0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как натянуть цепь мотоцикла

Как натянуть цепь мотоцикла

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

  • 15–25 мм для спортбайков;
  • 30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
  • 35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
  • 50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Читайте так же:
Мотоцикл урал как отрегулировать коробку передач

Как натянуть цепь мотоцикла

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Читайте так же:
Урал мотоцикл регулировка свечи

Как отрегулировать цепь на транспортных средствах

Регулировка цепи на ваших транспортных средствах является важной частью технического обслуживания ваших транспортных средств. Если вы допустите, чтобы цепь стала слишком ослабленной, она может упасть во время работы и стать разрушенной, что может повредить другие детали автомобиля. Но если вы позволите цепи стать слишком натянутой, она может разжечь звездочку транспортного средства, растянуть и сломать цепь. Процесс затягивания и ослабления цепи транспортных средств требует только основных инструментов и может быть выполнен почти любым.

  • 1 Под капотом:
  • 2 Как настроить цепь на квадроцикле
  • 3 Предметы, которые вам понадобятся
  • 4 Как отрегулировать цепь на мотоцикле Harley
  • 5 Предметы, которые вам понадобятся
  • 6 Как настроить цепь на Suzuki Z400
  • 7 Предметы, которые вам понадобятся
  • 8 Как настроить цепь на совке
  • 9 Предметы, которые вам понадобятся
  • Как настроить цепь на квадроцикле
  • Как отрегулировать цепь на мотоцикле Harley
  • Как настроить цепь на Suzuki Z400
  • Как настроить цепь на совке

Как настроить цепь на квадроцикле

Вытяните квадроцикл в открытое, доступное место и поднимите заднюю часть автомобиля на блок. Убедитесь, что все давление с задних шин.

Используйте серповидный гаечный ключ, чтобы ослабить болт крепления, удерживающий болт оси между задними шинами.

Начиная с левой шины, ослабьте крепежную гайку, удерживая затяжной болт цепи на поворотном рычаге на месте с помощью концевого гаечного ключа.

При необходимости отрегулируйте стяжной болт цепи. Аккуратно закрутите болт, так как его легко натянуть и сломать. Почувствуйте цепь, пока вы настраиваете болт, и попытайтесь научить ее, но все же с небольшим провисанием. Затем, как только вы установите болт в нужном месте, крепко удерживайте его с помощью концевого ключа и затяните крепежную гайку с помощью другого концевого ключа.

Посмотрите на выемку в верхней части квадратного зажимного приспособления и завершите процесс регулировки на другом поворотном рычаге, совместив его с выемкой так же, как на другой стороне. Это очень важно, так как ось должна быть максимально прямой.

Используйте серповидный ключ, чтобы еще раз затянуть болт с проушиной.

Предметы, которые вам понадобятся

Полумесяц (гаечный ключ)

Стандартный набор торцевых ключей

Как отрегулировать цепь на мотоцикле Harley

Ослабьте гайки оси с обеих сторон заднего колеса с помощью разводного гаечного ключа. Не снимайте гайки с оси.

Найдите регулировочные болты цепи. На правой стороне Harley, болт находится справа от оси гайки. На левой стороне Harley, болт расположен на левой стороне гайки оси. Оба болта перпендикулярны гайке оси, и оба имеют болт с шестигранной головкой или шестигранную головку. Это зависит от модели Harley, которой вы владеете.

Поверните регулятор на левой стороне мотоцикла на один полный оборот, затем дублируйте процесс на правой стороне. Всегда проверяйте, чтобы каждый болт поворачивался на одинаковое расстояние, чтобы заднее колесо оставалось прямым.

Проверьте натяжение цепи, надавив сверху на центр цепи. Если вы можете толкнуть цепь вниз более чем на 1/2 дюйма, повторяйте шаг три, пока в цепи не будет люфт менее 1/2 дюйма.

Читайте так же:
Винт регулировки на холостом ходу мотоцикл

Затяните каждую осевую гайку с помощью разводного ключа.

Предметы, которые вам понадобятся

Гнездо с шестигранной головкой (опция)

Набор гаечных ключей (опция)

Как настроить цепь на Suzuki Z400

Припаркуйте Suzuki Z400 в ровном, хорошо освещенном месте, например, в гараже. Переключите передачу в нейтральное положение, переместив рычаг переключения передач.

Наденьте серповидный гаечный ключ на одну из гаек на заднем колесе Suzuki Z400. Ослабьте зажимную гайку, повернув гаечный ключ против часовой стрелки. Повторите процедуру для всех гаек с проушиной и для другого заднего колеса.

Ослабьте крепежную гайку левой шины с помощью торцевого ключа. Ослабьте крепежную гайку правой шины с помощью торцевого ключа.

Найдите цепь Suzuki Z400 рядом с нижней задней частью квадроцикла. Найдите стяжной болт цепи рядом с задней частью цепи. Поверните стяжной болт по часовой стрелке, чтобы затянуть цепь. Поверните цепь от одного до пяти полных оборотов, в зависимости от желаемой герметичности.

Затяните крепежные болты обоих колес с помощью гаечного ключа.

Затяните зажимные гайки на каждом колесе с помощью торцевого ключа.

Предметы, которые вам понадобятся

Торцевой гаечный ключ

Серповидный гаечный ключ

Торцевой гаечный ключ

Как настроить цепь на совке

Поддержите велосипед на его подставке. Используйте подставку для заднего колеса, которая слегка приподнимает заднее колесо над землей, не блокируя болт задней оси, если это возможно.

Ослабьте гайки крепления оси с обеих сторон заднего колеса, но не снимайте их.

Отрегулируйте болты натяжения цепи с обеих сторон маятника. Поверните каждый болт против часовой стрелки, чтобы затянуть его, или по часовой стрелке, чтобы ослабить его. Поворачивайте каждый болт с шагом в половину оборота, обеспечивая равномерное вращение каждой стороны.

Измерьте величину провисания цепи между каждым оборотом болтов натяжения цепи. Измерьте провисание цепи снизу в центре цепи, между передней и задней звездочками. Эта точка должна иметь не более 1 дюйма вертикального люфта. Не измеряйте верхнюю цепь, потому что она должна иметь большее натяжение.

Затяните крепежные гайки оси, когда натяните цепь соответствующим образом.

Уход за цепью

Смазка
Цепи бывают 2-х видов: с сальниками и без сальников.
Без сальников предназначены, в основном, для маломощной техники, можно поставить как альтернативу если звезды еще походят, а цепь пора менять (а менять лучше комплектом) или нет денег на новую цепь, но ходит она не более 10 тысяч как правило и требует более обильной и частой смазки.

Купить такую цепь можно например в магазине по продаже запчастей для сельхозтехники, обычная цепь с шагом 15, стоимость за пять метров порядка 1000-1500 рублей.

В цепях “с сальниками” (в названии фигурируют слова “O-Ring”, “X-Ring”) заводская смазка между подвижными звеньями запресована и закрыта сверху резиновыми колечками. Смазывая цепь – мы продлеваем жизнь и эластичность этих колечек. Ибо, когда эти колечки начнут повреждаться – срок службы цепи стремительно покатиться под гору.

Следовательно, при смазке НЕ НАДО обильно поливать ВСЮ цепь. Точечно и порционно на каждое звено, где колечко.
Цепь смазывается ТОЛЬКО с внутренней стороны (это даже указано на упаковках со спрей-смазками)

Самый распространенный вариант смазки (который усиленно рекламируют все мото-продавцы) – это балончики со спреем (на упаковке слова “Chain” и “lubrication”).
Варианты:
– для дорожных мотоциклов (хорошо “приклеивается” к цепи)
– для ВНЕдорожных мотоциклов (радостно разлетается от центробежной силы, пачкает кофры, брюки, колесо, НО улетая уносит с собой песок/грязь, которые могут “сожрать” цепь/звезды. Абразив, как-никак, из песка очень хороший)

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход на мотоцикле днепр

Дорожная смазка-спрей имеет плюсы:
– довольно быстро “застывает” на цепи (в инструкции сказано, что через 15 минут можно продолжить движение)
– не разлетается особо сильно.
Минусы:
– постепенно пачкает колесо (и просто так тряпочкой ЭТО не оттирается, нужен керосин)
– постепенно собирает на себя дорожную пыль (здравствуй, абразив)
– в балончике с гордой надписью 500/700 мл смазки ГОРАЗДО меньше, хватает смазок на 20 ориентировочно. (а места занимает достаточно)
– если угораздило положить балончик с вещами и в пути он раскрылся… вещи можно выбрасывать (перевозка: замотав в пакет, чтобы крышка не соскочила)
Частота смазки при езде без явных “говен” и “песков” – раз в 500 км (или после сильного дождя / автомойки)

В каталоге одного из главных производителей цепи (DID) прочла очень заинтересовавшую меня фразу:
“рекомендуем смазывать наши цепи маслом 80w90 или другими альтернативными смазками/спреями”
Т.е. спокойно можно использовать трансмиссионку.

Часть сезона проездила, смазывая каждые 300 км трансмиссионным маслом.
В дороге этот вариант более компактный: 0,5л пластиковая бутылочка заливается маслом (я вообще по пол-бутылки наливала и сжимала её при закручивании – становится плоской и меньше места занимает). + шприц на 20 мл. Горлышко бутылки идеально совпадает по диаметру со шприцом. Соединили, перевернули бутылкой вверх, набрали полный шприц масла. Одного полного шприца хватает на смазку всей цепи.
То, что попадает на заднее колесо (в ходе эксплуатации) – легко очищается даже бумажной салфеткой.
Цепь выглядит более чистой (ибо пыль и песок не прилипают так сильно)

Третий вариант:
это установить скоттойлер (scottoiler) или по-русски автоматический смазчик.
Принцип устройства: емкость с маслом (бутыль), магистраль из трубочек (подводит масло в районе нижней точки задней звезды – здесь цепь меньше всего подвержена колебаниям) и “управление”.
Варианты управления:
– самый простой, “механический” (закрыл/открыл краник). Отличная профилактика склероза и рассеянного внимания.
– от реле (включили передачу на работающем двигателе, пошла смазка)
– вакуумный

Чистка

Регулярно цепь нужно чистить, т.е. удалять засохшую смазку и прилипший песок.

Менеждеры (и отделы рекламы всякой чепухи) могут начать впаривать “”средство для очистки цепи”” (тоже в формате спрей-балончика).
Первый раз повелась, купила… Неудобно… На очистку цепи израсходовала половину простыни, которая лежит в гараже “”на тряпочки””.
А если в пути? Чем счищать “”намокшую”” грязь?
Для себя решила, что это не мой метод.

Более опытные товарищи подсказали: бутылочка керосина + кисточка с мягким ворсом + одноразовый пластиковый стаканчик (куда наливаем порцию керосина и где осаждается грязь с кисточки).
У нас продаются пол-литровыми бутылькАми. Для очистки даже ОЧЕНЬ грязной и застарелой цепи (и звезд) обычно хватает половины объема (0,25 л).
Позволяет тщательно очистить всю цепь и звездочки.

Но видела вариации:
– две / четыре щетки (защелкиваются вокруг цепи) и подается через шланг керосин, есть и “фирменные” варианты.

– либо просто щетка на ручке (чистит с 3х сторон)

Натягивание

Регулярно следите за натяжкой цепи.
Провис должен быть 2 -3см когда мотоцикл стоит на боковой подножке.

Так же, проверить натяжение цепи можно если оттянуть звенья на задней звезде.
Если они оттягиваются более чем на половину зуба, то цепь следует подтянуть.
Натяжка производится регулировочными винтами, которые находятся рядом с осью заднего колеса.
Регулировка обоих болтов должна быть одинаковой, что бы избежать перекосов.

Читайте так же:
Траверса на мотоцикл регулировки

На изношенной цепи и звездах натяжение не будет равномерным, учтите это.
Само растяжение цепи следует замерять так:
Берем штангенциркуль и замеряем расстояние в 21 ось на звеньях цепи.

Если расстояние будет более 320мм, то цепь следует заменить.

Suzuki GSF1200 Bandit — замена цепи ГРМ.

Что бы заменить цепь ГРМ на этом двигателе- существует два варианта, расклепать цепь с помощью специнструмента:

Соединить с новой, протянуть и заклепать обратно, или разобрать мотор практически целиком. Второй вариант более трудоемкий, но на мой взгляд, единственно правильный и надежный. Представить, что случится на 10 000 оборотов при расклепывании цепи, не сложно.

Двигатель, загажен, по этому приходится его отмыть, что как оказалось, довольно не просто.

Далее, октручиваю все крышки:

Болт крепящий щестерню муфты обратного хода странно выглядит:

Шляпка его короче в два а раза, и сам он изрядно поврежден. Предполагаю, было падение на левую строну, с последующим проламываением крышки и трением об асфальт, при чем когда двигатель еще работал.

Далее крышка сцепления:

Корзина и генератор:

В двигателе замечаю кусочек чего-то металлического:

Это зуб какой-то шестерни, очень похожей на привод масляного насоса, но в моем случае она абсолютно целая. Внезапно вспомнив, что накануне хозяин самостоятельно менял диски сцепления и вынимал корзину, закралось нехорошее предчувствие. Переворачиваю корзину:

Так и есть, минус два зуба, плюс:

Лопнул сам венец шестерни привода генератора. В принципе, ничего сложного в установке корзины нет, при соблюдении определенного порядка, в противном случае- результат будет примерно таким.

Далее откручиваю нижнюю часть двигателя и снимаю ее,

Затем открутить нижние части шатунов, и коленвал можно будет приподнять.

Состояниее вкладышей коренных и шатунных, а так же составляющих двигателя в принципе еще очень удовлетворительное, для пробега более 70 000.

Кулачки многих шестерен имеют следы износа, или неаккуратного обращения с КПП. Результат типичный, для мотоцикла сменившего пару хозяев, особенно если один из них был раздолбай. К слову, долбить ногой по лапке не стоит, так же как и пытаться вбить на 100 км.ч первую передачу. Это относится в общем, ко всем любителям ударной практики включения передач. Что бы потом не пришлось на форумах доказывать, что Хонде КП мягче чем в Ямахе.

Итак, приподнимаю коленвал, и меняю старую цепь на новую.

Стоять будет афтамаркет DID.

Для сравнения длины, цепи вывесил друг на против друга, что бы пины совпадали, и вот что получилось:

Старая длинее на звено, да к тому же еще как оказалось не равномерно растянута.

Именно по этому, один из успокоителей был такой:

А куски его я нашел вот здесь:

Они упали в нишу под приводной звездочкой коленвала.

Собираю все в обратной последовательности, болты зажимаюстя только динамометрическим ключом в строгой последовательности.

Нижняя часть двигателя как обычно грязная, в отложениях и прочей дряни, ее отмыавем, продуваем.

Все отмытые части двигателя устанавливаются в обратной последовательности. Остается проверить мотор на легкость вращения коленвала, валов КП и установить на мотоцикл.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector