0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

6. 9 Воздушный корректор холостого хода

6.9 Воздушный корректор холостого хода

Воздушный корректор обеспечивает стабилизацию оборотов холостого хода в пределах ±200 об/мин при переменной нагрузке двигателя на холостом ходу. Корректор представляет собой соленоидный клапан, открывающий перепускной канал для воздуха, поступающего в задроссельное пространство при падении оборотов ниже 750 об/мин. Когда обороты превышают 950 об/мин клапан закрывается и обороты снижаются.

В системе впрыска L-Jetronic предусмотрен отдельный блок управления корректором холостого хода, который расположен под передней панелью салона. На корректоре холостого хода есть регулировочный винт.

В ранней системе Motronic также предусмотрены отдельный блок управления корректором холостого хода, который расположен под передней панелью салона, и регулировочный винт.

В поздней системе Motronic работой корректора холостого хода управляет процессорный блок, ручная регулировка не предусмотрена.

Перед проверкой двигатель должен быть прогрет, бортовые потребители отключены, датчики поворота заслонки и датчик кислорода должны быть исправны, утечки в выхлопной системе и вакуумных шлангах должны отсутствовать.

При работе двигателя со стороны корректора должен прослушиваться жужжащий звук.

Система впрыска L-Jetronic

Блок управления корректором холостого хода (вид при снятом ящике для мелочей)

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

При отсоединении от корректора разъема обороты холостого хода должны возрасти до 2000 об/мин.

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

Проверьте срабатывание клапана, подав на него напряжение от батареи. После снятия напряжения клапан должен открыться.

Если результаты хотя бы одного из испытаний неудовлетворительные, то замените клапан корректора.

Если результаты испытаний удовлетворительные, то проверьте ток, потребляемый корректором.

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

Если ток корректора будет меняться от 0,4 до 1,1 А, то это указывает на то, что двигатель холодный, на неисправность датчика температуры, на необходимость регулировки холостого хода, на негерметичность вакуумных соединений или на то, что включены бортовые потребители.

Если ток не регистрируется, то сдайте электронный блок холостого хода в автосервис для проверки и ремонта. Предупреждение

Как правило неисправность блока холостого хода проявляется в виде нарушения контактов в разъеме. Поэтому, перед приобретением нового блока проверьте состояние разъема. Рекомендуется временно поставить новый блок и сравнить работу корректора с этим блоком.

Регулировка

На корректора в металлическом корпусе винт вынесен за пределы корпуса. Если корпус корректора пластмассовый, то винт находится внутри и для доступа к нему надо снять корпус с задней части корректора.

Система Motronic Предупреждение

В этой системе предусмотрено 2 типа корректоров – с 2 и 3 выводами (последние устанавливаются на поздних моделях).

Винт для регулировки корректора холостого хода в металлическом корпусе

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

Винт для регулировки корректора холостого хода в пластмассовом корпусе

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

При отсоединении от корректора разъема обороты холостого хода должны возрасти до 2000 об/мин.

В противном случае выполните следующее.

На 2-проводном корректоре проверьте срабатывание клапана, подав на него напряжение от батареи. После снятия напряжения клапан должен открыться. Остановите двигатель и проверьте сопротивление обмотки клапана, которое должно быть 9–10 Ом.

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

Если результаты хотя бы одного из испытаний неудовлетворительные, то замените клапан корректора.

Если результаты испытаний удовлетворительные, то проверьте ток потребляемый 2-проводным корректором или напряжение на 3-проводном корректоре.

На 2-проводным корректоре подключите амперметр. На холостом ходу ток должен быть 0,4–0,5 А, при необходимости отрегулируйте ток. Предупреждение

Если ток корректора будет меняться от 0,4 до 1,1 А, то это указывает на то, что двигатель холодный, на неисправность датчика температуры, на негерметичность вакуумных соединений или на то, что включены бортовые потребители.

Если ток не регистрируется, то сдайте электронный блок холостого хода в автосервис для проверки и ремонта.

6.9 Воздушный корректор холостого хода BMW 3 (E30)

Напряжение на среднем выводе разъема 3-проводного корректора при включении зажигания должно быть равно напряжению батареи. Между крайними и средним выводами напряжение должно быть около 10 В.

Если напряжение не регистрируется, то сдайте электронный блок холостого хода (или процессорный блок двигателя на поздних моделях) в автосервис для проверки и ремонта.

замена карбюратора на м на Форуме БМВ Клуба

А клапаны активировать с помощью любого ти вольтового блока питания например от внешнего модема.

Отдохнули, едем обратно, воду льем каждые 5 км, но самое главное двигатель не перегрели, приехали домой, вытаскиваю щуп, масло белое как сметана, уровень раза в 4 карбюратор бмв м10 положенного. На счет высоких оборотов:

Двигатель завелся с полоборота, правда с бензонасоса бензин ручьем полился, и обороты очень большие, тысячи 3 наверное. Они мне говорят, мы свое сделали, остальное не к нам, а лучше говорят карбюратор от жигули сюда поставить, она экономичнее будет.

Снял бензонасос, поехал в магазин, а мне говорят, бензонасос стоит баксов. Денег нет, потому что я купил блок, отдал за работу, купил аккумулятор новый, масло, тосол, прокладки, в общем денег нет.

А бензонасос механический, я смотрю, снизу дырочка, непонятно для чего, так оттуда бензин и бежит, взял холодную сварку, заклеил, все нормально, поставил, сухо. Начал шланги местами менять и о чудо, двигатель начал работать нормально, обороты упали, почистил карбклинером, продул, собрал. Поработал немного двигатель, потекла помпа. Тут мне знакомый у которого такая же БМВ говорит, что в корпусе помпы нужно внутренний диаметр увеличить, и валик с помпы жигулей с сальником подойдет как раз.

Поехал к токарю, взял сальник, валик, разница составила всего 2мм, он все это расточил, поставили, нормально, работает. Единственное я просверлил дырку для того чтобы валик периодически смазывать, так как обороты двигателя на БМВ выше чем на жигулях.

Далее я пропылесосил салон, поставил магнитофон, и начал гонять. Она смотрелась потрясающе, несмотря на лобовое стекло с трещиной и капотом, на котором начинал слезать лак. Радости не было предела. Это было потому, что у нее амортизаторы работали все процентов на 40, на неровной дороге руль прыгал в руках, потому что это особенность реечного управления и расположение рейки которая тоже была убитая , и еще потому, что на передних рычагах сайлентблоки стоят круглые большие, так вот они тоже были разбитые.

На ней стояли алюфельги ББС родные на 14, кривые, что тоже отдавало на руль, убитая резина, позволяющая шлифовать на асфальте до дыма. Еще одна проблема — это был вой, который исходил сзади и усиливался при разгоне, даже музыка особо не спасала. Я думал, что это был шум от редуктора, поэтому так и ездил, думал позже поменяю, проверил масло, оно было на уровне. Было лето, тепло, но расход у БМВ был примерно литров наверное, не меньше.

Читайте так же:
Какие органы регулируют аудит

Тут я заметил, что масло тоже она ест не меньше, как и бензина, да и к тому же оно еще и капало с поддона, он двойной, большая часть дюралевая, а маленькая железная, просто когда собирали двигатель, герметик плохой использовали, поэтому масло сочилось и капало везде, двор был весь в пятнах, низ двигателя тоже весь грязный. В общем погонял я наверное недели 3, доливая масло, и потихоньку моя радость начинала пропадать. И тут мы решили поехать отдохнуть на дачу на пару дней, расстояние километров 35 от города, едем и я чувствую, что мощь почему то пропадает, синий дым в зеркале заднего вида видно, такое ощущение, что свеча то работает, то не работает, смотрю температура начала подниматься.

Остановились, открываю капот, открываю радиатор, тосола нет, залили минералки, едем дальше. Думали думали, решили что тосол в двигатель попал опыта нет, поэтому и не знали что это может быть.

Отдохнули, едем обратно, воду льем каждые 5 км, но самое главное двигатель не перегрели, приехали домой, вытаскиваю щуп, масло белое как сметана, уровень раза в 4 выше положенного. Думаю надо двигатель разбирать, а где? Друг мне и говорит, разбирай сам, только все по порядку, а потом точно так же и соберешь.

Ну я и решил, надо разбирать. Снял головку, смотрю в прокладке маленькая дырочка, через которую видимо и тосол ушел в масло. Сняли блок двигателя с друзьями, занесли в гараж, дня 2 наверное я эту сметану отмывал, потом решил снять коленвал, вытащить поршня и посмотреть вкладыши заодно. Разобрал все разложил, записал, вкладыши аж до меди уже выработаны, особенно коренные, вытащил поршни, на 2 и 4 цилиндре компрессионные кольца сломанные, просто так болтаются.

В общем не утешительно, нужно все менять. Зато коленвал стандарт, даже выработки нет, знакомый моторист замерил микрометром и поршня родные даже не болтаются. Тут я подумал о том, что нужно было все со своего родного мотора поставить, хотя кто знает, может и оно все такое же было. Хочу сказать об особенности этого двигателя М Так вот, этих болтов 10 или 12, я точно не помню, и на моем блоке уже было 2 таких трещины, в итоге я вычистил насухо это отверстия, обмазал все вокруг герметиком, поставил прокладку и головку.

Еще на головке, где стоит распределитель зажигания, оттуда постоянно течет масло, потому что давление высокое, и прокладку постоянно выдавливает.

Прокладку я там менял наверное раз И еще, масляное потение, постоянно почему то двигатель грязный, и соответственно масло приходится доливать, плюс к этому жор масла из-за износа.

Еще когда я ее забирал, хозяин сказал, что заливал масло полусинтетику. Лампочка давления масла периодически загоралась и потухала, но я на это уже не обращал внимание, тем более что она горела только на прогретом двигателе. В общем, завели двигатель, работает нормально.

Модификации и характеристики BMW M10

Зимой БМВ это просто ужас, я застревал даже на ровном месте, чтобы тронуться с перекрестка мне приходилось стоять минут пять, машина срывается в занос даже если сильно не давишь на газ. В сильные морозы она просто не заводилась, у меня было 3 комплекта свечей, и утро у меня начиналось с того, что я выкручиваю свечи, либо пытаюсь отъехать от гаража.

К тому же еще потекла печка, весь ковер намок, в салоне стало пахнуть тосолом. Пришлось снимать панель, это просто пи…ц, как я матерился, чтобы достать радиатор печки, во вторых он расположен очень неудобно, в итоге я снял всю панель, поменял радиатор, который купил на разборе, поставил панель, на все это у меня ушло полдня.

Потом потихоньку начал отказывать иногда щиток приборов, он полностью электрический, и вот когда едешь, он иногда просто переставал работать, то стрелка спидометра вообще не движется, то датчик температуры. Я пользовался обычным китайским мультиметром, омметр которого работает в тормозном, но очень точном режиме накопления как по научному называется — не знаю.

Снять сервопривод дроссельной заслонки, зафиксировать корпус карбюратора и медленно открывать дроссельную заслонку за соответствующий рычаг. Контролировать плавность перемещения стрелки омметра подключенного к выводам A и S потенциометра.

Особенности двигателя BMW M10

В случае присутствия скачков стрелки, особенно в начале хода, потенциометр придеться разбирать. При снятии потенциометра, не потеряйте термоизолирующую втулку: Все возможные неприятности провалы при ускорении, затрудненный пуск и прогрев могут быть связаны с плохим контактом в разъеме. Это кстати касается и другой электрики карба, но здесь это особенно актуально. Спасает подгибание железок в разъеме иголкой и смазка контактов графиткой. Вообще это очень надежная штуковина.

Мне приходилось восстанавливать убитый привод с оторванной задней крышкой и приделанным к штоку рычагом для ручного тросика «подсоса»: После его удаления и пропайки нужных проводников привод заработал как новый. Возможной проблемой нестабильной работы двигателя и затрудненного пуска, может являться заедание тяги связывающей привод и воздушную заслонку. Это может быть связано с потерей фиксирующей шайбы: Необходимо убедиться в свободном перемещении тяги.

На фотке, кстати, виден вариант решения проблемы обломанного пластикового рычага воздушной заслонки. Ниже приведены некоторые возможные проблемы и способы их решения из моей переписки со «страдальцами»: Карб чё-то обороты не держит и вообще двигатель глохнет в результате, и на малом газу при движении тоже глохнет, ну а соответственно если газу добавить летит как «птичка».

Проверь правильность и герметичность подключения всех трубок. Сними крышку воздушного фильтра и посмотри — не запала ли игла воздушного жиклёра холостого хода см. Если так, то освободи эту иглу и брызни WDшкой. Про ремонт иглы читаем в ч. Возможно, что неисправен выключатель холостого хода см. У меня была такая беда, но починив почистив контакты, заменив сгнившую пружинку и перепаяв провода этот выключатель, машинка перестала глохнуть.

Читайте так же:
Как отрегулировать пневмоподвеску на бмв

Эта проблема встречалась и у других обладателей этого карба. Еще был случай, когда после прогрева, двигатель глох в результате того, что вывалился винт регулировки качества. Резиновое колечко на нем лучше заменить подходит от ВАЗов и смазать силиконовой смазкой при установке. Как отрегулировать заслонки и сервопривод, там некуда подлезть с отверткой?

Для регулировки сервопривода и дроссельных заслонок, можно или купить комплект регулировочных винтов дороговато или сделать как я. Дело в том, что у этих винтов, после регулировки отламывается шляпка со шлицем под отвертку, поэтому дальнейшая регулировка не возможна. Берешь полотно по металлу от ножовки, и если винт закручен не заподлицо или глубже — делаешь в нем пропил под шлицевую отвертку, если это невозможно — выкручиваешь его снизу небольшими плоскогубцами аккуратно, чтоб не замять резьбу чтоб можно было сделать пропил Эта процедура касается винта регулировки дроссельной заслонки первой камеры рядом с регулировкой винта качества и регулировочного винта сервопривода.

Упорный винт дроссельной заслонки 2-ой камеры уже с пропилом и очень длинный — его лучше поменять местами с винтом сервопривода. Фото для большей понятности: Регулировка приоткрытия дроссельной заслонки 2-ой камеры: Вывернуть упорный винт дроссельной заслонки 2-ой камеры так, чтобы между ним и упором образовался зазор в 0,05 мм контролируется соответствующим щупом. Завернуть этот упорный винт на пол-оборота. Регулировка приоткрытия дроссельной заслонки 1-ой камеры лучше не трогай, хотя хрен знает, может до тебя его уже раскрутили: Заглушить шланг подвода атмосферного давления сервопривода и прокрутить двигатель стартером, чтобы шток сервопривода вдвинулся и не оказывал влияния на рычаг дроссельной заслонки.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Отрегулировать тросик от педальки газа. Регулировка на снятом карбюраторе. Снять сервопривод, чтобы он не оказывал влияния на рычаг дроссельной заслонки. Вывернуть упорный винт дроссельной заслонки 1-ой камеры так, чтобы между ним и упором образовался зазор в 0,05 мм контролируется соответствующим щупом.

Завернуть этот упорный винт на один полный оборот. Вообще эти регулировки взяты от карба 2B4, так как на 2ВЕ нужен микрометр, но это гимор, и не думаю, что они в этом плане отличаются.

Основное в регулировках заслонок 2ВЕ — они должны быть максимально закрыты, но опорой при закрытии должна быть не стенка диффузора, а площадка под упорным винтом.

Иначе заслонка будет протирать в диффузоре канавку или вообще клинить в закрытом состоянии. Для регулировки сервопривода по книжке нужен шаблончик толщиной 6. Вынимаешь штекер из датчика температуры поступающего воздуха тот что справа во впускном коллекторе и вставляешь в разъем провода перемычку.

Включаешь зажигание не заводя движок и ртом засасываешь воздух через трубку сервопривода, которую отключишь от коллектора. Сервопривод встанет в положение регулировки: Регулировочным винтом сервопривода добиваемся этого и следим, чтоб он не сбился если так, то опять ртом: Регулировал сегодня карб, все вроде бы сделал, но холостых все равно нету Интересно, это как-то можно исправить? Пробовал сервопривод регулировать по ощущениям, чтоб не глохла?

Будем отталкиваться от того, что движок глохнет только когда в него не поступает бенз, либо когда идет слишком бедная смесь.

Это может происходить по нескольким причинам дохлый бензонасос исключаем: Отверстие подающее бенз на ХХ забито. Оно же перекрывается дроссельной заслонкой так на этом карбе обеспечивается отключение бенза на режимах принудительного ХХ и при остановке движка посредством полного втягивания штока сервопривода. Имеется серьезный подсос воздуха. Если это поможет, под подозрение попадает сервопривод и комп который им управляет. Не поленись, и разбери эту ботву, делов то? Это очень капризная хреновина.

Дело в том, что при нажатии педальки газа, рычаг отходит от выключателя и шток полностью уходит в сервопривод, чтоб не оказывать влияния на него. Как только ты отпускаешь педальку, и комп по своим параметрам понимает, что это не режим принудительного ХХ, сервопривод вступает в работу регулировки ХХ. Обороты падают до , шток сервопривода выдвигается, дает их где-то, потом опять втягивается, обороты падают и так по кругу Сервопривод нормально работает только в определенной точке.

Регулировка с шаблончиком — отправная точка. Сервом в некотором смысле регулируются обороты, но если перекрутить, то он будет колбасить как попало как у тебя и движок может заглохнуть — нужно точку ловить. Выкрутить винт до тех пор пока не начнет колбасить, немного закрутить, газануть, если опять колбасит — еще немного закрутить.

И еще момент — когда я ртом всасывал воздух из трубки, которая идет в карб, чтобы втянуть шток, то он когда втянулся, в сервоприводе что-то трещало, это нормально? Так и должно быть.

е30 м10 карбюратор вместо инжектора

Это клапана внутри щелкают, чтоб стравить или набрать нужное разряжение. Но в конце концов обнаружил такую нехилую трещину во впускной трубе у четвертого цилиндра, сантиметров 5 треснуло около винтов.

Двигатель глохнет, когда нажимаешь дроссель выключатель ХХ размыкается и с характерным щелчком включается электропневматический клапан рег. Щелкать должно, если машинка прогрета. То, что щелкает — хороший признак — значит выключатель ХХ работает. Глохнуть может по разным причинам.

У меня зимой тоже глохла как прогреется, но потом заводилась и нормально работала иногда ей самой удавалось подгазовать, чтоб не заглохнуть, пока я гараж закрывал: Глохла в момент срабатывания клапана регулировки зажигания характерный щелчок

Бмв е30 — предохранители и реле

BMW E30 — являлся второй моделью 3 серии БМВ. Выпускался в 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 а универсалы еще и до 1993 году. Мы расскажем Вам где находятся предохранители в бмв е30. Представим схему главного блока реле и предохранителей с расшифровкой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

красное BMW E30

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Предохранители и реле BMW e30

Блок предохранителей (распределительная коробка) с запасными предохранителями, реле и пластмассовым пинцетом находится в моторном отсеке слева, около лобового стекла.

Читайте так же:
Регулировка тросиков печки ауди 80

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

место блока предохранителей

Снимите крышку блока предохранителей и используйте пластиковый пинцет, чтобы вытащить предохранитель, который не работает. Перегоревший предохранитель может выделятся расплавленной полосой внутри прозрачной пластиковой крышки и должен быть заменён.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Никогда не пытайтесь ремонтировать перегоревшие предохранители. Если предохранитель срабатывает неоднократно, значит неисправность в проводке либо электроприборах.

предохранители фото блока

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Общая схема блока предохранителей

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

общая схема предохранителей бмв е30

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Описание предохранителей

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

1. 7,5 Левая фара дальнего света
2. 7,5 Правая фара дальнего света
3. 15 Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя (на малой частоте вращения)
4. 15 Указатели поворота
5. 25(30) Электродвигатели стеклоочистителя, омывателя и фароочистителей
6. 7,53 Лампы стоп-сигнала. Программируемый регулятор скорости движения (круиз-контроль)
7. 15 Звуковые сигналы
8. 25(30)2 Элемент обогрева заднего стекла
9. 7,5(15) Электрооборудование карбюраторных двигателей. или Лампы света заднего хода. (Электрооборудование карбюраторных двигателей. Лампы света заднего хода. Указатель включенной передачи автоматической КПП)
10. 7,5 Контрольные приборы. Бортовой компьютер или Контрольные приборы. Бортовой компьютер. Лампы света заднего хода
11. 15 Электрический топливный насос. Электродвигатель топливо закачивающего насоса
12. 15 Радиоприемник. Бортовая система контроля. Контрольные приборы
13. 7,5 Левая фара ближнего света
14. 7,5 Правая фара ближнего света
15. 7,5 Задние фонари (лампы противотуманного света)
16. 15 Элемент обогрева сиденья водителя
17. 25(30)2 Электропривод люка в крыше
18. 30 Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения двигателя (на рабочей частоте вращения)
19. 15(30)2 Электродвигатель и элемент обогрева наружного зеркала заднего вида
20. 30 Электродвигатель вентилятора отопителя. Система кондиционирования воздуха
21. 7,5 Плафоны освещения салона. Лампа освещения вещевого ящика. Переносная лампа. Часы. Радиоприемник (устройство запоминания станций). Бортовой компьютер
22. 7,5 Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре
23. 7,5 Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Лампы освещения приборов. Фонари освещения номерного знака
24. 15 Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
25. Резервный
26. Резервный
27. 25-30 Система блокировки замков. Элементы обогрева замков дверей. Противоугонная система Система блокировки замков дверей. Элементы обогрева замков дверей. Противоугонная система. Зуммер бортового компьютера
28. 25(30)2 Прикуриватель. Электропривод антенны. Электродвигатель дополнительного отопителя
29. 7,5 Левая противотуманная фара
30. 7,5 Правая противотуманная фара

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Описание реле

  1. Реле нормальной скорости / резервное;
  2. Звуковой сигнал;
  3. Реле дальнего света;
  4. Реле ближнего света;
  5. Неиспользуемое;
  6. Реле высокой скорости / резервное;
  7. Резервное;
  8. Реле противотуманных фонарей;
  9. Резервное;
  10. Стеклоочиститель.

Дополнительная информация

Видео о замене предохранителя на BMW E30 (3 series).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Руководство по эксплуатации

Предлагаем скачать руководство по ремонту и эксплуатации бмв е30: раздел — двигатель, сервисные интервалы и т.д.

Как отрегулировать зажигание на М10?

Снимал трамблер, чтобы поменять прокладку между трамблером и головкой и так в момент очистки от масла зацепил шестеренку и соответствеенно сбилось положение бегунка. После установки трамба наместо начал заводить и дым стрелял в карб, покрутив вручную завел и врожи все норм, но когда двигатель нагреется машина при езде на постоянной скорости, без ускорения, машину начинает дергать, но когда давишь на газульку машина ускоряется без рывков, как положено. Перед етим правда подтягивал крепление бензонасоса, но потом все отпустил, как было раньше. Сегодне разобрал бенз все вроди гуд, шток ровный, мембраны целые.
Потом решил выставить зажигание 1 поршень в ВМТ и бегунок на провод первого цылиндра, заводитсяне хотела, мотом помог спец по Москвичам покрутил трамблер и завилась, только вот трамб против часовой стрелки развернулся гдето на 40°, что провода как струны на гитаре натянуты.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВЕЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВИТЬ ПО МЕТКАМ И ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ ВПРИСОВАНЫЙ ШАРИК НА МАХОВИКЕ И метка ОТ.

Какое зажигание контактное или безконтактное?

Тогда выставляется с помощью обычной лампочки. Выставляешь ВМТ потом отпускаешь болт который зажимает трамплёр берёшь лампочку на 12в один контакт на массу другой на боковую клему трамплёра и вращаешь трамплёр ловишь момент когда лампочка начнёт загораться это и есть момент зажигания. если есть стробоскоп то подсоединяешь его как и лампочку заводишь двигатель и наводишь на место где должны совпадать метка шкива коленвала и острия на двигателе и крутишь трамплёр пока вспышка света не будет совпадать с моментом когда метки на шкиве и двигателе совпадают.

вопрос бмв е 30 1.8 карб нет искры вообще …катушка коммутатор все рабочее…

трамплер незнаю…а если нерабочий то искры не будет?

нет конечно + проверь все провода если где то будет коротить на корпус то искры тоже не будет

да но когда центральный провод с трамплера снимаю то искра должна быть…а трамплер уже получаеться не пределах…я так понимаю или нет?а уже с бабины идет искра на трамплер а дальше распределяеться на свечи…

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

спасибо буду искать

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

спасибо буду искать

да если вытянуть центральный провод с трамплёра искра должна быть если её нет то искать проблемы надо в катушке, комутаторе или проводке

А может быть такое, что трамблер с другой шестерней и поэтому на место не садится и т.д?
ДВС м10

Очень просто. Ставишь 3-й цилиндр ( именно 3-й) в верхнюю мёртвую точку, проверь чтоб метка на шкиве каленвала совпала с меткой (наплыв небольшой) на блоке, если с первого раза не вышло — проверни вал ещё раз. — совпадёт обязательно, затем снимаешь крышку трамблёра, смотришь положение бегунка, он тоже должен указывать на 3-й цилиндр. поправляешь если необходимо, — закрываешь крышку и заводишь. Если сделаешь всё верно с первого раза — заведётся без проблем и будет работать чётко.

на шкиве коленвала у меня есть рисочка и потом две метки в виде полушариков по какой из етих меток мне ровнятся? На маховике есть метка в виде шарика и ТО какето из них ВМТ, а какаето опережение зажигания.

Читайте так же:
Регулировка зазоров дверей бмв е34

Я так понимаю, вы с техникой не очень? Тогда лучше бы пригласить знающего человека. Но, если решили всё же сами выставлять зажигание, тогда действуем по пунктам:
— выкручиваем свечу первого цилиндра и затыкаем свечное отверстие пальцем,
— нужен помощник, который будет вращать коленчатый вал. Когда почувствуете под пальцем давление, помощник прекращает вращать коленвал (специальным ключём на 30 или за вывешенное заднее колесо при включенной 4-5 передаче,
— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь), которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,
— затем берёте трамблёр, надеваете на него крышку и отмечаете мелом на корпусе трамблёра, где находится провод, идущий на первый цилиндр,
— вращаете шестерёнку привода трамблёра, пока бегунок не дойдёт до меловой метки,
— теперь жёстко фиксируем корпус трамблёра вместе с валом и вставляем в отверстие. Вал трамблёра немного повернётся при входе в шестерню привода. Так вот надо, чтобы он повернулся вместе с корпусом,
— теперь поворачиваем корпус (уже без вала) примерно на 45 градусов по часовой стрелке, а дальше делаем всё так, как написал Dima518, т.е. подключаем лампочку с проводами одним концом (проводом) на массу, вторым на клемму сбоку трамблёра, где подключается конденсатор. Включаем зажигание (стартер не включать) и начинаем медленно вращать трамблёр против часовой стрелки. Как только лампочка загорится, в этом положении зажимаем гайку на болту крепления трамблёра, ставим на место крышку с проводами высокого напряжения, УБИРАЕМ КЛЮЧ, КОТОРЫМ ВРАЩАЛИ КОЛЕНВАЛ, вкручиваем первую свечу, надеваем на неё провод и заводим двигатель. Удачи!

Всё верно но я описывал для случаю когда трамплёр не снимали)

Я так понимаю, вы с техникой не очень? Тогда лучше бы пригласить знающего человека. Но, если решили всё же сами выставлять зажигание, тогда действуем по пунктам:
— выкручиваем свечу первого цилиндра и затыкаем свечное отверстие пальцем,
— нужен помощник, который будет вращать коленчатый вал. Когда почувствуете под пальцем давление, помощник прекращает вращать коленвал (специальным ключём на 30 или за вывешенное заднее колесо при включенной 4-5 передаче,
— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь), которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,
— затем берёте трамблёр, надеваете на него крышку и отмечаете мелом на корпусе трамблёра, где находится провод, идущий на первый цилиндр,
— вращаете шестерёнку привода трамблёра, пока бегунок не дойдёт до меловой метки,
— теперь жёстко фиксируем корпус трамблёра вместе с валом и вставляем в отверстие. Вал трамблёра немного повернётся при входе в шестерню привода. Так вот надо, чтобы он повернулся вместе с корпусом,
— теперь поворачиваем корпус (уже без вала) примерно на 45 градусов по часовой стрелке, а дальше делаем всё так, как написал Dima518, т.е. подключаем лампочку с проводами одним концом (проводом) на массу, вторым на клемму сбоку трамблёра, где подключается конденсатор. Включаем зажигание (стартер не включать) и начинаем медленно вращать трамблёр против часовой стрелки. Как только лампочка загорится, в этом положении зажимаем гайку на болту крепления трамблёра, ставим на место крышку с проводами высокого напряжения, УБИРАЕМ КЛЮЧ, КОТОРЫМ ВРАЩАЛИ КОЛЕНВАЛ, вкручиваем первую свечу, надеваем на неё провод и заводим двигатель. Удачи!

Первое дело-спасибо всем за советы.
Не хочу хвалиться, но руки вроди ростут с нужного места, раньше я крутил Явы и Чезы там я и движки колол и зажиганице выставлял.Там было проще индикатор вместо свечи вкрутил за 3 мм до ВМТ крутиш монету чтобы на ней розрывались контакты прерывателя и все зажигание выставлено.
А тут же говорят первый поршень в ВМТ и зажигаеш лампочку на прерывателях трамба, а как же опережение, неужели искра появляется в ВМТ?

Трудно понять то чего некогда не видел поетому не пойму момента

— теперь уже вы сами тихонько продолжаете вращать коленвал и смотрите на метку на шкиве (прорезь),
которая должна не дойти до прилива — указателя ВМТ примерно 5 градусов,

Установка ЭБУ «Январь 5.1» на двигатель BMW М10/М40/М42

Многие в процессе эксплуатации BMW Е30 сталкиваются с проблемами в работе с его системой впрыска. Машинам по 20-25 лет, многие узлы изношены, а многие запчасти зачастую просто нерентабельны в покупке новыми. Да и сам инжектор оставляет желать лучшего. Это и трамблер, который не слишком совершенен, и сложная система холостого хода и прогрева, зачастую изношенный и глючащий расходомер… высокий расход, проблемы при пуске… Многие приходят в итоге к установке современных систем впырска, которые позволяют вернуть былую: отечественный «Январь», «Микас» и их тюнинговые разновидности, MegaSqirt, VEMS…. Но так как мне привычней и ближе Январь, именно его я и установил на свою Е30, о чем и поведую Вам.

В принципе, установка не вызывает трудностей у человека, который сам ремонтирует свое авто. Подключение проводки, ЭБУ и исполнительных механизмов просты и понятны, все датчики имеют «защиту от дурака» в виде уникальных разъемов, так что вы ничего не напутаете. Даже если у вас нет возможности откатать прошивку у профессионала, при использовании ДМРВ вы сможете ездить пол лямбде на «стоковой» прошивке с хорошими результатами.

Для перевода мотора потребуется провести несколько подготовительных действий. Для начала придется снять шкив коленвала (КВ) и проточить его под установку реперного диска. Синхронизаторный диск вырезается на лазерной резке или иным способом, зубов должно быть 60, с угловым шагом 6гр.

Делать наварку вазошкива я бы крайне не рекомендовал. Толщина диска должна быть около 5-6мм, но на практике на оборотах до 6000 неплохо себя зарекомендовал 3мм синхродиск.

Далее необходимо изготовить крепеж датчика положения коленвала. Делается он из немагнитопроводного материала, а крепить его удобно на М10 в районе помпы, желательно в трех точках.

Читайте так же:
Регулируем карбюратор на ауди 100

Так же изготавливается заглушка трамблера, и сажается через бензомаслостойкую тонкую резинку вместо трамблера. На самом деле можно навернуть два слоя ПЭТ и поставить.

Теперь приступаем, собственно, к подготовке топливной магистрали. Форсунки лучше сразу поменять на «волговские», поставить РДТ «Волга». Родной регулятор БМВ создает давление в рампе 2.5атм, тогда как в «январе» производительность форсунок просчитана для давления 3атм. Если вы не собираетесь делать турбомотор и ставить форсунки отличные от стоковых по производительности и если не хотите нагружать себя лишней работой, ставте РДТ для ЗМЗ 406. Для любителей извращений можно в прошивке пересчитать тайминги под давление 2.5атм (учтите, это не прямая пропорция!), но это курево! Выше давление – лучше распыл. В любом случае, современные форсунки с 3-4 фогерным распылителем обеспечивают намного более дисперсную смесь, чем родные доисторические форсунки с одним фогером. Также нужно будет заглушить выход на пусковую форсунку. Если форсунка живая и не травит – оставьте все как было.

Теперь дело за самым геморным, наверное, делом – воздушные трубопроводы. Систему холостого хода всю выкидываем, покупаем шланг вентиляции картера от нивы. Не забудьте заглушить оставшиеся выходы в ресивере. Далее у нас есть два варианта:

1) Оставляем штатный дроссель, делаем переходник под ДПДЗ ВАЗ и делаем адаптер для РХХ, который подклбючаем простым силиконовым шлангом к задроссельному пространству. Я пошел именно по этому пути.

2) Либо делаем выход с другого конца ресивера (со стороны левого стакана) и ставим вазовский дроссель как надо, либо колхозим проставки под штатное место – очень плохо для работы. Либо делаем сами ресивер и делаем вообще превосходный впуск. Это в планах.

Если оставляем штатный дроссель, то отвод резиновый 90гр оставляем, туда подключаем вентиляцию картера. Туда же подключаем ДМРВ и далее через шланг воздуховода 2112 подключаем фильтр.

Фильтр – как сами захотите. Если строите систему на ДАД – требования к впуску попроще, а дад ставится на моторном щите штуцером ВНИЗ. Подключать его к ресиверу силиконовым шлангом. ДТВ ставится на фильтре.

По проводке – проводка подойдет любая от ВАЗа с бошем 1.5.4 или от Января 5.1-41(61). Лямбда зонд покупаете «старого образца», ставился на ВАЗ 21099, там четырехконтактный квадратный «папа» разъем на зонде. ДПДЗ контактный или бесконтактный – как сами хотите. И с теми с тему бывают свои глюки. РХХ покупаете от 2110-12. Модуль зажигания – 2112, «толстый». Свечные провода рекомендую от «Nexia», они длиннее, что позволит удобней установить МЗ или простые от 2112, но они коротковаты. Провод лямбды удлиняем по месту КАЧЕСТВЕННЫМ, АДЕКВАТНОГО СЕЧЕНИЯ проводом, хорошо обматываем теплоэкранной изоляцией в районе выпуска и надежно крепим провод к днищу.

Черный провод на проводке с О-образной клеммой – это постоянный плюс. Его подключаем к плюсовой клемме АКБ. Коричневые О-образные клеммы – масса ЭБУ и МЗ соответственно. Их надежно крепим к кузову и промазываем мовилем или прочим антикором. Бензонасос: массу его надежно крепим на кузов, плюс подключаем надежно, хорошим латунной клеммой к серому контакту, который идет к салонному жгуту и блоку реле. Электровентилятор, если он есть, подключаем так: массу надежно крепим на кузов, а плюс подаем на через соответствующий разъем от жгута проводки на плюс АКБ. Разъем этот квадратный, к нему подходят синий и сине-бардовые толстые провода. Порядок подключения к разъему не важен – это просто выводы контактов реле. Подключаем провод зажигания на место. Какой именно в жгуте – нужно смотреть по месту по проводке. Вот стандартная разводка – файл прилагается. А проводку форсунок берите 2112. Не забывайте, что отсчет форсунок идет с дальнего разъема. То есть самый дальний разъем это 1-я форсунка, а самый ближний – 4-я.

Приборы остаются как были, датчик приборки показометра температура – на своем месте, во второй вкручиваем ДТОЖ 2112. Третье отверстие в тройнике патрубка заглушаем либо датчиком старым, либо покупаем трубку гидропривода усилителя сцепления КАМАЗа, берем от нее фитинг и аккуратно завариваем отверстие, вкручиваем – красота!

Тахометр подключаем к белому проводу жгута салонного отвода проводки. Выкидываем старую проводку мозгов, выкидываем старый мозг. ЭБУ крепим на место старого, там же располагаем блок реле. Подключаем все датчики, проверяем все.

По выпуску – покупаете правую ступичную гайку ВАЗ 2101, обтачиваете на точиле, напильником или болгаркой выступ керновочный и ввариваете в 10см после схода всех труб в штанах. У меня это получилось почти в районе крепежа трубы за кпп. Сделал с левой стороны, чуть с уклоном вверх.

Итак, основное мы уже сделали. Берем проточенный шкив, кладем на него репер и привариваем в 4-х точках к шкиву. Не допускайте перегрева шкива – его повести может. И не забудьте перед проточкой шкива уточнить желаемое положение синхродиска относительно сердечника дпкв. Допускается только расположение дпкв на касательной к синхродиску. После приварки диска ставиш шкив на место. Еще раз подгоняем датчик подгибанием кронштейна. Отмечаем, напротив какого зуба стоит сердечник. Снова снимаем шкив и отсчитав 21-й и 22-й зуб ПО часовой стрелке, спиливаем их. Окончательно ставим шкив, затягиваем его. Отмечу, что проводку дпкв и лямбды желательно сделать экранированным проводом, надежно заземлив экран на кузов. Выставляем фазы ГРМ по камасутре, регулируем клапана. Проверям надежность затяжки хомутов топливных магистралей, хорошо провариваем выпск – любая негерметичность выпуска сказывается на показаниях лямбда зонда. Проверяем, что не напутали полярность подключения ЭБУ, проверяем что все 3 реле стоят и их предохранители целы. Поворачиваем ключ на зажигание. Должно щелкнуть реле и зажужжать насос. Через 5 секунд он выключится. Можно ещё раз выключить и включить, чтобы уверенно накачать магистраль. Ключ на старт! Если исправен МЗ и ДПКВ – мотор 100% заведется в ЛЮБОМ случае.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector