0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема регулировки клапанов на сенсе

Схема регулировки клапанов на сенсе

Шевроле Ланос (Sens). Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора на снегоходе артикет

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Deolanossens.ru

Регламентная замена свечей зажигания производится через каждые 20 тыс. Км пробега. Однако, исходя из опыта эксплуатации, свечи выхаживают не более 10-15 тыс. Км.

Свечи зажигания, рекомендованные завоом для восьми­клапанных двигателей — А17ДВРМ (ОСТ 37.003.081-98).

Зазор между электродами свечи должен составлять 1,0-0,15 мм.

Зарубежные аналоги свечи зажигании А17ДВРМ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

  • Прочитано: 5490

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ЛАНОСА И СЕНСА

  • 80

Регламентные работы по регулировке тепловых за­зоров клапанов производятся через каждые 30 тыс. Км пробега. Контроль тепловых зазоров клапанов должен проводиться каждые 10 тыс. Км пробега.

Регулировка производится на остывшем двигателе при температуре 20-30 °С.

Таблица 1.19 Тепловые зазоры клапанов

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ЛАНОСА И СЕНСА

  • Прочитано: 8071

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА)

  • 100

Под общим понятием «впрыск топлива», которому многие наши автомобилисты предпочитают не совсем корректное «инжектор» (это не вся система, а лишь фор­сунка), скрывается немало схем подачи топлива. Терми­нов, их обозначающих, и того больше.

Почетное место первопроходца занял так называе­мый моно- или одноточечный впрыск (single point fuel injection), который в русскоязычных изданиях принято называть центральным. В этой схеме топливо подаст всего одна форсунка, которая расположена над дрос­сельной заслонкой во впускном коллекторе. Многие автомобилисты, не без оснований, считают одноточеч­ный впрыск самым надежным — ведь чем меньше узлов и проще конструкция, тем меньше поводов для отказов. Но одноточечный впрыск, особенно ранние ею версии с механическим приводом форсунки, — это вчерашний, если не позавчерашний день двигателестроения.

В стремлении подогнать моторы под более жесткие экологические требования и сделать их экономичнее, конструкторы развили схему: свою форсунку во впуск­ном тракте получил каждый цилиндр. Так родился мно­готочечный впрыск топлива (multipoint fuel injection). Система получилась сложнее, но, главное, подачу топ­лива и, соответственно, процесс сгорания стала конт­ролировать точнее. По аналогии с центральным такой впрыск назвали распределенным.

Излюбленный вопрос новичков — сколько бензина позволит сэкономить впрыск? Скорее всего, в сравне­нии с исправным карбюратором, нисколько — на расход топлива в большей степени влияет режим и стиль езды. Сила электроники — в стабильности работы, в точности и надёжности, способности парировать отказы. Поэто­му впрыск бесповоротно вытеснил карбюратор как на зарубежных так и на отечественных автомобилях!

Чего же следует избегать тем, у кого на автомобиле «впрысковый» мотор?

Во-первых, излишнего «педалирования». Пересев на современную машину, многие быстро забывают, как когда-то умели сдержанно и точно управлять газом — этому научил карбюратор, весьма чувстви­тельный к скорости потока воздуха в диффузоре. А впрыск допускает даже полное открытие дросселя на оборотах холостого хода — мотор не задергается и не захлебнется, правда, будет работать крайне неэконо­мично, не говоря о том, что такой режим существен­но сокращает его жизнь из-за ухудшения смазки де­талей. Иные так и ездят, не утруждаясь переключать передачи, словно с «автоматом»: пятая передача, до­рога на подъем, а он «топит газ» в пол и ползет себе потихоньку в плотном полнее. Потом приезжает к механику и жалуется на огромный расход топлива

— До 13 д/100 км по городу! И это на современной вприсковой машине с мотором объёмом 1300 «ку­биков»’ Мастер делает полную диагностику — все в порядке. После ликбеза с разъяснением, что мотор «надо крутить» (при разгонах — до 4000 об/мин), хо­зяин звонит и благодарит за науку: «Прямо чудо ка­кое-то в шесть литров на сотню уложился!»

Другая особенность водителей из числа недоволь­ных впрыском — неразборчивость в топливе. Порой лишь собственный горький опыт заставляет человека тщательно выбирать колонки и заправляться на одной, проверенной. Причем дело даже не в этилированном бензине, а просто в грязном, насыщенном смолами. Нефтепродукты тяжелых фракций попадают в бен­зин из цистерн «общего пользования», в которых не­пременно присутствуют остатки солярки, мазута, а то и гудрона. Хозяева бензоколонок тоже вносят свою ложку дегтя — добавить дизельного топлива в «76-й» бензин, а последний в «93-й» считается вполне триви­альной комбинацией. В общем, к дорогам и дуракам можно смело приписать еще две наши беды — разгиль­дяйство и воровство. А расхлебывать эту кашу прихо­дится владельцам автомобилей и мастерам автосерви­са-форсунки «зарастают» смолистыми отложениями, возникшими после разложения смол при высокой тем­пературе. Разумеется, такая форсунка топливо уже не распыляет, а льет струйкой. Из-за неполного сгорания этой горе-смеси мощность двигателя падает — водитель сильнее давит на газ, чем сводит с ума процессор: ведь его создатели не рассчитывали на то, что машина будет ездить при полностью засмоленной системе питания. В результате мотор расходует топлива намного больше, чем исправный, плохо тянет и с трудом заводится. Про­мыть форсунки сегодня не проблема. Кстати, проделы­вать это частенько приходится после того, как владелец автомобиля попытался обойтись «чудо-флакончиком», смешав его содержимое с бензином.

Читайте так же:
Регулировка развал колес москвич 2140

Промывка системы питания через бензобак почти всегда вредна. Накопленные гам смолистые отложения от­слаиваются и, путешествуя по магистрали, забивают все, что только можно. Иногда мотор просто глохнет и больше не заводится из-за прекращения подачи топлива. Профес­сионалы промывают магистраль только на участке после топливного фильтра, подсоединив его отводящий шланг к специальной установке. По сути, она заменяет штатный бак, а ее электробензонасос аналогичен тем, что ставят на автомобили. В резервуар залита специальная жидкость, способная не только сгорать в цилиндрах двигателя, но и активно растворять смолы и лаки. Распространены, в основном, установки (да и жидкость к ним) американс­кой фирмы «Винс». Установку для очистки «инжектора» можно собрать и самостоятельно, применив насос, на­пример, от впрысковой «Волги»,

Изготовить промывочную установку имеет смысл не только гаражному предпринимателю, но и просто вла­дельцу впрысковой машины из глубинки, чтобы не ездить на обслуживание за много километров. Ну а там, где есть цивилизация, городить огород, пожалуй, не стоит: раз в 30 тыс. Км не трех и заплатить за промывку на сервисе. Здесь вам не только основательно промоют систему, но и отрегулируют ее, проведя полную диагностику.

Режим промывки обычно включает два цикла. Пер­вый — 15 минут при работе мотора на холостых оборо­тах. Затем — 20-минутная выдержка, во время которой смолистые отложения отмокают и разрыхляются. Вто­рой цикл — 25 минут с периодической прогазовкои до 2500 об/мин.

Бензобак промывается отдельно. Если он металли­ческий. То на днище, как правило, есть бонка со слив­ной пробкой — удалить грязный отстой и порцию про­мывочного бензина не составит труда. Пластмассовый бак — без пробки и его приходится снимать с машины, а затем прополаскивать через отверстие для насоса или заборника. Если пренебречь такой процедурой, то когда- нибудь сетку приемника топлива может забить грязью наглухо и насос, работая всухую, сгорит от перегрева.

Надежная работа системы впрыска зависит не только от своевременной ее очистки, но и от состояния прочих систем двигателя.

Есть вещи, почти безвредные для карбюраторного мотора, но недопустимые для двигателя с впрыском — например, износ маслосъемных колпачков клапанов, вы­зывающий большой угар масла. Карбюраторный просто «затроит» от замасливания или замыкания нагаром све­чи, а на впрысковом все сразу пойдет наперекосяк: дат­чики начнут врать, в катализатор (если он есть) попадает не сгоревший в цилиндрах бензин, и. Если вовремя не заглушить мотор, придется покупать не только колпачки и свечи, а кое-что подороже.

Тот же самый эффект ожидает не в меру заботливого владельца, заливающего масло в двигатель по принципу «кашу не испортишь». Из-за повышенного уровня оно попадает во впускной коллектор через систему вентиля­ции картера, а затем и в цилиндры. Результат — тот же.

Так что впрыск не терпит понятий типа «авось», «по­том», «пока поезжу», «там видно будет» и т.п. Либо вы регулярно показываете машину профессионалам и пла­тите за это деньги, либо изучаете ее сами — с искрен­ним интересом и энтузиазмом. Выбирайте одно из двух

— Третьего не дано.

На автомобилях «Сенс» применена комплексная система управления двигателем (КСУД) «Микас 7.6», разработанная специалистами СП «автозаз-ДЭУ» в сотрудничестве с российским разработчиком и постав­щиком топливных систем ООО «МИКА-МОТОР» из Димитровграда. В этой системе используются как эле­менты российского производства, так и зарубежные, в частности, совмещенный датчик абсолютного давле­ния и температуры фирмы Siemens, а также топливные насос и фильтр от модели Ьапоз. До 1 июля 2006, в основном, выпускались автомобили без каталитичес­кого нейтрализатора и лямбда-зонда (с СО-потенци- ометром). С 1 июля 2006 года — все изготавливаемые отечественными производителями автомобили должны соответствовать экологическим нормам Евро-2. В свя­зи с этим, Запорожский автозавод внес в конструкцию «Сенса» ряд изменений: в систему выпуска отработав­ших газов установили катализатор с лямбда-зондом, а топливный бак снабдили системой улавливания паров бензина. Чтобы все это связать между собой использу­ется новый жгут проводов электронной системы управ­ления двигателем.

СО-потенциометр, который использовался для руч­ного регулирования состава топливо-воздушной смеси, больше не нужен (необходимость в нем отпала после внедрения лямбда-зонда). Устанавливать новый блок управления на инжекторные «Сенсы» не пришлось, поскольку в систему управления двигателем с контрол­лером «Микас 7.6» зашита программа для работы как с СО-потенциометром, так и с лямбда-зондом.

Требования Евро-2, кроме норм токсичности отрабо­тавших газов, регламентируют экологическую чистоту воздуха вокруг автомобиля. Ее обеспечивает система улавливания паров бензина, включающая в себя адсор­бер, клапан продувки и систему трубопроводов. Когда машина не работает, система улавливает испарения топ­лива в баке, накапливает их в адсорбере, а при запущен­ном двигателе подает эти пары в режиме продувки для сжигания в цилиндрах.

Наряду с системой впрыска «Микас 7.6», на автомо­билях с двигателем мемз-ЗП Ьапоз 1,41) начали устанавливать систему впрыска «Микас 10,3».

У автомобилей, оснащенных новым блоком управле­ния. Стал надежнее холодный пуск, улучшилась устой­чивость работы на холостом ходу, плавность движения и динамика автомобиля при разгоне с малых оборотов.

В новой системе управления двигателем «Микас 10.3» используются дополнительные функции диагности­ки и управления. Например, если в каком-либо цилиндре обнаружатся пропуски сгорания, блок отключит для него подачу топлива, предотвратив повреждение каталити­ческого нейтрализатора несгоревшей топливной смесью. Перед этим блок сообщит водителю о своем «решении» миганием лампы диагностики на панели приборов.

По-новому диагностируется и лямбда-зонд: блок анализирует его характеристики и сообщает о наруше­ниях в его работе, которые могут привести к увеличе­нию токсичных выбросов и расхода топлива.

В блоке управления реализована функция «черного ящика». В энергонезависимой памяти блока сохраня­ется полезная для определения причин повреждения двигателя информация: о превышении предельной тем­пературы жидкости, превышении предельной частоты вращения, использовании бензина с низким октановым числом и др. Информацию из блока управления можно извлечь с помощью сканера «АСКАН» с соответствую­щим программным модулем.

Двигатель, оснащенный системой управления «Ми- кас 10.3», выполняет нормы токсичности Евро-2, а со вторым (диагностическим) лямда-зондом и датчиком неровной дороги — Евро-3.

В системе применен новый дроссельный патрубок с меньшим проходным сечением, датчик фаз, датчик по­ложения дроссельной заслонки, датчик неровной дороги (под нормы токсичности Евро-3), диагностический дат­чик абсолютного давления, датчик положения коленвала (новой конструкции).

Следующее отличие новой системы управления (при выполнении норм токсичности Евро-3) второй диагностический кислородный датчик, установлен­ный после нейтрализатора. Сопоставляя показания двух датчиков, система оценивает эффективность работы нейтрализатора и его состояние. Обнаружив отклонения, она скорректирует состав топливовоз­душной смеси, чтобы снизить токсичность на выходе из двигателя, либо зажжет сигнал «CHECK ENGINE», требуя ремонта системы или замены нейтрализатора.

В системе управления двигателем «Микас 10.3» также предусмотрена диагностика самих элементов сни­жения токсичности. Контроллер следит за отклонения­ми в работе двигателя и появлением пропусков в воспла­менении (именно тогда токсичность резко возрастает), предупреждает об этом водителя и, по возможности, нейтрализует последствия.

Как обнаруживается проблемный цилиндр? Система с помощью датчика положения коленчатого вала следит за равномерностью вращения коленчатого вала (любые пропуски в воспламенении приводят к рывкам вала).

Читайте так же:
Как регулировать мощность светодиодных ламп

Причиной неравномерного вращения вала, кстати, могут быть: перебои в подаче искры, нарушение состава топливовоздушной смеси, да и просто износ двигателя или выход из строя каких-либо деталей, а также нерав­номерные нагрузки при движении по неровной дороге.

А каким способом нейтрализуется цилиндр, где про­исходят пропуски? Естественно, отключается топлив­ная форсунка. Поэтому впрыск для Евро-3 обязательно фазированный, то есть форсунки работают по очереди, «персонально», а не парами, как с системой «Микас 7.6». С применением фазированного впрыска появилась возможность определить какой именно цилиндр нужно отключить.

При появлении отклонений в воспламенении, не приводящих к превышению токсичности в выхлопе, контроллер зажигает лампочку «CHECK ENGINE».

Если же выбросы вредных веществ увеличиваются настолько, что это может вывести из строя нейтрализа­тор, система заставляет лампочку «CHECK ENGINE»

Двигатель

двигатель шевроле ланос - общий вид силового агрегата

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля): 1 -каталитичесжий нейтрализатор отработавших газов; 2 -кронштейн компрессора кондиционера; 3 -теплозащитный кожух выпускного колектора; 4 -кронштейн правой опоры силового агрегата; 5 -ремень привода генератора; 6 -задняя крышка привода ГРМ; 7 -головка блока цилиндров; 8 -крышка головки блока цилиндров; 9 -дросльный узел; 10 -клапан рециркуляции; 11 -впускной колектор; 12 -крышка маслозаливной ropлoвины; 13 -катушка зажигания; 14 -указатель уровня масла (масляный щуп); 15 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 -подводящая труба насоса охлаждающая жидкость; 17 -маховик; 18 -масляный фильтр; 19 -блок цилиндров; 20 -поддон картера; 21 -наконечник высоковольтного провода

Вид сзади (по ходу автомобиля)

Двигатель (вид сзади по ходу автомобиля): 1 — пробка маслосливного отверстия; 2 -поддон картера; 3 -маховик; 4 -блок цилиндров; 5 -датчик детонации; 6 -труба вентиляции картера; 7 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8 — головка блока цилиндров; 9 -регулятор давления топлива; 10 -катушка зажигания; 11 -крышка маслозаливной горловины; 12 — впускной коллектор; 13 — регулятор холостого хода; 14 — датчик положения дроссельной заслонки; 15 — задняя крышка привода ГРМ; 16 -датчик фаз; 17 -генератор; 18 -ремень при вода генератора; 19 -кронштейн ге­ нератора; 20 -датчик положения коленчатого вала; 21 -датчик недостаточного давления масла; 22 -клапан продувки адсорбера

вид сбоку
Двигатель (вид слева по ходу автомобиля): 1 — маховик; 2 -блок цилиндров; 3 -каталитический нейтрализатор; 4 -выпускной коллектор; 5 -указатель уровня масла; 6 -головка блока цилиндров; 7 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — катушка зажигания; 9 — крышка маслозаливной горловины; 10 — клапан рециркуляции отработавших газов; 11 -впускной коллектор; 12 -регулятор давления топлива; 1 3 — топливная рампа; 14 -форсунка; 15 -клапан продувки адсорбера; 16 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости


Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 — поддон картера; 2 -шкив привода вспомогательных агрегатов; 3-пробка маслосливного отверстия; 4 -ремень привода генератора; 5 -нижняя крышка привода ГРМ; 6 — кронштейн генератора: 7 — генератор; 8 — натяжная планка ремня привода генератора; 9 — дроссельный узел; 10 — клапан рециркуляции; 11 -датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 — крышка маслозаливной горловины; 13 -крышка головки блока цилиндров; 14 -верхняя крышка привода ГРМ; 15 -шкив насоса гидроусилителя руля; 16 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 — каталити­ ческий нейтрализатор; 18 -кронштейн компрессора кондиционера; 19 -натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера

номер двигателя
Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, которая находится
за трубкой указателя уровня масла двигателя

устройство двигателя

Детали и узлы двигателя 1,5 L (SOHC): 1, 2, 4, 9, 25, 29, 32, 57, 70, 73, 77, 84, 86, 95, 96, 98, 103, 106, 122 – болты; 3 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 5, 30, 58, 75, 85, 94 – шайбы; 6 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 7 – ремень привода газораспределительного механизма; 8 – зубчатый шкив распределительного вала; 10 – задняя крышка привода газораспределительного механизма; 11, 81 – шпонки; 12 – распределительный вал; 13 – сальник распределительного вала; 14 – клапан системы вентиляции картера двигателя; 15 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 16 – прокладка клапана рециркуляции отработавших газов; 17 – прокладка впускной трубы; 18, 59 – гайки; 19 – дроссельный узел; 20 – прокладка дроссельного узла; 21 – впускная труба; 22 – вакуумный шланг системы рециркуляции отработавших газов; 23 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 24 – транспортная проушина; 26 – крышка головки блока цилиндров; 27 – пробка маслоналивной горловины; 28 – прокладка пробки маслоналивной горловины; 31 – упорный фланец распределительного вала; 33 – головка блока цилиндров; 34 – нажимной рычаг привода клапана; 35 – гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов; 36 – направляющие сухари нажимных рычагов привода клапанов; 37 – запорные сухари пружин клапанов; 38 – верхние тарелки пружин клапанов; 39 – пружины клапанов; 40 – маслосъемные колпачки; 41 – механизм проворачивания выпускного клапана; 42 – направляющие втулки клапанов; 43 – выпускной клапан; 44 – впускной клапан; 45 – нижняя тарелка пружины впускного клапана; 46 – перепускной клапан системы смазки; 47 – заглушка; 48 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 49 – шпилька крепления выпускного коллектора; 50 – прокладка выпускного коллектора; 51 – выпускной коллектор; 52 – верхнее компрессионное кольцо; 53 – нижнее компрессионное кольцо; 54 – верхний диск маслосъемного кольца; 55 – расширитель маслосъемного кольца; 56 – нижний диск маслосъемного кольца; 60 – термоэкран выпускного коллектора; 61 – указатель (щуп) уровня масла; 62 – направляющая трубка указателя уровня масла; 63, 64, 83 – установочные втулки; 65 – заглушка водяной рубашки блока цилиндров; 66 – штуцер масляного фильтра; 67 – масляный фильтр; 68 – втулка; 69 – пробка втулки; 71 – маховик; 72 – задний сальник коленчатого вала; 74 – пробка отверстия для слива масла; 75 – уплотнительное кольцо пробки отверстия для слива масла; 76 – масляный картер; 78 – крышки коренных подшипников коленчатого вала; 79 – нижние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 80 – коленчатый вал; 82 – верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 87 – маслоприемник; 88 – пробка редукционного клапана; 89 – уплотнительное кольцо пробки редукционного клапана; 90 – пружина редукционного клапана; 91 – плунжер редукционного клапана; 92 – предохранительный клапан; 93 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 97 – натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма; 99 – зубчатый шкив коленчатого вала; 100 – передний сальник коленчатого вала; 101 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла (если установлен); 102 – уплотнительное кольцо датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 104 – масляный насос; 105 – пробка-заглушка; 107 – патрубок системы вентиляции картера; 108 – водяной насос; 109 – уплотнительное кольцо водяного насоса; 110 – прокладка масляного насоса; 111 – патрубок системы охлаждения; 112 – блок цилиндров; 113 – крышка шатуна; 114 – нижний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 115 – верхний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 116 – шатун; 117 – поршневой палец; 118 – поршень; 119 – прокладка головки блока цилиндров; 120 – головка блока цилиндров; 121 – крышка термостата; 123 – уплотнительное кольцо термостата; 124 – термостат

газораспределительный механизм

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 3 — зубчатый шкив коленчатого вала; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 — ремень; 7 — задняя крышка привода; 8 — метка на задней крышке привода ГРМ; 9 -метка на зубчатом шкиве распределительного вала; 10 — зубчатый шкив распределительного вала


Головка блока цилиндров (крышка. головки блока снята):
1 — распределительный вал; 2 — корпус подшипников распределительного вала.

Первый запуск после ремонта двигателя

После полной сборки двигателя, необходимо выполнить обкатку. Не проводите обкатку при полностью открытой дроссельной заслонке. Не допускайте длительной нагрузки на двигатель при низких оборотах. Рекомендованный пробег при обкатке после ремонта составляет 800 км. По достижении данного пробега необходимо заменить моторное масло. После замены масла необходимо:
1. Вывернуть свечи зажигания.
2. Отключить электрический разъём катушки зажигания.
3. Вращать двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет индикаторная лампа «Внимание! Низкое давление масла».
4. Подключить электрический разъём катушки зажигания, установить свечи.
5. Запустить двигатель на холостых оборотах и прверить его на предмет утечек моторного масла.
6. По достижении двигателем рабочей температуры, когда термостат откроется, и охлаждающая жидкость нагреет верхний шланг радиатора, остановить двигатель.
7. Произвести установку зажигания, проверить уровни охлаждающей жижкости, масла и гидравлической жидкости соответственно.

Читайте так же:
Регулировка клапанов стелс 700 динли

Замена ремня ГРМ на ЗАЗ Сенс 1,3 л. Просто, быстро и своими руками

Излишняя перетяжка ремня привода газораспределительного механизма в надежных, но не очень современных моторах Daewoo Sens объемом 1300 кубов может привести к крайне нежелательным последствиям. В худшем случае — это загиб клапанов при обрыве ремня, в лучшем, поиск эвакуатора в чистом поле.

ремень

Чтобы не доводить ситуацию до предела, важно контролировать ресурс ремня ГРМ, а в случае покупки машины с пробегом, желательно менять его в первую очередь и чем раньше, тем лучше.

Чем опасно растяжение ремня ГРМ на Сенсе

Совпадение меток на коленвале и распредвале обеспечат стабильную работу газораспределительного механизма. А также исключат все претензии к системе зажигания или питания в случае возникновения целого букета неисправностей:

Высокий расход топлива.

Сложный холодный пуск.

Провалы при разгоне.

Нестабильные холостые обороты.

Некорректная работа двигателя на газе.

При замене ремня ГРМ крайне рекомендуется обратить внимание на помпу, а также в обязательном порядке заменить натяжной ролик ремня ГРМ. Если этого не сделать, проблема может не решиться.

помпа и ролик

Гнет ли клапана на 1,3-литровом мелитопольском двигателе Дэу Сенс? Гнет. Впрочем, это зависит от места и времени сборки мотора и поставки комплектующих, поэтому лучше не рисковать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт как минимум головки блока цилиндров.

Регламент замены ремня ГРМ на 8-клапанном мелитопольском моторе составляет от 60 до 80 тысяч пробега. Точное время замены может зависеть от качества как самого ремня, так и шкивов, натяжного ролика и его пружин. Последние часто просятся под замену, не дотягивая до конца срока службы ремня.

маркировка

Следует заметить, что ремни, поступающие в продажу, могут по непонятным причинам иметь разное количество зубьев. Чаще всего в продаже встречаются ремни 10х710, 10х715 и 10х725. Последний вариант — наиболее подходящий, поскольку он позволит отрегулировать натяжку без особых проблем. Первые два слишком короткие, хотя они и подкупают дешевизной. А также есть шансы купить подделку. Два лишних зуба на ремне и несколько гривен разницы в цене едва ли оправдают такую покупку.

Как проверить метки распредвала и шкива коленвала на Сенсе

Возможно, что замена ремня и не потребуется при наличии проблем с работой двигателя, которые мы указали выше. Однако время, затраченное на получение доступа к ремню, а также его цена, сто раз окупятся, если ремень все же заменить для профилактики.

Чтобы четко разобраться в метках привода газораспределительного механизма, достаточно удалить защитную крышку ремня. Кроме этого, возможно, будет необходимо поддомкратить правую сторону машины, поставить ее на пятую передачу и провернуть колесо до тех пор, пока метка на шкиве коленвала не совпадет с приливом на корпусе. Для уверенности лучше пометить метку маркером.

коленвал

Теперь смотрим на шкив распредвала. В идеале метка на шкиве должна совпадать с меткой на корпусе, но, исходя из того, что ремни бывают разные и с разной степенью износа, допустима ситуация, когда метки могут не совпадать на несколько градусов, но не более того.

распредвал

Все же, если мы уже добрались до меток, логичнее было бы заменить ремень и спокойно ездить следующих 60-80 тысяч. Тем более, что для этого особых усилий и времени не потребуется.

Меняем ремень привода распредвала на ЗАЗ Сенс 1,3 инжектор

Для удобства замены ремня ГРМ было бы неплохо также снять ремень привода генератора. Для этого не нужны сверхъестественные усилия, а кроме того, мы сможем проконтролировать состояние и второго ремня.

генератор

На все про все нам понадобится максимум 20 минут и стандартный набор ключей и головок, который имеет каждый уважающий себя автомобилист. Крепление генератора ослабляется ключом на 17, потом он генератор сдвигается ближе к двигателю, ремень ослабляется, а дальше дело техники.

ремень генератора

Теперь разберемся с натяжным роликом и помпой. Если к водяному насосу нет претензий (никаких течей и стабильное давление в системе охлаждения), пусть поживет. Возможно, будет необходима замена прокладки помпы.

К натяжному ролику претензии, скорее всего, возникнут. У него часто изнашивается натяжная пружина, может посыпаться подшипник, хотя это зависит от качества расходника.

ролик

Как правило, в продажу поступают ролики без кронштейна, поэтому старый ролик с подшипником придется открутить головкой на 19. После этого установить новый.

замена ролика

Стоит обратить внимание на резьбу двух болтов, один из которых фиксирующий, второй служит для регулировки. Вот он как раз и подводит в самый ответственный момент. Натяжной ролик в сборе стоит не так дорого, чтобы экономить на двух болтах, поэтому крайне рекомендуют их заменить.

болты ролика

Но снять ремень у нас едва ли получится, если не открутить шкив распредвала. А это еще та история. Без головки на 32 и хорошего воротка это сделать будет затруднительно. Однако сразу снимать шкив не спешим, сначала выставляем метки. (Мы же уже установили метки коленвала раньше).

снимаем ремень

Удобнее снимать ремень после демонтажа шкива коленвала, но не все поступают так, ремень можно снять и без демонтажа шкива, к тому же вероятность ошибиться в установке меток в таком случае минимальна.

Еще раз убеждаемся в том, что коленвал и распредвал выставлены строго по меткам и только после этого можно снимать ремень ГРМ. Вращать коленвал, как мы и говорили, проще всего с помощью правого поддомкраченного колеса по часовой стрелке и КПП, установленной на пятую передачу.

Когда метки на месте, можно смело снимать ремень и устанавливать новый. Заодно неплохо бы проверить, как чувствуют себя сальники валов. Проще это сделать уже тогда, когда шкив распредвала снят, а метки (сверления, продублированные маркером) не дадут нам ошибиться. Не забываем установить натяжную пружину ролика.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле партнере 371

пружина

После установки нового ремня ГРМ нужно провернуть коленвал два раза и оставить его в положении верхней мертвой точки первого цилиндра, в этот момент новый ремень должен натянуться. Теперь можно закручивать оба болта (новых или старых) натяжного ролика.

ремень

Почти готово. Осталось установить и натянуть ремень генератора и, не ставя крышку ремня ГРМ на всякий случай, попробовать запустить двигатель. Если мотор завелся, можно смело его глушить и собирать все как было. Если возникнут проблемы, проверяем метки повторно.

В действительности, замена ремня ГРМ на Дэу Сенс занимает меньше времени, чем прочтение этого руководства.

ZAZ Chance / Sens — предохранители и реле

ЗАЗ СЕНС

ZAZ Chance (ЗАЗ Шанс) был представлен в 2009 году и выпускался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Он пришел на смену ЗАЗ Сенс (ZAZ Sens) который собирался в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году. Обе модели поставились преимущественно с бензиновыми двигателями с объёмом 1,3 и 1,5 литра с кузовом седан и хэтчбек. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле ЗАЗ Шанс (Сенс) со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Предохранители и реле в салоне

Блок с предохранителями

Он находится на левой стойке, около двери.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

блок с предохранителями в салоне

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На обратной стороне защитной крышки представлено точное описание предохранителей для вашего автомобиля.

Схема

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

фото схема блока шевроле ланос

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

F1 (10А) — Лампа плафона освещения багажника, лампа плафона освещения салона, лампа противотуманного света в левом заднем фонаре, электродвигатель привода антенны.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

F2 (10А) — Выключатель освещения в левом подрулевом переключателе, выключатель лампы противотуманного света в левом заднем фонаре, регулятор направления пучков света фар, сигнализатор открытых дверей.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

F3 (15А) — Аварийная сигнализация.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

F4 (15А) — Центральный замок.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

F5 (10А) — Цепи питания блока управления двигателем от аккумуляторной батареи.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

F6 (10А) — Цепь питания аудиосистемы от аккумуляторной батареи.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

F7 (15А) — Лампы сигналов торможения/ габаритного света в задних фонарях (сигналы торможения).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

D8 (диод) — Выключатель сигнализатора открытой двери (дверь водителя).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

F9 (10А) — Цепь питания аудиосистемы от выключателя зажигания.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

F10 (15А) — Прикуриватель.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

F11 (10А) — Приборы и сигнализаторы в комбинации приборов (кроме противотуманных фар, указателей поворотов и открытой двери) часы, лампа
освещения вещевого ящика.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

F12 (10А) — Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

F13 (15А) — Подушка безопасности.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

F14 (15А) — Возбуждение генератора, форсунки, датчик скорости автомобиля, клапан продувки адсорбера, клапан рециркуляции отработавших газов, датчик фаз.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

F15 (15А) — Катушка зажигания.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

F16 (15А) — Лампы указателей поворотов в блок-фарах, лампы указателей поворотов в задних фонарях, электропривод правого наружного зеркала заднего вида.

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

F17 (15А) — Цепи питания блока управления двигателем и реле топливного насоса от выключателя зажигания.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

F18 (20А) — Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

F19 (10А) — Обмотки реле электрообогревателя заднего стекла, реле компрессора кондиционера, реле стеклоподъемников, реле (К4, К8, К11) электродвигателей вентиляторов системы охлаждения.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

F20 (20А) — Электродвигатель вентилятора отопителя (1-я, 2-я и 3-я скорости).

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 10.

Блок с реле

В салоне находится блок реле, состоящий из четырех элементов. Располагается он за крышкой регулятора света фар.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

схема блока реле в салоне lanos

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Обозначение

  1. Противотуманный фонарь;
  2. Реле 4 скорости вентилятора отопителя;
  3. Реле прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла;
  4. Аварийная сигнализация.

Реле и предохранители под капотом

Основной блок находится около аккумуляторной батареи и закрыт защитной крышкой, которая держится на двух боковых защелках.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

фото расположение блока с предохранителями под капотом

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Схема блока

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

шевроле ланос схема предохранителей

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Предохранители

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

EF180А Цепи предохранителей EF15 — EF20 и F1 — F7
EF230А Выключатель зажигания (цепи питания комбинации приборов и топливного насоса)
EF330А Выключатель зажигания (стартер, вентилятор отопителя, электро стеклоподъемники)
EF430А Электродвигатели основного и дополнительного вентиляторов
EF530А Электродвигатели стеклоподъемников
EF650А АБС
EF730А Элемент обогрева заднего стекла
EF830А Электродвигатель вентилятора отопителя (4-я скорость)
D9
(диод)
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
EF1020А Лампы блок-фар (дальний свет)
EF1110А Лампа левой блок-фары (ближний свет), мотор-редуктор регулятора направления пучка света левой блок-фары
EF1210А Лампа правой блок-фары (ближний свет), мотор-редуктор регулятора направления пучка света правой блок-фары
EF1310А Лампа сигнала торможения/ габаритного света в левом заднем фонаре (габаритный свет), подсветка комбинации приборов, мелодичный сигнал, лампа габаритного света в левой блок-фаре, переключатель регулятора направления пучков света фар, выключатель лампы противотуманного света в заднем фонаре, часы, выключатель аварийной сигнализации, подсветка пепельницы, аудиосистема, выключатель кондиционера
EF1410А Лампа сигнала торможения/ габаритного света в правом заднем фонаре (габаритный свет), лампа габаритного света в правой блок-фаре, фонари освещения номерного знака
EF1515А Лампы противотуманных фар шевроле ланос
EF1615А Топливный насос
EF1710А Звуковой сигнал
EF1810А Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
EF1925А Контакт «30» реле фар
EF2020А Контакт «30» реле габаритного света и освещения салона

Реле

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Наименование
К1Звуковой сигнал
К2Лампы блок-фар
КЗЭлектромагнитная муфта компрессора кондиционера
К4Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения
К5Лампы противотуманных фар
К6Лампы габаритного света в блок-фарах, лампы сигналов торможения/ габаритного света в задних фонарях (габаритный свет), лампы подсветки комбинации приборов, лампа плафона освещения салона
К7Электродвигатели стеклоподъемников
К8Электродвигатель основного вентилятора системы охлаждения
К9Электродвигатель топливного насоса
К10Элемент обогрева заднего стекла
К11Реле электродвигателей основного и дополнительного вентиляторов системы охлаждения

Дополнительные реле и предохранитель автомобиля с двигателем ЕВРО-3

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Дополнительный блок

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Назначение

  1. реле позисторного подогрева
  2. реле питания ЭСУД
  3. резистор контроля заряда аккумуляторной батареи (установлен в салоне, под панелью приборов)
  4. жгут проводов системы распределенного впрыска топлива
  5. предохранитель позисторного подогрева.

Дополнительная информация

В данном видео можно наглядно посмотреть на ремонт топливного насоса, путем замены предохранителя.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector