0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)

Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)

Легенды о том, как настроить дисковые тормоза передаются из опытных уст в ушные раковины неофитов, от одних светлых умов поколения к другим (ведь велолюди, в массе своей ОБЯЗАТЕЛЬНО люди светлые и яркие почти все, даже bmx’еры ). Эпос-сказ о параллельных дисковых колодках и роторе меж ними — это на самом деле настоящая быль, которую люди постепенно начинают забывать. Безшумное вращение колес, это вовсе даже и не миф. Всё это может случиться с Вашей гидравликой (и даже механикой, принципы то общие) даже быстрее, чем Вы думаете!

Настройка гидравлических дисковых тормозов

И всё-таки — кроме малейших шуток, и даже с тенью серьезности , если Вы не знаете как настроить дисковые гидравлические тормоза, то Вы попали по адресу. Рассмотрим случай наиболее полный и информативный (по количеству требуемых телодвижений) — тормозная ручка с тормозным калипером была куплена Вами отдельно. Итак, у Вас появилась первые в Вашей жизни дисковые тормоза, не стоит этого пугаться — только радоваться стоит! Просто хотя бы потому, что это лучший тип велосипедных тормозов. Готовы полемизировать/дискутировать/спорить? Не стоит, это лучшие тормоза! И точка.

( ротор и тормозной калипер от Shimano: консервативен как технологически, так и по дизайну)

Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения.
Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения. Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор. Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес. Но это парадиз, ребята, сейчас не об этом.

Дисковый адаптер — это крепеж для установки дискового калипера. При чем, под разные размеры дискового ротора, как правило, подбираются различные адаптеры (за малым исключением когда «почти» подходит по размеру и можно устроить небольшую «подстойку» — 160 и 180 ещё кое-как настраиваются и совместимы (зависит от производителя), в отличии от 160-ти и 203 мм роторов и адаптеров к ним), и всё это для того чтобы тормозные колодки тормозного калипера тормозили как можно эффективнее, перегрев рассеивался.

( На протяжении многих лет в компании Avid делали вид что они что-то понимают в тормозных системах. В какой-то мере это даже правда (на протяжении этих многих лет!)

И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», он же «не могу настроить эту хрень — она трет!» Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки. Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем. Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно). В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.

Забыл, о гидролинии (или в случае механических дисковых — это тросик и рубашка) — герметичная шлангочка (шлангом язык не подымается назвать) с жидкостью (тормозной или минеральным маслом) под давлением внутри, берущая свой старт сверху (от тормозных ручек) до тормозного калипера. Кругом только и крик как о том как таки важно не повредить гидролинию, ок — это важно, но в то же время это и трудно, так что особо над ней носиться не стоит, она прочная — многое стерпит!

( установленные на велосипед диски смотрятся ещё эффектнее, если не забывать про различные цветовые исполнения, которые как правило имеются у топовых представителей рынка в ассортименте)

Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).

Читайте так же:
Прибор для регулировки света фар габариты

Так как по условиям нашего конкурса молодых дарований все пришло новым, в комплекте, а ранее ничего не было, то мы начнем с установки тормозных ручек. С руля снимаем грипсы и рожки (манетки как правило ближе к центру, их не коснемся), немного раскручиваем хомут на ручке-тормозе чтобы одеть его на руль, «на глаз» определяем корректное положение (не слишком валим вниз рычаг, но и вперед тоже сильно не делаем — по идее должно быть к 45-ти градусам от лазерной прямой выпущенной киборгом из вашей руки в дальнейшем направлении. Так, ручку (вторая также, только не перепутайте их местами, это правда очень трудно, но судя по новостным лентам каждый день — и не такое возможно) мы установили, гидролиния у нас накачана правильно (укорачивание и прокачка гидролиний — в последующих выпусках журнала «Хочу катать!» ).

( «как это всё работает» в виде простой схемы-объяснения. Как видите, «в вакууме» конструкция очень надеждная и интересная, что и объясняет теперяшнюю популярность именно дисковых гидравлических тормозов (и понятно почему «механика» более компромисна))

Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.

Далее нам потребуется закрепить гидролинию, чтобы она не болталась и не мешала. Для этого есть различного рода пластиковые стяжки. Стяжки обычно присутствуют на раме (в виде хомутков, всё тех же пятсот раз упомянутых стяжек или есть просто дырочки для установки стяжек) или в комплекте с тормозами или просто в хозяйственном или строительном магазине . Или в комплекте с комплектом стяжек. Шучу.

( как оно выглядит «живьем»: Avid’овские гидравлические тормоза в 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоть что-то!)(а на слегка перекошенный ниппель обращать внимание не стоит. Ну вот, Вы посмотрели. Я же просил этого не делать!)

Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).

Итак, главная битва — Вы, Ваше терпение, выносливость, наблюдательность, логика, злость, усидчивость, шестигранник M5 и время — и всё это против тормозного калипера. На заметку, если речь идет о гидравлике, то зазора в тормозной диск +1-2 мм очень даже достаточно (как правило батл (battle) будет происходит за корректный и паралельный милиметр-полтора с обоих сторон). если же у Вас механика — 2-2.5 мм зазора это нормально чисто конструктивно. Она работает ощутимо иначе. А возможно это все субъективно, и объясняется отличительно-выразительной чертой характера «гидры» — модуляцией («обратной связи», ощущение от зажатия ручек торможения и при затяжном торможении, и при резком (если не полет через руль, а то связь теряется!) и при различной интенсивности нажатия — всё это даёт в руки). Кто знает?! «Механика» же, в руках чувствуется просто как извращенные вибрейки, но это наверное на любителя и не любителя и просто зависит от конфессии .

Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!). Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать. Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)

Читайте так же:
Тормозная система ивеко евротех и регулировка 1996 г схема

А далее у нас, кропотливый и внимательный поиск «затирает или нет» — и иногда может казаться что уже все, и мучения закончены, но нет, ещё маленький писк ротора об колодку, то постоянно с определенной частотой (Вы точно хорошо прикрутили эти самые шесть болтиков ротора!?). Кстати, кто-то как хитрость или как удобство переровачивает велосипед верх ногами колесами и ставит на руль и седло — идея конечно нова как мир, но если так удобно — почему бы и нет, только помните — длительное простаивание гидролинии верх ногами линиями наоборот от штатного положения не рекомендуется — можно обзавестись пузырьками воздуха, т.е. тормозное усилие немного (или много) ослабнет. Полчаса-час, не больше (ну сколько же ещё можно настраивать тормоза?).

Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!

( «топы» от Shimano: SLX и XT по праву считают тормозами с гоночным «запалом» — их легкость, жесткость, эффективность и теплоотвод — всё просто гениально и гениально просто!)

Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз. Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения так ли всё было ужасно? ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!

Так, я тезисно напомню чем мы тут занимались, если кто-то Вас спросить на что было «убито» столько времени:
— установка тормозного рычага;

— проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;

— монтирование адаптера для дискового калипера;

— настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;

— радостное катание!

Про настройку мы поговорили и, как мне кажется, весьма обстоятельно (кстати, тут можно комментить, спорить, говорить «спасибо-пожалуйста», в общем и целом — общаться, мы будет только рады!) Конечно тут же мы не указали всевозможные нюансы как-то: тормоза уже «не новые» и ряд проблем с ними, при прокачке пустили немного «воздуха» в гидролинию (или просто переворачивали надолго велосипед — а «гидра» этого не любит!), налили слишком много жидкости тормозной или минеральной (и теперь надо скачать её обратно, чуть-чуть), колодки уже подстерлись (или близки к этому) или загрязнились — но МЫ ЖЕ не падаем духом, будет день, а значит будет пища! Пища для размышлений. для тела и для души! А значит и дальше — катать, катать, катать… И спасибо за внимание!

Настройка тормозов

как настроить тормоза

Установить тормозную систему на велосипед мало — надо ее еще и соответствующим образом настроить. Кроме того, к вопросам ее настройки неоднократно придется возвращаться и в период эксплуатации.

Приятной информацией для владельцев самых массовых ситибайков и рабочих дорожных велосипедов с барабанными (ножными) системами является то, что настраивать такой тормоз не потребуется. Конструктивно ножные тормоза выполнены таким образом, что скорее сотрется и рассыпется фрикционная втулка, чем появится необходимость хоть что то там регулировать.

Читайте так же:
Subaru outback 2007 регулировка фар

Совсем другая ситуация для ободных и дисковых (роторных) тормозов, пришедших из мира велоспорта, а сегодня получающих все большее распространение на тех же дорожниках, ситибайках, круизерах и турерах. Несомненно, они лучше подходят для многоскоростных отрытых велотрансмиссий, более надежны, чем ножные. Но за их надежность приходится платить издержками в эксплуатации, а именно — постоянно следить и восстанавливать их настройки.

Разные тормоза — единые подходы к настройке

Как ни странно, при принципиально разной конструкции ободных и дисковых велотормозов, принципиальные подходы к их настраиванию идентичны. Настраивать как ободные тормоза (те же v-brake), так и дисковые (механические, гидравлические), как передний, так и задний, горного или шоссейного велосипеда — в основных моментах очень схоже. Разница лишь в количественных параметрах и конструктивных особенностях.

Вне зависимости от конструкции, тормозаминастройке подлежат:

  • мощность тормозящего усилия в фрикционной паре. Для ободных тормозов (v-brake, клещевых, давно устаревших и вышедших из обихода кантилеверных) фрикционной парой является тормозная колодка — обод колеса, для дисковых тормозов (механических, гидравлических) фрикционную пару образуют та же фрикционная колодка и ротор.
  • момент срабатывания тормозов. Тормоза на велосипеде должны «схватывать» практически сразу с началом выжимания рычага тормозной рукоятки. Ситуация, когда рукоятка уже выжата наполовину или больше своего хода, и потом тормоза только начинают «схватывать» — недопустима.
  • правильность ориентации тормозных колодок. Данный параметр подлежит настройке лишь на ободных вибрейках и клещевидных. На дисковых системах характер установки колодок однозначен и не предусматривает возможности иной ориентации.
  • удобность и эргономичность размещения тормозных рукояток.

Регулировка мощности тормозящего усилия и момента срабатывания тормозов

Оба параметра — мощность тормозящего усилия и момент срабатывания — взаимосвязаны между собой. И регулируются они одними и теми же способами настройки:

  • грубой регулировкой длины тормозного тросика (боудена);
  • тонкой регулировкой длины боудена;
  • регулировкой зазора в фрикционной паре.

Грубая регулировка боудена производится на тормозном механизме (как ободных, так и механических тормозов). В зависимости от конструкции, находится зажимной винт тросика, винт отпускается до получения свободного хода боудена, с помощью плоскогубцев тросик натягивается до необходимой степени натяжения, после чего таком положении он фиксируется зажимным винтом. Обычно лишнюю длину боудена обрезают, но некоторые велосипедисты ее оставляют, для использования в аварийных ситуациях при возможных обрывах тросика.

Тонкая регулировка длины боудена производится на тормозной рукоятке, где для этого имеется соответствующий натяжной винт. Обычно с тонкой настройки длины боудена и следует начинать — если хода натяжного винта на тормозной рукоятке не хватает, лишь тогда следует переходить к операциям грубой регулировки длины боудена.

Регулировка зазора в фрикционной паре производится с помощью соответствующих регулировочных винтов, предусмотренных конструкцией как ободных, так и дисковых тормозов. В зависимости от конструкции, такие регулировочные винты имеют разное расположение. Но, как правило, найти их не составляет большой проблемы. Отличаются лишь количественные параметры настройки:

  • в ободных v-brake и клещевых зазор между тормозной колодкой и ободом колеса должен составлять 1 — 3 мм. Это достаточно большая величина, и как правило, выставляется «на глаз»;
  • в дисковых тормозах зазор между тормозной колодкой и ротором должен составлять 0,2-0,4мм. Такую величину «на глаз уже определить труднее. Неопытным велосипедистам может понадобиться набор автомобильных щупов.

настройка тормозов

Путем комбинирования данных способов настройки, регулируемые параметры устанавливаются таким образом, чтобы:

  • моментом срабатывания тормозной системы было начало выжимания рычага тормозной ручки;
  • мощность тормозящего усилия была такой, чтобы при максимальной снаряженной массе велосипеда и собственном весе велосипедиста тормозной путь составлял максимум 1 — 2 м на малых и средних скоростях, и до 5 м на больших скоростях движения.

Особенности гидравлических дисковых тормозов

Особенностью дисковой гидравлической тормозной системы является то, что в системе ее привода нет тросиков — боуденов, а есть гидравлические линии. Гидравлическая система имеет значительный потенциал самонастраивания. Но — при соблюдении определенных условий: при полном заполнении гидравлических линий тормозной жидкостью, и при отсутствии воздуха в системе.

Обслуживание и настройка гидравлики дисковых велотормозов — отдельная большая тема, связанная прежде всего с борьбой за герметичность системы. Основным способом настройки гидравлики тормозов является операция ее прокачки. В принципе, она несложная, но из за многочисленных вариаций конструкции гидравлических велотормозов лучше следовать инструкциям, прилагающимся в комплекте с данным оборудованием.

Регулировка ориентации тормозных колодок

Настраивать положение тормозных колодок на велосипеде необходимо для получения оптимальной мощности торможения в фрикционной паре, а также для продления их срока службы. Данная операция характерна именно для ободных тормозов, потому что в дисковых по иному установить или сориентировать колодку — весьма проблематично.

Читайте так же:
Продать шайбы для регулировки клапанов

Правильная ориентация колодки на вибрейках — когда она строго параллельная колесному ободу, и своим габаритом не выходит за его пределы (ни со стороны покрышки, ни со стороны спиц) ни на миллиметр. Для установки правильной ориентации тормозной колодки необходимо:

  • отпустить зажимной винт ее крепления к рычагу тормозного механизма, до получения возможности двигать колодку внутри его паза и проворачивать ее вокруг своей оси;
  • отрегулировать ориентацию (положение) колодки согласно требований;
  • затянуть зажимной винт;
  • привести тормоза в действие нажиманием рычага тормозной рукоятки; проверить положение колодки на ободе при зажатом тормозе, при необходимости — повторить регулировку.

Регулирование положения тормозной рукоятки

Положение тормозной рукоятки регулируется под размер ладони велосипедиста и особенности его хвата за руль велосипеда. Для этого на ней имеются соответствующие регулировочные винты и хомуты, которые позволяют переставлять рукоятку ближе — дальше по рулевой трубе, а также регулировать угол наклона ее рычага и величину его хода.

Пользуясь данными регулировочными инструментами, следует установить саму тормозную рукоятку и ее рычаг в такое положение, которое обеспечивало бы наиболее комфортные условия для привода тормозной системы усилием пальцев кисти конкретного велосипедиста. Следует повторить данную регулировку для левой и правой тормозной рукоятки, если тормозные механизмы установлены на обоих колесах велосипеда.

Настройка и уход за тормозами велосипеда

Тормоза на велосипеде – единственная система безопасности, доступная велосипедисту. Они помогают избежать травм, а в некоторых случаях даже могут спасти жизнь. Поэтому, чтобы они работали эффективно, их нужно правильно настраивать и тщательно за ними ухаживать.

Ободные тормоза

Тип ободного тормоза на настройку практически не влияет. Единственное отличие – на разных типах тормозов болты для регулировки могут находиться в разных местах, но найти их не составит труда. Дальше будет описание на примере тормозов типа V-brake, которые сейчас являются самыми распространенными и удобными. Кроме них, встречаются еще кантилеверные и клещевые.

На фото – типы ободных тормозов

Так как настроить передний тормоз на велосипеде проще всего, с него лучше и начать. Переднее колесо нужно поднять, раскрутить вручную и нажать на передний тормоз. Если колесо мгновенно остановилось, а рукоятку тормоза не пришлось нажимать до упора, все нормально. В противном случае надо подтянуть тросик прямо на рукоятке.

Регулировка тросика на рукоятке

Аналогичную процедуру нужно произвести и с задним тормозом. Если тросики натянуты, но проблема с тормозами все равно остается, следует перейти к тормозным колодкам. Есть одно базовое правило, и, если оно соблюдается, тормоза будут работать правильно.

Тормозные колодки должны располагаться строго параллельно ободу колеса, а расстояние между самой колодкой и ободом должносоставлять 1 мм.

Если это не так, нужно настраивать уже сами колодки. Для этого на них предусмотрен болт с шестигранной шляпкой (потребуется шестигранник для настройки). Редко используются другие типы креплений, но общая система одна. Этот болт нужно немного ослабить, выставить правильное положение колодок и вновь затянуть крепление.

На некоторых моделях велосипедов (и тормозов) допускается зазор между тормозной колодкой до 3 мм.

Регулировка положения колодки

После того как на велосипеде настроены ободные тормоза, нужно проверить качество их работы. Проверок должно быть две: сначала нужно поднять переднее колесо, раскрутить его и нажать на тормоз, а потом повторить все то же самое с задним. Если все работает нормально, надо сесть на велосипед, проехать несколько метров и затормозить. Сначала передним, потом задним тормозом (или наоборот). Если и в такой ситуации они работают нормально, можно спокойно ездить.

Нужно помнить, что торможение должно начинаться сразу после нажатия на ручку, а не тогда, когда она уже утоплена до упора. Если это не так, нужно еще сильнее подтянуть тросик.

Дисковые тормоза

Настроить дисковые тормоза на велосипеде даже проще, чем ободные. Натяжение тросика на руле регулируется точно таким же способом, как и в предыдущем случае, тут отличий нет. В связи с тем, что качество их работы напрямую зависит от тормозного диска и колодки жестко фиксированы, единственный элемент, нуждающийся в настройке, это расстояние между колодками и диском. Для этого предусмотрены болтики.

Регулировка дисковых тормозов

Колодки должны находиться на расстоянии примерно 0,2-0,4 мм от тормозного диска. Это очень маленькая дистанция. Рекомендуется проверить, не цепляется ли диск за колодки, и при необходимости еще немного их отодвинуть. Проверка качества работы в случае с дисковыми тормозами аналогична проверке ободных тормозов. Для наглядности можно посмотреть видео о том, как настроить тормоза на велосипеде:

Общий принцип того, как настраивать гидравлические тормоза на велосипеде, практически ничем не отличается от настройки ободных или дисковых разновидностей, тем более что гидравлика может использоваться и там и там. Чаще всего проблема заключается в неправильном расположении колодок, которые регулируются таким же способом, как и механические тормоза, описанные выше. Тросиков у гидравлической системы нет, и потому регулировать их не придется, но рекомендуется проверить, не пережата ли где-то гидролиния (проще говоря, шланг с жидкостью, заменяющий в гидравлике стальной трос).

Читайте так же:
Схема регулировки клапанов д 260

Уход за тормозами

Ухаживать за тормозами очень просто – есть всего два момента, требующих внимания велосипедиста: очистка и замена колодок.

  • Тормоза нужно чистить, особенно колодки. После поездок по грязи или песку между колодками и ободом (или диском) может забиться тот же песок, грязь, листья и т. п. Их нужно аккуратно удалить и протереть как колодки, так и сам диск (или обод). А вот мыть тормозной диск рекомендуется только в крайнем случае. К примеру, если на него попало масло, которое другим способом просто не убрать.
  • Замена тормозных колодок – очень важный момент, его нельзя игнорировать. Колодки изнашиваются очень быстро, особенно при активном использовании. Это касается и ободных, и дисковых тормозов. В случае с гидравлической системой они изнашиваются даже быстрее, ведь сила прижатия к диску или ободу значительно выше. Обычно производители рекомендуют менять колодки тогда, когда их толщина достигнет 2 мм или меньше.

Конечно, не все зависит от наших усилий, на качество торможения влияют погодные условия: во время дождя или снега тормоза будут работать намного хуже. Но теперь вы знаете, что правильно установленные и отрегулированные качественные тормоза велосипеда смогут прослужить очень долго, особенно если за ними тщательно ухаживать и периодически их подстраивать.

Как настроить тормоза на велосипеде?

Как настроить тормоза на велосипеде?

Практически любой велосипед имеет передние и задние тормоза, позволяющие безопасно снизить скорость и остановить велик в нужный момент времени. Механизм торможения в велосипеде очень важен, от его состояния зависит безопасность движения и комфорт. Существуют два основных вида велосипедных тормозов – ободные и дисковые. Ободные оказывают действие на обод колеса, возникает трение, что приводит к сбросу скорости и остановке байка. Дисковые передают усилие от ручки к тормозному механизму.

Тормозной механизм любого типа должен функционировать идеально, поэтому необходимо периодически проверять работу тормозной системы, чтобы при необходимости иметь возможность отрегулировать ее.

Регулировка тормозов может потребоваться сразу после приобретения велика, а также после падений и механических повреждений байка вследствие ударов, после долгосрочного хранения, особенно, если велик находился в помещении с отрицательными температурами, если при движении возникают нехарактерные звуки или при торможении появилась задержка в срабатывании и другие неполадки.

Что нужно для регулировки?

Для того, чтобы настроить и отрегулировать задний, передний или ручной велосипедный тормоз, произвести регулировку ручки и тормозных колодок на велосипеде, потребуются определенные инструменты. Если у вас есть набор велоинструментов, то скорее всего в нем будет все необходимое для проведения работ. Регулировка (настройка) переднего, заднего или ручного тормоза на велосипеде потребует использования следующих приспособлений, при помощи которых можно регулировать зазор в колодках, настраивать тормозную систему во взрослом или детском велосипеде:

  • отвертки – плоская и крестообразная;
  • набор гаечных ключей;
  • шестигранники;
  • клиновидная прокладка, необходимая для того, чтобы настроить зазор.

Найти и купить нужные велоинструменты, которые должны быть у каждого велосипедиста, можно в интернет-магазине Black Bike, где имеется большой выбор как отдельных инструментов, так и комплектов со всем необходимым.

Этапы проведения настройки

Настройка ручного, заднего тормоза и тормозных колодок велосипеда выполняется пошагово в несколько этапов. Сначала регулируют ручку тормоза, ее расположение на руле при помощи регулировочного винта. Важно, чтобы тормозные колодки хорошо прилегали к ободу, поэтому необходимо проверить наличие зазора между ними и ободом колеса в нерабочем положении (он должен составлять 1-1,5 мм). Для этого необходимо ослабить гайку крепления колодки, чтобы обеспечить подвижность, после чего при использовании прокладки, устанавливаемой между колодкой и ободом и вращения колодок, располагаем их параллельно верхней части покрышки, затем необходимо зафиксировать нужное положение при помощи шайб и гайки крепления.

Регулировка рычагов тормоза обеспечивает их синхронную работу, чтобы колодка с одной стороны не опережала другую, для чего на рычагах имеется винт для регулировки натяжения. Важным этапом настройки является установка жесткости тормоза, которая осуществляется благодаря регулировке натяжения тросика.

После выполнения всех работ стоит проверить работу тормозной системы. Осуществить ее можно, сделав пробную поездку с резким торможением или вручную вращая колесо и нажимая на рычаг тормоза.

Проверка и настройка дисковых тормозов имеет свои особенности, для этого проверяется работа ротора, который необходимо демонтировать и убедиться в отсутствии механических повреждений, также важно определить степень износа тормозных колодок, при необходимости, заменить их. Важную роль в механизме торможения имеют тросики, поэтому при малейших повреждениях следует поставить новые. В гидравлических дисковых тормозах производится проверка на отсутствие утечки жидкости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector