и Z18XER нет гидрокомпенсаторов, зазоры регулируются так называемыми стаканчиками или толкателями, имеющими определенный размер. Размер стаканчиков рассчитывается для каждого клапана индивидуально.

Начало процесса и понимание в необходимости регулировки было тут: Измерение зазоров клапанов на Z18XER
Нельзя не упомянуть о нежданчиках, обнаруженных в процессе разбора Сюрпризы под КК (загадка по ГРМ)
Ремень ГРМ и ролики были сняты в этой записи Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER

Ну и разбираю дальше

Нужно снять шестерни, для этого битой Т55 выкручиваем пробки на шестернях, откроется доступ к болтам шестерен. Для удерживания распредвалов за шестигранник был куплен и изуродован ключ на 24.
Выкручиваем болты Т55, затянуты очень люто. Я тянул тянул иии ЩЩЁЛК. думаю — всё, что-то сломал, а нет, оказывается сорвал болт с места, второй также поддался со щелчком. И что интересно они оказались разного цвета, залаченный стоял на выпуске, незалаченный на впуске.

Шестерни у меня: выпускная с завода GM 12992410, впускная меняная INA F34735220 Germany 12-го года выпуска. Проточки от сальников имеются, но незначительные, на выпускной совсем чуть-чуть цепляется ногтем, на впускной — нет.

Откручиваем верхний кожух ГРМ, держится на трёх болтах Е10, затем откручиваем основной бугель, 4 болта E10, не забывая про порядок откручивая (вставил его в фото ниже). Чтобы сорвать его с места нужно постучать по нему киянкой или молотком через деревяшку. Ни в коем случае не стучать по привалочной плоскости клапанной крышки!

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на скутере стелс вортекс

Что интересно — на плоскости прилегания бугеля к гбц местами есть коричневые пятна, это следы подгоревшего масла, а значит там были утечки, чем они грозят думаю понятно — на стоянке масло угодит из каналов бугеля из-за негерметичности между гбц и самим бугелем, в результате имеем кратковременное дизеление при холодном пуске так как маслоканалы бугеля частично или полностью пустые. Как раз такой симптом был у меня до ремонта.

И ещё один момент: в канале гбц подачи масла к бугелю у меня все ещё стояло масло не смотря на то что до разборки этого узла машина простояла 2 месяца без движения и без масла, хорошо видно на фото под углом (обвёл красным), раз масло не ушло из этого канала, значит обратный клапан за генератором у меня работоспособен, и нет смысла туда лезть.

Едем дальше. Старые сальники РВ стояли оригинальные — 55563374 (KACO), сливные каналы бугеля были закоксованы, оно и понятно — бугель с завода не снимался.

Снимаем распредвалы, предварительно пометив их маркером, болты Е10 — 16 шт. Тут есть несколько нюансов.
Первый нюанс в том что все бугеля распредвалов невзаимозаменяемые и пронумерованы на заводе шоб не перепутать, ниже на фото показаны первые два на впускном вале — 2-й и 3-й (обведено красным), а так их всего девять — один основной и 8 мелких. Для правильности последующей сборки достаточно сделать фото того как и где стояли бугели и при сборке пользоваться этими фото.

Второй нюанс в том что есть определенный порядок откручивания бугелей и он отличается на впускном и выпускном распредвалах. можно конечно заглянуть в мурзилку по астре на я-диске ЗДЕСЬ, но я считаю что тамошняя схема не совсем верная, суть в том что при установке валов по меткам на впускном валу оказываются нажаты впускные клапаны 3-го цилиндра, это 4-й бугель, соответственно он должен быть откручен в последнюю очередь чтобы от изгибающего момента не сломался впускной вал. На выпускном валу нажаты выпускные клапаны 2-го цилиндра, это 7-й бугель, он должен быть откручен в последнюю очередь. Хотелось бы показать весь процесс на фото, но лимит в 20 фото для каждой записи не позволяет это сделать, думаю кто возьмётся за данный процесс самостоятельно тот поймёт что к чему при определенной степени технической соображалки) Такие дела, друзья)

Осматриваем рабочие пары трения на распредвалах и бугелях на предмет царапин и задиров, у меня всё абсолютное живое, дефекты отсутствуют, а это значит что вал вращается без биений и перекосов, и что применяемые масляные фильтры справляются со своей задачей.

После снятия распредвалов протираем верхние плоскости стаканчиков (толкателей) от масла и нумеруем их, всего 16 штук.
В какой-то записи у одного шевролета здесь на Драйве читал что там возникли трудности с выниманием стаканчиков из посадочных мест ГБЦ, у меня не возникло никаких проблем, магнитная указка решает)

Собираем стаканчики и тащим домой на проведение физических измерений точным инструментом. Грязную ГБЦ оставляем пока как есть.

Дома зачищаем наждачкой внутренний выступ на каждом стаканчике, ибо нагар помешает адекватно измерить размер, я зачищал наждачкой Р2500. На фото ниже для сравнения представлен стаканчик номинального размера 32Х с зачищенным выступом и шток микрометра.

Затем измеряем размеры, во избежание температурных погрешностей я к своему компьютерному столику приладил переносные тиски и зажал скобу микрометра через кусок ветоши.

Теперь самое интересное — расчёты, вносим измеренные размеры стаканчиков в таблицу, по известной формуле из мурзилки рассчитываем "размер нового стаканчика" = "размер старого толкателя" + "измеренный зазор на данном клапане" — "номинальный зазор".

Расчёты в первом приближении получились следующие:
Верхняя таблица — фактические зазоры, взятые из записи по замерам зазоров клапанов.
Средняя таблица — расчёты новых стаканчиков
Строка "НОМЕР" — номера стаканчиков с 1-го по 16-й
Строка "идентификатор" — идентификаторы каждого стаканчика
Строка "фактический размер" — фактические размеры каждого стаканчика, кстати размеры отличаются от номинала в меньшую сторону до 15-ти тысячных мм.
Строка "необходимый размер" это расчётный размер нового стаканчика, формулу по которому я привёл выше. В строке "новый стаканчик" я подбирал имеющиеся стаканчики, перекидывая их с места на место, перемещения указаны стрелками. Жёлтым выделены новые стаканчики к закупке — 5 шт.
Строка "новый зазор" (выделена зелёным) — по названию думаю понятно что в этой строке рассчитаны новые зазоры. В первом приближении ориентировался на новый зазор 0,25 на впуске и 0,31 на выпуске.
Нижняя таблица — стаканчики к закупке.

Читайте так же:
Ямз 236 регулировка клапонов

Вышло сумбурно, но думаю разобраться можно, кстати таблица доступна для скачивания ЗДЕСЬ

По результатам расчётов с зазорами 0,25 и 0,31 получилось что нужно купить 5 новых стаканчиков (выделено жёлтым). Старые стаканчики с номерами 4, 7, 10, 14 и 15 выпали так как из-за их размеров некуда было их распределить чтобы новый зазор укладывался в допуск.

Подумал и решил прикинуть еще один вариант с зазорами 0,27 на впуске и 0,33 на выпуске, так сказать с запасом, и в допуск это укладывается. Результаты ниже.

В результате получилось что необходимо докупить 6 новых стаканчиков (выделено жёлтым), что не на много дороже чем в 1-м варианте, решил на этом остановиться. 6 старых стаканчиков, которые выпали из расчётов, теперь ожидают нового хозяина, кому интересно переходим в барахолку ЖМАК продано.

Заказал 6 стаканчиков и пока они шли я очищал ГБЦ, без распредвалов этим весьма удобно заниматься, особое внимание уделил правой части в районе датчиков, которая как правило засирается больше всего. Очистил посадочное основного бугеля от старого герметика и прошёлся наждачкой по периметру прилегания прокладки КК, сначала Р1500, затем Р2500, было несколько мелких зазубрин, через которые могло сопливиться масло.

А так же зачистил плоскости прилегания прокладки КК на основном бугеле, долго и нудно, сначала относительно крупной Р120, затем Р1500, и финишная Р2500. Всё было в дичайших зазубринах, как было до зачистки можно глянуть ЗДЕСЬ

Пришли новые стаканчики в запаянных зелёных пакетиках, произведены GM Korea Company MADE IN KOREA, полагаю это оригинал так как страна изготовления не какая-нибудь там Ирландия или Италия, что было бы нелогично для Корейской компании.

Измерил их микрометром, фактические размеры отличаются от номинала в меньшую сторону. Фактические размеры 3,23; 3,24; 3,26; 3,26; 3,255; 3,255. Подписал размер на каждом стаканчике.

Пришлось их тоже раскидывать с учётом оптимального зазора, получился такой окончательный вариант.
Стрелками показал куда будет установлен каждый новый стаканчик.

Топаем к машине и рассаживаем стаканчики согласно "купленным билетам") Перед установкой необходимо смазать боковую поверхность каждого стаканчика, а после установки проверить вращение — стаканчик должен свободно вращаться в своём посадочном месте.

Затем я хотел ставить распредвалы на место, но обнаружил масло в резьбовых отверстиях под болты бугелей. Если ставить как есть, то в этом как бы нет ничего особо страшного, кроме того что момент затяжки будет неадекватным, другими словами затянешь на ТИСовские 8 Нм, а по факту будет больше так как со смазкой виткам резьбы проще тереться друг о друга. Всё бы ничего, только вот ГБЦ у нас алюминиевая, а у алюминия прочность значительно меньше чем у стали. В общем я решил очистить это дело нехитрым наборчиком из карбклинера, шприца и ватных палочек. За несколько подходов очистил и осушил все 16 отверстий. Болты бугелей соответственно тоже были отмыты, в бензине.

Ставим распредвалы, я ставил сразу с фиксатором РВ, соответственно порядок притягивания бугелей следующий: на впускном валу первым притягивается 4-й бугель, остальные равномерно после него; на выпускном валу первым притягивается 7-й бугель, остальные равномерно после него. Почему так — я объяснял выше на стадии снятия распредвалов.

Если ставить распредвалы без фиксаторов, то надо выставить поршни в цилиндрах в среднее положение чтобы при выставлении распредвалов случайно не загнуть клапаны. Для этого достаточно провернуть коленвал на 90 градусов в любую сторону, ну и конечно же не забыть потом провернуть его обратно после выставления распредвалов по меткам.

После притягивания я поочерёдно откручивал каждый бугель и смазывал моторным маслом каждую шейку чтобы при запуске всё это вращалось не насухо пока маслонасос не прокачает масло. Открутил один бугель, смазал, закрутил, затем следующий, и так далее.
Затем протягиваем бугели моментом из ТИСа — 8 Нм. Порядок протяжки можно взять из мурзилки по астре.

Теперь очередь за основным бугелем, как известно он ставится на оригинальный зелёный герметик, плюс новые сальники распредвалов, привалочные плоскости на ГБЦ и бугеле очищены и обезжирены.

Как ставить основной бугель собственно ни для кого не секрет, можно посмотреть в ТИСе или на страничке ЗДЕСЬ

Вкратце — мажу герметик по указанным в ТИСе областям, ставлю бугель на место, от руки закручиваю 4 болта, запрессовываю новые сальники, затягиваю болты бугеля моментом 8 Нм, порядок затяжки болтов вставил в фото.

В результате имеем равномерное выдавливание герметика по наружному периметру сопрягаемых деталей.
Иии надо полагать что во внутренних каналах бугеля также выдавилось небольшое количество, но думаю это не страшно, так как этот герметик не твердеет на воздухе, его из каналов вымоет маслом при работе мотора.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать сварку полуавтомат

Далее сборка ГРМ — установка шестерён, роликов, ремней и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Результат регулировки зазоров пока не понятен, так как первоначально я измерял зазоры в августе при температуре окружающего воздуха примерно 20 гр, а собрал всё в октябре, когда температура стремилась к нулю, адекватно измерить зазоры не получилось бы. Поэтому ждём весны)

Цены:
Стаканчик (толкатель) клапана (24Х) 55353764 — 2 шт — 2*455=910 р;
Стаканчик (толкатель) клапана (27Х) 55353766 — 4 шт — 4*386=1544 р;
Герметик бугеля, зелёный 90542114 (он же 1503170) — 1 шт — 833 р;
Сальник распредвала 55563374 — 2 шт — 2*360=720 р;
Лист наждачки Р120 — 1 шт — 32 р;
Лист наждачки Р2500 — 1 шт — 68 р;
Медицинский шприц — 1 шт — 65 р;
Пол упаковки ватных палочек — 37 р.
Гараж друга — как всегда бесценно)

Двигатель Opel A18XER/Z18XER

Производство — Plant Szentgotthard
Марка двигателя A18XER/Z18XER
Годы выпуска – (2005 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 88,2 мм
Диаметр цилиндра – 80,5 мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя – 1796 см. куб.
Мощность двигателя – 140 л.с. /6300 об.мин
Крутящий момент – 175 Нм/3800 об.мин
Топливо – 95
Экологические нормы – Евро 5/4
Вес двигателя — 118 кг
Расход топлива — город 8,8 л. | трасса 5,3 л. | смешанн. 6,6 л/100 км
Расход масла – до 0,6 л/1000 км
Масло для двигателя Опель A18XER/Z18XER:
5W-30
5W-40
0W-30 (Районы с низкой температурой)
0W-40 (Районы с низкой температурой)
Сколько масла в двигателе Z18XER/A18XER: 4.5 л.
Замена масла проводится раз в 15000 км
В условиях города раз в 7500 км
Ресурс двигателя Z18XER/A18XER:
1. По данным завода – н.д.
2. На практике – 200-250 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса

Неисправности, ремонт двигателя Z18XER/A18XER

Z18XER

Двигатель A18XER представляет собой тот же самый Z18XER, но задушенный под соответствие экологическим нормам Евро-5, этот один и тот же мотор.
На территории Южной Кореи выпускают этот же двигатель под именем F18D4, для Шевроле Крузов, Опель Мокка и других авто. Двигатель Z18XER заменил собой Z18XE в 2005 году. Это обычная простая рядная четверка с 16 клапанной головкой. Диаметр впускных клапанов 31.2 мм, выпускных 27.5 мм. Здесь применена система изменения фаз газораспределения на обоих валах. Это хорошая вещь, но часто выходят из строя электромагнитные клапана фазорегулятора и мотор издает звуки похожие на работу дизельного двигателя. Обычно клапана чистят, если же эффекта нет, то их меняют. В отличие от старых GM моторов, на 1.8 л. применен ресивер с переменной длиной, что дает дополнительные преимущества. На моторе Z18XER применяется хороший долговечный ремень ГРМ с периодом замены 150 тыс. км. Кроме того, не используется система EGR, что скорее плюс, нежели минус. Термостат на Z18XER не самая надежная вещь и часто просит замены до пробега в 80 тыс. км.

Раз в 100.000 км нужно регулировать клапана, т.к. гидрокомпенсаторов на A18XER/Z18XER нет, регулировка происходит путем подбора тарированных стаканов. Зазоры клапанов на холодном моторе: впуск — 0.21-0.29 мм, выпуск 0.27-0.35 мм.
Модуль зажигания на Z18XER, как и термостат, долго не живет и после 70-90 тыс. км пробега просит замены. Ваш двигатель троит? Возможно это именно модуль зажигания, зачастую причиной является экономия на свечах и несвоевременная их замена.
Кроме того, течи из маслоохладителя на Z18XER/A18XER обычное дело, не удивляйтесь и не переживайте, ремонт стоит копейки.

Моторесурс двигателя A18XER 200-250 тыс. км и сильно зависит от эксплуатации. В целом, при выборе между 1.6 A16XER и 1.8 A18XER, выбирайте последний, при одних болезнях вы получаете более мощный и тяговитый мотор.

Тюнинг двигателя A18XER/Z18XER

Чип тюнинг, компрессор и турбина на A18XER/Z18XER

Все методы повышения мощности, используемые при тюнинге A16XER, актуальны и для A18XER, к заявленным цифрам прибавляем до 15% и получаем нашу мощность, учитывая больший рабочий объем двигателя.

7 основных недостатков двигателей Opel и Chevrolet

Эти моторы разрабатывал Opel. Но они встречаются и на других моделях концерна GM, которому немецкая компания принадлежит с 1929 года (в 2017-м ее перекупил концерн PSA). Двигатели рабочим объемом 1,6 и 1,8 л с 2005 года устанавливали на автомобили Opel Astra H, Vectra C, Zafira B, Insignia A, а также на Chevrolet Aveo и Cruze.

Читайте так же:
Как отрегулировать зазор клапанов на урале

Конструкция двигателей выглядит основательной. Их чугунные блоки цилиндров износостойкие и ремонтопригодные. Коленчатый вал — полнопротивовесный (в продолжении каждой из восьми щек вала установлен противовес), что способствует снижению вибраций и увеличивает ресурс. У мотора неплохие мощные характеристики благодаря применению регулируемых фаз газораспределения на впуске и на выпуске, а также системе изменения длины впускного трубопровода. Но есть у этих моторов и несколько недостатков — как конструктивных и так и связанных с качеством изготовления деталей.

Термостат

Электронноуправляемый термостат должен оптимизировать температурный режим двигателя, но на двигателях XER он часто выходит из строя, и мотор перегревается. Часто термостат приходится менять уже на 50 000 км пробега. Оригинальная запчасть стоит около 7000 рублей, китайский аналог (по отзывам неплохого качества) — вдвое дешевле.

Теплообменник

Находится под катколлектором. И служит для подогрева масла после холодного пуска двигателя и, наоборот, охлаждения его в сильную жару. Устройство полезное, но исполнение хромает. Множество каналов и труб для прохода масла и антифриза уплотнены фигурными прокладками и колечками. При негерметичности возможны утечки наружу. Но куда хуже, когда масло попадает в антифриз. Трущимся парам двигателя работа на такой эмульсии крайне вредна: возможен повышенный износ деталей и даже появление задиров на поверхностях. Проблемы с герметичностью теплообменника начинаются после пробега 80 000 км.

Комплект прокладок обойдется от 1500 рублей, но работа по замене очень трудоемкая. Недаром опытные ремонтники предлагают заварить каналы теплообменника, чтобы навсегда избавиться от подобных проблем.

Фазовращатели

Ремень привода ГРМ вращает распредвалы через муфты, которые доворачивают валы на небольшой угол, определяемый блоком управления двигателем. Делается это для достижения оптимальных фаз газораспределения при разных оборотах и нагрузках на двигатель. Муфты приводятся давлением масла, подаваемого через электромагнитные клапаны. Техническое исполнение — обычное для большинства подобных систем, но именно на моторах Z16XER и Z18XER клапаны часто подвисают, а муфты без должного маслоснабжения начинают издавать грохочущие звуки.

Гидротолкатели

В приводе клапанов зазоры регулируются подбором толкателей (стаканчиков) разной высоты. Регулировка зазоров требуется нечасто — раз в 100 000 км. В Москве за работу берут от 6000 рублей. И при этом часто автомобиль зависает в сервисе на несколько дней — что у ремонтников может не оказаться стаканчиков нужной высоты, и их приходится заказывают. Ситуация усугубляется еще и тем, что на опелевские моторы эти запчасти в дефиците.

Модуль зажигания

У большинства современных моторов за искрообразование на каждой свече отвечает индивидуальная катушка зажигания. А у опелевских моторов применен единый модуль. Дорогое (6000–10000 рублей) устройство приходится менять целиком из-за пробоя даже одного свечного наконечника. Выход модуля зажигания из строя встречается при пробегах от 70000 км и обычно спровоцирован несвоевременной заменой свечей зажигания.

Система вентиляции картера

В пластмассовой крышке головки блока цилиндров установлена резиновая мембрана, регулирующая поток картерных газов. Ее разрыв происходит при пробегах больше 80000 км. Начинают плавать обороты двигателя, в картере возникает излишнее разрежение, которое засасывает масло во впускной трубопровод. Раньше меняли клапанную крышку в сборе, теперь — только диафрагму и прокладку крышки. На запчасти уйдет около 1000 рублей.

Диски на распредвалах

На двигателях ранних выпусков нередко смещались задающие диски, установленные на распредвалах для определения датчиками их углового положения. При этом ЭБУ двигателя фиксировал ошибку, зажигал контрольную лампу Check engine и снижал мощность двигателя, переходя на обходной (аварийный) алгоритм работы. Такие неисправности случались не только на старых машинах — иногда это происходило при пробегах до 50 000 км.

Подтверждено За рулем

Моторы Z16XER и Z18XER служат без капремонта до 200 000–250 000 км при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании. В подтверждение приведем опыт эксплуатации Chevrolet Aveo T300 с мотором Z16XER, который не так давно выбыл из редакционного парка. После пройденных автомобилем 180 000 км мы разобрали мотор и, оценив состояние деталей, вынесли вердикт: до переборки еще минимум 70–80 тысяч км. Но за это время из всех перечисленных проблем мы не столкнулись только с течью теплообменника и прорывом мембраны в клапанной крышке. Скорее всего, нам просто повезло.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector