6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Отвернуть колпак ступицы и очистить гайку ступицы от смазки.

Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Отвернуть болты крепления и снять колесо.

Снять тормозной диск.

Замена подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Отвернуть гайку 1 ступицы, выправив замятые края А, и снять упорную шайбу 2.

Снять ступицу 3 с цапфы поворотного кулака.

Вынуть из ступицы наружный подшипник 4, сальник 7, упорную шайбу 6 и внутренний подшипник 5.

Очистить ступицу от смазки и выпрессовать наружные кольца подшипников.

Подробно в картинках:

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Снимаем колесо, тормозной суппорт и подвешиваем его рядом на проволоке, либо кладем на верхние рычаги подвески.

Снимаем тормозной диск.

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Раскерниваем и отворачиваем гайку.

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Вынимаем внутреннюю часть наружного подшипника

Снимаем ступицу с цапфы

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Поддеваем отверткой и извлекаем манжету ступицы.

Вынимаем упорную шайбу

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Вынимаем внутренние части подшипников.

Вычищаем из ступицы заложенную смазку

Оправкой выпрессовываем наружные кольца подшипников

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Промываем ступицу керосином или дизельным топливом

Запрессовываем наружные кольца новых подшипников

Если нет оправки, можно использовать кольца старых подшипников.

Закладываем в ступицу смазку.

Собираем в обратной последовательности.

Осмотр и дефектовка деталей ступицы колеса

1. Тщательно промыть ступицу и ее детали.

2. Резьба в отверстиях ступицы под крепежные болты колеса не должна иметь дефектов.

Посадочные места под подшипники в ступице не должны иметь следов проворачивания наружных колец подшипников. В противном случае ступицу необходимо заменить.

3. Подшипники ступицы не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения. Дефектные подшипники заменить.

Сборка и установка

1. Запрессовать наружные кольца подшипников в ступицу.

2. Заложить 150 г смазки Литол–24 в ступицу, заполнив выемку во внутренней полости.

3. Смазать подшипники смазкой Литол–24, заполнив зазоры между сепараторами и роликами.

4. Установить внутренний подшипник в соответствующее наружное кольцо.

5. Установить упорную шайбу и запрессовать сальник заподлицо с торцом ступицы, смазав предварительно рабочую кромку сальника. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь ступицы.

6. Установить ступицу на цапфу поворотного кулака и вставить наружный подшипник в соответствующее наружное кольцо.

7. Установить упорную шайбу и навернуть гайку ступицы до соприкосновения с упорной шайбой.

8. Завернуть окончательно гайку ступицы, отрегулировав при этом подшипники.

9. Застопорить гайку ступицы, вдавив буртик гайки в пазы цапфы.

10. Заполнить на три четверти смазкой Литол–24 колпак ступицы и навернуть его на цапфу.

11. Установить тормозной диск.

12. Установить колесо и навернуть крепежные болты. После этого опустить автомобиль на землю и окончательно затянуть крепежные болты колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).

Регулировка подшипников ступицы

1. Установить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под колеса противоположной стороны. Вывесить колесо, предварительно ослабив болты крепления колеса и отвернув колпак ступицы.

2. Провернуть колесо рукой. Оно должно вращаться совершенно свободно. В противном случае устранить причину торможения.

Замена подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

4. Закрепить диск на ступице тремя болтами. Выправить замятые края «А» гайки и отвернуть гайку 1 (ее необходимо заменить).

Завернуть новую гайку и, проворачивая ступицу 2 в обе стороны для самоустановки подшипников, затянуть гайку 1 моментом 20 Нм (2 кгс·м).

Замена и регулировка подшипников передней ступицы ГАЗ-3110

Она должна вращаться совершенно свободно.

Отпустить гайку 1. Затем затянуть гайку 1 моментом 6– 7 Нм (0,6–0,7 кгс·м) и после этого отвернуть ее на угол 20–25°.

Застопорить ее в этом положении, вдавив края «А» гайки в пазы цапфы.

Осевое перемещение ступицы относительно цапфы поворотного кулака после регулировки должно быть в пределах 0–0,3 мм.

Завернуть колпак ступицы и установить колесо.

Затянуть болты крепления колеса моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м) после установки автомобиля на землю.

Если после небольшого пробега, без использования тормозов ступица греется нужно повторить регулировку.

Замена подшипника полуоси

Подшипники полуоси почти во всех Волгах являются обслуживаемыми, то есть их надо регулярно смазывать. Для этих целей используется литол. Но многие автолюбители игнорируют данную процедуру. А зря. Неисправный подшипник полуоси — это увеличенный расход топлива, повышенный износ деталей трансмиссии, но что самое страшное — вероятность заклинивания одного из колес во время движения автомобиля.

Случись такое на большой скорости — можно заказывать гроб с музыкой. Но как диагностировать данную неисправность? Явным признаком выхода из строя подшипника полуоси является повышенный шум (писк, скрежет) со стороны колеса в такт с его вращением. Также на такую неисправность указывает нагрев колеса при движении накатом без применения тормозов. Для большей уверенности можно вывесить заднее колесо и попытаться пошатать его примерно так же, как при диагностике неисправности шкворневого узла, только с большим усилием. То есть берёмся двумя руками за низ колеса и дергаем его на себя. Никаких стуков и ощутимых люфтов быть не должно. А если они есть, то пора менять подшипник полуоси. Попробую описать эту процедуру. Для начала перечислю инструмент, который может понадобиться.

  1. Домкрат и баллонный ключ — колесо снимать.
  2. Молоток или съемник тормозного барабана.
  3. Съемник полуоси. Он экономит кучу времени и нервов. В принципе можно обойтись и другими подручными средствами, но со съемником гораздо удобнее.
  4. Ключ на 17 — откручивать щиток тормозных механизмов.
  5. Паяльная лампа — греть втулку, чтобы лучше слезла и потом опять греть уже новую, чтобы легче ее поставить.
  6. Спички или зажигалка — разжигать паяльную лампу.
  7. По идее, как в мануале написано, нужны пресс и оправка для снятия втулки. Но вряд ли у кого такие вещи найдутся. И если с оправкой еще можно что-то придумать, то с прессом возникнут серьезные проблемы. А по сему надо обходиться подручным инструментом. Роль пресса вполне может выполнить помощник с ба-а-альшой кувалдой, а роль оправки — пара железных уголков потолще. Ну и наконец, в качестве верстака для такой процедуры подойдут два более — менее одинаковых больших булыжника. Только учтите, что лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями. Поэтому надо предусмотреть какую-нибудь прокладку. Я использовал для этих целей вторую кувалду, поменьше. Ставишь ее на полуось и долбишь большой кувалдой по ней.
  8. Какая-нибудь емкость в которой будет греться новая запорная втулка.
  9. Масло для заливки в эту емкость. Пойдёт любое, хоть отработка.
  10. Оправка для запрессовки запорной втулки, подойдет кусок водопроводной трубы.
  11. Если у вас все открутится нормально, то вышеописанного инструмента хватит. У меня такой номер не прошел. Один подшипник был поменян успешно, а вот со вторым возникли проблемы. Во-первых при снятии щитка тормозных механизмов протекла тормозная трубка, а во-вторых намертво прикипел один из болтов крепления этого самого щитка.
Читайте так же:
Отрегулировать холостой ход газового редуктора

Поэтому помимо вышеперечисленного инструмента мне еще понадобилось:

  1. Ключ на 10 — откручивать тормозную трубку.
  2. Немного тормозной жидкости на долив.
  3. Два ножовочных полотна — срезать прикипевший болт. Он калёный, поэтому чертовски туго пилится, одним полотном не обойтись.
  4. Слесарный бородок.
  5. Молоток — вышибать огрызок болта из отверстия.
  6. Газосварка. Ее может заменить упомянутая выше паяльная лампа, только со сваркой удобнее и быстрее нагревать ухо, в котором находится прикипевший кусок болта. А если в гараже есть газосварка, зачем извращаться. Горелочкой то и удобнее и температуру она более развивает, и не так страшно, бензобак все-таки рядом.
  7. Рукавицы, а лучше перчатки матерчатые, чтобы руки не обжечь.
  8. Вода.

Сам процесс изъятия куска приржавевшего болта из отверстия в корпусе заднего моста я опишу ниже, а пока несколько слов о том, какие запчасти надо купить.

  1. Конечно же сам подшипник полуоси. Их две разновидности. Первый — необслуживаемый, то есть в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Такой ставился на ГАЗ-24. Удобно, не надо литолом смазывать, но срок службы у него меньше. Второй — обслуживаемый, чтобы он долго ходил, надо будет раз в год закачивать в него смазку. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. По виду эти два подшипника легко отличить друг от друга. Необслуживаемый — закрытый, его шарики не видно, внутренности подшипника прикрыты пластмассовыми крышечками. У другого, обслуживаемого — все на виду.
  2. Запорная втулка. Ее обязательно надо поставить новую, старая не годится. Так сказать деталь одноразового использования.
  3. Очень не помешает иметь запасной сальник полуоси. Он такой же, как и сальник ступицы. А также один — два болта крепления щитка тормозных механизмов, и шпильку крепления колеса, на всякий случай.

Вот, собственно, и все. Да, чуть не забыл, запаситесь пивком, водочкой, валерьянкой, кто какое успокоительное предпочитает. Занятие, описанное ниже, не для слабонервных…

Итак, приступим… Поддомкрачиваем автомобиль, ставим на опору. Можно, и даже нужно подложить под колеса какие-нибудь камушки, палки, упоры, у кого, что есть или кто что найдет. Дело в том, что автомобиль на скорость ставить я бы не рекомендовал, потому что, когда будете устанавливать полуось, надо будет немного ее прокрутить. Во-первых, чтобы почувствовать, что она вошла своим концом в нужные пазы, во-вторых, чтобы убедиться, что все работает, как надо, кардан крутится при вращении полуоси, и никаких заеданий и скрежета при этом нет. Лучше это делать, когда КПП на «нейтралке».

Снимаем колесо и тормозной барабан. Теперь надо отвернуть болты крепления тормозных механизмов к корпусу моста. Но сделать это будет сложновато, потому что стандартная головка на 17 имеет большой размер, а по сему ей воспользоваться можно только при откручивании одного болта. Надо использовать либо рожковый, либо накидной прямой ключ. Только не тайваньского производства — они ломаются… Дело в том, что болты в этом месте хорошо нагреваются от тормозных механизмов, поэтому нередко приржавевают. А для того, чтобы сорвать приржавевший болт, надо приложить хорошую силу. Тайваньцы — то на это не рассчитывают. Воспользуйтесь русскими ключами, желательно накидными. Рожковыми можно испортить грани болта. Очень хорошо подходит головка от «набора шоферского инструмента номер 4». Она меньше размером, чем стандартная, соответственно меньше и вороток, на него можно надеть кусок трубы, чтобы приложить нужный для откручивания болта момент. Итак, болты откручены.

Теперь надеваем на шпильки съемник полуоси и извлекаем ее из корпуса заднего моста. Если будете заниматься этим в гараже — смотрите, чтобы вам хватило места, чтобы вынуть полуось. Если нет съемника — можно воспользоваться дедовским способом и долбануть по полуоси кувалдометром, она должна выскочить. Есть ещё вариант — подложить между креплением щитка тормозных механизмов и корпусом заднего моста металлические пластинки и закручивать болты с другой стороны, чтобы они упираясь в эти пластинки двигали полуось. Правда и то и другое — страшный гемор. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться съемником. Его, кстати, несложно и самому сделать. Итак, вы изъяли полуось из копуса заднего моста, открутив все четыре болта. Хорошо если так. У меня этот номер не прошел, я сорвал голову одному из болтов. Дело в том, что он приржавел к корпусу заднего моста так, что его не удалось сдвинуть с места даже при помощи бородка и кувалды. Выход один — пилить. Прошу учесть, что болт каленый, поэтому одним ножовочным полотном тут не ообойтись. Если у вас случится нечто подобное — постарайтесь всеми возможными способами (обстучите, погрейте, и т. д.) выбить остатки болта из отверстия в корпусе заднего моста. Хотя бы сдвинуть с места. Этим вы сильно облегчите себе дальнейший ремонт.

Одно замечание: смотрите не расклепайте остатки болта, иначе он не только не сдвинется с места, но и вообще, каким либо способом вытащить его будет весьма проблематично. Если все случится, как у меня и кусок болта никак не захочет двигаться — вставляйте ножовочное полотно между корпусом заднего моста и квадратным щитком с прикрепленными к нему гайками и пилите, пилите, пилите… Пить горячительные напитки и ругаться матом при этом разрешается, даже, так скажем, рекомендуется, так как занятие это долгое и мучительное. Ну, наконец, дело сделано. Вынимаем полуось. В идеале было бы неплохо высверлить остатки болта. Но еще раз повторю — он каленый. Поэтому у вас должна быть хорошая электродрель, хорошие сверла и точильный станок под рукой. При помощи ручной дрели я за час продвинулся на полмиллиметра и плюнул на это дело. Вот здесь — то и пригодилась газосварка. Перед тем, как ее использовать, необходимо вытащить сальник полуоси. Делать это лучше всего съемником, а если его нет — либо аккуратненько пытаться вытащить пальцами, либо выдрать подручным инструментом и впоследствии поставить новый. Итак: первый способ изъятия остатков болта из отверстия в ухе корпуса заднего моста. Греем ухо, затем поливаем водой до того момента, как она перестанет парить.

Читайте так же:
Пробег между регулировками клапанов ваз

И так повторяем несколько раз. Потом берем бородок и выбиваем остатки болта. Греть можно, как газосваркой, так и паяльной лампой. Только я проложил между подкрылком и бензобаком лист железа так, на всякий случай, чтобы не взорваться :-). Если вышеописанный способ не помогает (мне не помог), то надо греть докрасна сам кусок болта. Наиболее хорошие результаты получаются при использовании газосварки. Нагреваем и долбим по нему. Естественно, что и ухо корпуса заднего моста тоже покраснеет. Не стоит этого бояться. Нужно только хорошенько ударить по остатку болта — он обязательно выскочит. Здесь главное не промахнуться…

Теперь надо разобраться с гайкой, где тоже вкручен кусок перепиленного болта. Можно взять пассатижи и попытаться выкрутить болт. Если получится — хорошо, если нет — можно просто при замене подшипника полуоси заменить ещё и щиток с гайками, стоит он недорого. Также можно высверлить кусок болта, рекомендации по этим работам смотри выше. Ну и наконец, можно отсоединить методом зубила гайку от щитка, выкрутить остатки болта и приварить затем гайку на место. Ну все, с извращениями закончили, пора приступить к делу. Хотя нет, извращения еще только начинаются 🙂

Чтобы не заниматься ерундой, описанной ниже, купите полуось в сборе, установите и ездите долго и счастливо. Но если вы истинные любители поковыряться с железками — дальнейший рассказ как раз для вас. По инструкции положено снимать подшипник полуоси с помощью специального съемника и пресса. Но скажите, у кого в гараже есть пресс? Да и съемник подшипника полуоси есть не у всех. Кое-кто из народных умельцев приспосабливает домкрат и тиски. У меня не получилось, а по сему пришлось воспользоваться проверенным методом кувалдометра. Здесь без помощника не обойтись. Задача — снять подшипник полуоси.

Для этого берется два мощных уголка и ставятся на булыжники. На них устанавливается подшипник (шпильки колесные должны смотреть вниз, а полуось — вверх). Для последующего удобства можно стянуть уголки проволокой. Такая установка нужна для того, чтобы при ударах кувалдой сверху по полуоси подшипник сдвигался. Затем, при помощи паяльной лампы греем запорную втулку. После чего кто-то одной рукой удерживает полуось, а другой рукой держит «прокладку», в качестве которой я использовал небольшую кувалду (что было под рукой и что удобно было держать). Лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями, так как можно замять пазы и потом полуось на место не поставить. Итак, все готово, пора приступать к маханию кувалдой. Процедура проста до безобразия. Один держит, другой долбит. Если вы думаете, что держать легче — вы серьезно заблуждаетесь. На быстрый успех рассчитывать не стоит. У нас с первой полуоси подшипник слез через два часа, со второй — через сорок минут (вот что значит тренировка).

Чтобы не устраивать такую продолжительную физзарядку — можно сточить запорную втулку. Всё равно, она больше никогда не пригодится, ведь при установке нового подшипника втулку тоже надо ставить новую. Учтите только, что для этой операции вам понадобится шлифмашинка, которой надо будет очень аккуратно работать, чтобы не повредить посадочное место на полуоси. Перед тем, как снимать или стачивать втулку, заметьте, как она стояла, чтобы потом правильно установить новую.

Итак, подшипник успешно снят. Перед тем, как ставить новый — проверьте состояние войлочного сальника и если что надо заменить — меняйте (например, крепежный щиток с гайками, в одной из которых засел остаток перепиленного болта). Теперь устанавливаем подшипник. Втулку перед напрессовкой надо нагреть до 300 градусов в масле. Я это делал при помощи паяльной лампы. Берем консервную банку, кладем туда новую втулку, заливаем ее маслом. Подставляем паяльную лампу. Нагревается масло очень быстро.

Температура его кипения как раз где-то 300 градусов. Одно замечание — соблюдайте технику безопасности — не плюйте в горячее масло, а то при этом оно разбрызгивается. Да, чуть не забыл, заранее подберите оправку для напрессовки втулки. Очень хорошо подходит кусок водопроводной трубы. Вытаскиваем нагретую втулку, надеваем ее на полуось, ставим оправку. Упираем конструкцию во что-нибудь твердое, например асфальт. И опять повторяем процедуру — один держит, другой кувалдой машет. Новая нагретая втулка быстро и хорошо садится. Если при выполнении данной процедуры у вас повылетают колесные шпильки — не расстраивайтесь, их легко потом можно будет вставить на место. Сейчас главное напрессовать втулку до упора.

Окончание вы почувствуете, когда внутреннее кольцо подшипника упрется в выступ на полуоси. Дело сделано — осталось поставить полуось на место. Здесь вроде бы никакой премудрости нет, вставили полуось в корпус моста, воткнули конец в пазы, можно и молоточком помочь, если туго идет. А дальше чуть проворачиваете и «легкими ударами тяжелого молотка» утапливаете полуось до упора. Перед установкой проверьте состояние сальника полуоси и при необходимости его поменяйте.

Еще вот что: когда будете закручивать болты крепления щитка тормозных механизмов, помажьте их графиткой, чтобы потом не мучаться. После окончания ремонта надо немного проехаться — посмотреть, послушать, понюхать, все ли в порядке?. Ну а потом… Короче, не отметить успех в таком деле — просто грешно! 🙂

Регулировка ступичных подшипников газ 31105

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы с Вами пока еще не затрагивали передний мост и шкворня автомобилей Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309. Давайте сегодня и займемся этой темой. Правильно будет сначала ознакомится с переднем мостом целиком в сборе, наглядно, на картинке, с комментариями. (см.рис.1.)

Передний мост Газ 3307

Рис.1.

Передний мост Газ 3307.

1. Тяга рулевая продольная в сборе; 2. Крышка шкворня верхняя; 3. Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75; 4. Болт М6-6gх10; 5. Клапан К1/8; 6. Уплотнитель наконечника с обоймой в сборе; 7. Масленка 1.3 Ц6.хр ГОСТ 19853-74; 8. Тяга продольная рулевая; 9. Вкладыш наконечника рулевой тяги; 10. Палец рулевой тяги; 11. Пята опорная пальца; 12. Буфер опорной пяты; 13. Кольцо стопорное заглушки наконечника; 14. Крышка наконечника рулевой тяги; 15. Гайка М22х1,5-6Н; 16. Шплинт 5х40 ОСТ 37.001.171-93; 17. Гайка М24х1,5-5Н6Н; 18. Кулак поворотный правый в сборе; 19. Балка передней оси; 20. Рычаг рулевой трапеции правый; 21. Болт М10х1-6gх38; 22. Наконечник тяги правый; 23. Шплинт 2,5х20 ОСТ 37.001.171-93; 24. Гайка М10х1-6Н; 25. Хомут стяжной; 26. Тяга поперечная рулевая; 27. Пресс-масленка К 1/8; 28. Наконечник поперечной рулевой тяги правый; 29. Корпус наконечника; 30. Наконечник поперечной рулевой тяги левый в сборе; 31. Гайка М16х1,5-6Н ОСТ 37.001.108-93; 32. Шплинт 4х32 ОСТ 37.001.171-93; 33. Гайка 10х1-6Н; 34. Болт М10х1-6gх35; 35. Рычаг рулевой трапеции левый; 36. Шпонка 5х9; 37. Штифт стопорный шкворня; 38. Обойма подшипника шкворня; 39. Крышка шкворня; 40. Шайба шкворня поворотного кулака упорная; 41. Шайба шкворня поворотного кулака упорная средняя; 42. Кулак поворотный левый в сборе; 43. Уплотнитель подшипника шкворня; 44. Кольцо уплотнительное; 45. Шплинт 5х36; 46. Кулак защитный упорного подшипника шкворня; 47. Гайка М12х1,25-6Н; 48. Шайба 12.ОТ ОСТ 37.001.115-75; 49. Шайба регулировочная; 50. Рычаг поворотного кулака; 51. Шкворень поворотного кулака; 52. Прокладка крышки шкворня.

Читайте так же:
Газовое оборудование устройство регулировки

Передний мост грузовиков Газ не очень прихотлив, если конечно, во время проводить ТО. Что бы провести ТО на передний мост нужно максимум минут 30 времени. Так что не поленитесь во время смазать пальцы рулевых тяг, шкворня и конечно же проверьте наличие смазки в ступичных подшипниках при необходимости подтяните гайку 17, что отрегулировать подшипники ступиц.

Для регулировки подшипников ступиц колес переднего моста Газ 3307, Газ 53 Газ 3309 необходимо выполнить следующие операции:

1. Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 2 (см. рис. 2 и 3), расшплинтовать и ослабить регулировочную гайку 1 на 1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения.

2. Затянуть регулировочную гайку 1 ключом с воротком длиной 200 мм усилием одной руки до тугого вращения колеса. При затяжке гайки колесо необходимо проворачивать для правильного размещения роликов в подшипниках. При затянутых таким образом подшипниках колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.

4. Отвернуть регулировочную гайку 1 на одну-две прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе поворотного кулака Газ3307, Газ 53 и Газ 3309. Провернуть колесо сильным толчком руки за шину. При этом колесо должно сделать не менее шести оборотов, не имея заметной осевой игры и качки.

5. После регулировки зашплинтовать регулировочную гайку 1 и завернуть колпак 2. (см.рис.2.) Вот все что необходимо для проведение ТО переднего моста грузовиков Газ. Думаю не так уж сложно.

Рис.2.

Ступица Газ

Рис.3.

Ступица Газ

Рис. 2 и 3.

Передние ступицы и рулевые тяги Грузовика Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.

1 — гайка; 2 — колпак; 3 — ступица; 4 — поворотный кулак; 5 — предохранительный клапан; 6 — регулировочные шайбы; 7 — палец рулевой тяги; 8 — стопор; 9 — шкворень; 10 — рулевые тяги; 11 — балка; 12, 14 — поворотные рычаги; 13 — ограничитель поворота колес; 15 — пресс-масленка; 16 — уплотнительное кольцо.

Бывает еще необходимость замены шкворней и втулок шкворней переднего моста. Со временем, втулки изнашиваются, да еще есть люди которые либо забывают или просто ленятся смазывать шкворня, что приводит к преждевременному износу шкворней и втулок. Первые признаки износа шкворней и втулок — это, конечно же, нарушится развал и начнется преждевременный и не неравномерный износ резины переднего моста. Рулевое колесо будет туго вращать. И нарушится управляемость автомобилем. И так если уж, настала такая необходимость: замена шкворней и втулок, для этого нужно проделать следующее:

1. Ослабить гайки крепления колес, поднять переднюю часть автомобиля за и снять передние колеса.

2. Снять ступицы в сборе с барабанами и подшипниками передних колес.

3. Снять тормозные щиты и подвесить их на лонжероне рамы.

4. Отсоединить рычаги рулевого управления от поворотных кулаков.

5. Отвернуть болты и снять крышки шкворней.

6. Отвернуть гайки, снять шайбы и выбить стопорные штифты шкворней.

7. С помощью специальной выколотки со сменными головками выбить вниз шкворень из поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.

8. Снять поворотный кулак, упорный подшипник шкворня и резиновые уплотнительные кольца шкворня.

9. Зажать поворотный кулак в тиски и с помощью оправки выбить обе втулки шкворня. (см.рис.4.)

10. Зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке и отверстия для смазки.

11. С помощью оправки установить новые втулки так, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями в бобышках кулака, а открытые концы смазочных канавок втулок были обращены в сторону балки передней оси. (см.рис.5.)

12. Развернуть одновременно обе новые втулки с помощью специальной развертки до диаметра 30,12 мм. (см.рис.6.)

13. Очистить втулки от металлической стружки после развертывания и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки.

14. Предварительно смазав резиновые уплотнительные кольца и кольцевые проточки в бобышках кулака, установить шкворня и кольца. (см.рис.7.)

Втулка шкворня Втулка шкворня
Развертка втулок шкворня Установка шкворня

Обслуживание переднего моста автомобилей Газ 3307, Газ 53 и ГАЗ-3309.

1. Проверить состояние передней оси, рулевых тяг и шарниров.

2. Проверить и при необходимости подогнуть крепежные элементы.

3. Смазать шкворневое соединение, подшипники ступиц колес, шарниров рулевых тяг.

4. Проверить установку колес, люфт подшипников ступиц, схождение и угол поворота колес, при необходимости отрегулировать их.

Особое внимание необходимо обратить на крепление клинового штифта , являющегося стопором шкворня кулака переднего моста Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309. При ослаблении его крепления, появляется люфт в шкворневом соединении и, как следствие, износ отверстия под шкворень в балке передней оси.

Для восстановления потребуется или замена балки, или ее сложный ремонт , требующий расточки отверстия, изготовления втулки, ее запрессовки и последующей точной обработки отверстия под шкворень.

Шкворень и втулки поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309 нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ составляет 0,6 мм.

Указанное значение суммарного износа оценивается по величине перемещения верхнего наружного края тормозного щита (предварительно необходимо снять колесо и тормозной барабан) в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости вращения колеса, при покачивании щита. Если указанное перемещение больше 1,6 мм, то необходима замена.

Читайте так же:
Регулировка сцепления на уаз хантер с пятиступенчатой кпп

Одновременно с проверкой люфта в шкворневом соединении необходимо проверить люфт поворотного кулака вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака и торцом бобышки балки.

Для регулировки схождения колес необходимо выполнить следующие операции:

1. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов наконечников поперечной рулевой тяги.

2. Отвернуть гайки болтов хомутов наконечников.

3. Вращением поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождении колес. По окончании регулировки необходимо тщательно затянуть и зашплинтовать гайки болтов стяжных хомутов наконечников поперечной тяги. Для регулировки схождения колес автомобиля ГАЗ-3309 необходимо выполнить следующие операции:

4. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов поперечной рулевой тяги.

5. Отвернуть гайки болтов хомутов поперечной тяги.

6. Вращением регулировочного винта (см. рис. 3.) поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождения колес.

Ну что же, думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Момент затяжки гайки ступицы заднего колеса

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
  • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
  • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
  • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.
Читайте так же:
Как отрегулировать смесь на карбюраторе уаз

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

Как определить необходимость замены?

Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

  • обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
  • при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
  • если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

  1. стопорим автомобиль спереди;
  2. срываем колесные болты;
  3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
  4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
  5. снимаем колесо;
  6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
  7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
  8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
  9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
  10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

  • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
  • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
  • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

  • обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

Существует три варианта выпрессовки подшипника:

  1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
  2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
  3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
  • ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

  • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
  • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
  • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
  • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

-основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

-когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

Сборка

– все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

– закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

– одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

– проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

– если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

– затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector