0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления приора 2011

Регулировка сцепления приора 2011

педаль сцепления весит на 1.5 см ниже педали тормоза и легко поднимается в верх, как правельно натянуть тросик что бы и педаль не весела и сцепление нормально работало.

На уровне с тормозом поставить не получится. Единственный вариант поменять трос на 10-ый.
Сам тоже долго мучался. Если приподнять педаль сцепления на уровень с тормозом там срабатывает этот механизм саморегулировки. А затягивать барашек до предела смысла нет.

drbons,ты этот барашек закрутил что ли до упора?

я чето не смотрел тупо на глаз гдето до конца его выкрутил..так и не понял как эти 27мм вымерять от круилки/барашка до вилки. вилка должна быть оттянута или нет?
фото вопроса прилагается ниже

я что то не пойму как понять расстояние L ведь если барашек отпустить то он снова будет на вилке.
Все правильно. Ведь привод сцепления у нас безазорный.
Против часовой относительно какой стороны, если смотреть спереди машины?
Именно так. Когда стоишь перед открытым капотом.
проверка технического состояния,
регулировка сцепления на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112 — http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-3.html
Тут все в картинках.
Все отличие Приоры от 2110 это наличие у наконечника троса со стороны педали механизма авторегулировки. Механизм предназначен, чтобы избавить владельца лезть под капот для регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. Идея сама по себе отличная! Хотя этот механизм уже многих достал своим "щелканьем". Кроме того он "мешает" сильно сдвигать положение педали. Поэтому эти 27мм (Приора) полный аналог 125-130мм хода педали до полика (2108-2110). И нужны они для правильной работы сцепления и самого механизма.

Вывод: Кому хочется полной свободы регулировок, попробовать поставить трос от 2110 без "трещетки".

вилка должна быть оттянута или нет? фото вопроса прилагается ниже
Вилка должна быть оттянута.

П.С.: У меня вот сейчас (19900км) периодически опять стал подщелкивать. Сцепление включается не "в полу" конечно. Чуток я его приподнял. Показалось, что плохо работает. Но это все субъективно.

Сегодня отрегулировал сцепление. Поставил расстояние от вилки до начала троса 27 мм. Теперь щелкает при нажатии. Если это расстояние уменьшить, то слышен выжимной. Думаю пусть лучше щелкает, чем гробить выжимной.

Вот и я о чём.Выжимной особенно слышно после поездки(200-300км)Видимо из двух зол,каждый вибирает меньшее.Но блин эта щелкотня тоже не АЙС.

Щелчки к поломкам не приведут, а вот с выжимным проблемы будут если полетит — снимать коробку и т.д.

Согласен,но как стыдно. А можно его поменять или смазать?

Если про выжимной — то конечно можно его будет поменять на новый, но для этого придется снять коробку. Ну а звук выжимного — это болезнь 10го семейства, которая перешла и на приоры.

Всё понятно.Либо щелчки,либо шум выжимного.Выбирай,ну и ждать новую коробку!

чета я невкурю суть да дело .

с завода сцепление было отрегулировано 20 мм начитался тут рекомендаций про преславутые 27 мм и решил себе отрегулировать . так вот после регулировки машина стала плавней разгоняться и трогаться как будто сцепление пробуксовывает , ревет а не едет . запаха паленого сцепления небыло .

посмотрел на это дело и вернул заводские 22 мм и в итоге она опять поехала чуть газу и начинает интенсивнеый разгон . передачи включаються свободно без скрежита и т.д .

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Замучило меня это сцепление совсем! И так неудобно и так неудобно. Выставил по "букварю" 27 мм. Барашек при этом оказался на самом конце тросика(под срез)- у всех так получается или нет. Сцепление стало лёгким, передачи переключались легко, момент схватывания был вначале ближе к полу.машина просто летала, появилась лёгкость хода.На второй и третей передаче звук мотора стал на много тише.Одним словом красота-только взамен появился более громкий шум глушителя(словно он где-то травит воздух) и стук выжимного подшипника.Буквально на следующий день в педали, что то счёлкнуло(сработал механизм тросика) и всё стало подругому: Момент включения сцепления стал в середине пути педали, передачи стали включаться хуже, вместо лёгкости движения автомобиля появился более тяжелый ход.Звук мотора при движении на второй и третьей передаче стал более грузным-как при движении на первой передаче, но глушитель стал работать тише и выжимной стучит меньше. Кто скажет как оно должно быть.
На светофорах машина стала быстро греться до 110 гр. 30км проеду, чувствуется пропадает тяга.
За автосевис(гарантийный) я молчу, это отдельный разговор.Пока машина на гарантии-по их мнению всё идеально, заводом-производителем допускается.

Читайте так же:
Как регулировать колдун на уаз патриот

Последние две недели С утра сажусь , еду на работу-душа радуется.Машина летит легко и её едва слышно.Вечером, еду с работы-машина тяжело едит, работает громче и словно гружёная.Ничего понять не могу! Может причина не столько в сцеплении или коробке передачь как в клапане продувки адсорбера?

Люди, подскажите! у меня, если открутить барашек на 27 мм, то он оказывается на самом конце троса.Это нормально? Как стоит у вас.

Что то мне подсказывает, что этого недостаточно. Может 27 мм,это заводская установка для нового сцепления, а не для несколько под изношенного. Или кроме того, что открутить барашек на 27 мм, нужно ещё другой конец троса(тот что у педали) каким то образом вернуть в непрощёлканное, изначальное положение.

У меня также))))Просто устаю на работе,поэтому ощущения от езды совсем другие нежели у отдохнувшего.А ещё после мойки тоже едет лучше)))))

Если бь дело было только в усталости и настроении. Я уже проверял себя-давал другим проехать

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Мой лозунг больше был направлен на то что не нужно выставлять 27 мм,а самому найти свою золотую середину,а так я с вами полностью согласен.

У кого-нибудь меняется звук двигателя,КП и глушителя при смене положения барашка на тросу сцепления.
У меня 27 мм-это максимально ослабленное натяжения троса.Дальше уже откручивать некуда, барашек на самом краю. Машина при этом едет плавно,тихо, легко набирает скорость,легко переключаются передачи, но это пока холодная.После 30-40 км пробега начинает громко работать глушитель.Чем больше газа-тем громче.Чем ниже передача-тем ещё громче.Стартёр заводит с каким то просвистом. Как сумашедший начинает громко цокотать клапан абсорбера.Из-за чего это так может быть. Если подтягиваю барашек, делая менее 27 мм-на холостом ходу, на нетралке начинает стучать выжимной, стартёр проворачивается уже без просвиста, более глухо(вроде как компрессия чувствуется).Обороты двигателя(в движении на тех же скоростях, что и при 27 мм) становятся больше.Вроде как появляется больше мощности, но за счёт потери лёгкости движения и манёвренности.При установке 27 мм, набрать 3000 оборотов можно разве, что если на второй передаче разогнать до70 км/ч. Обычно, при 27 мм, они 2000-2500 оборотов, а пишут, что рабочий режим двигателя 3000-3500 оборотов.
Вот я и не пойму в чём причина-где то что то не так работает или нужно найти "золотую середину" этого долбанного барашка на тросике сцепления.

Я так понимаю, что чем сильнее ослаблен тросик(откручен барашек) тем сильнее сцеплены диски сцепления(т.е сцепление максимально включено) и это положение дисков как бы соответствует этим 27 мм, при которых ход педали позволяет его "безболезненно" отключать при нажатии. Если это так, то влияет ли это на изменения в работе двигателя описанные выше при изменения этих 27 мм. И как это влияет на педаль тормоза, которая становится твёрже при сокращении 27 мм на тросе сцепления.

Регулировка сцепления приора 2011

при выжиме сцепления автомат самонатягивания стреляет как из пулемёта и при нажиме и при отпускании и сцепление не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ. Что крутить.

У меня так было через пару дней после замены троса. Вернул трос продавцу (правда со скандалом, но вернул), кстати брал в магазине. Поехал на рынок, купил другой, работает как положено.

Читайте так же:
Как регулировать клапана на уазике

На разных суперкарах с механикой в гидроприводе сцепления стоит обратный клапан — на выключение открывается, на включение закрывается и жидкость дросселируется через калиброванное отверстие. Ну, там это чтобы трансмиссию не свернуть, а тебе зачем?))

Кароче слухайте.
Щёлкало и у меня. Это бы ещё не страшно. Но схватывание происходило на разном расстоянии педали от пола.
В книжке по обслуге калины "За рулём" http://narod.ru/disk/13894934000/Kalina%20%281118%2C-19%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3.%201.6i%29. %20%D0%A0%D1%83%D0%BA.-%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D 0%BF.-%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D 1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.%20%D0%97 %D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC.%2007%D0%B 3.pdf.html на стр.118
или здесь http://www.vazclub.com/lada/kalina/remont/transmissiya/stseplenie.html
есть рисунок автомата, где изображена пружина. А на авто пружины нет. Подобрав пружину по месту и установив её,всё заработало чётко и хруст исчез. Ставьте пружину.

Чем туже ход тросика, тем мощнее нужна пружина. Поставив пружину вначале всё было нормально. Но как только температура опустилась до -30гр. вновь появились щелчки и срабатывание на различном расстоянии до полика, из за загусшей смазки троса.
Поставил пружину мощнее.

Вот вместо этих пластинок (рисунок не мой) и поставил пружину.

Размеры пружины и толщину подскажите, pls!
Размеры глянте по месту. Примерно 4см длина (в свободном состоянии) и 2,2см диаметр, 2мм толщина витка. Усилее сжатия примерно 0,5 — 1,0 кг.Можно и помощнее.
Кто не общался с пружинами поясняю. Практически любую пружину (не слишком толстую конечно) можно изогнуть как надо, изменить диаметр завивки или вытянуть до нужных размеров с помощью плоскогубцев и т.п. Ну и естественно обрезать если надо.

Разбирал эту хрень полностью, для понимания принципа работы. Пружина действительно должна помочь в ликвидации щелчков и не стабильной работы.
Если поставить пружину совсем мощную, то теоретически, вероятно возможно не срабатывание самостоятельно данного девайса (жёсткое соединение как было на прежних машинах). Но пружина должна быть очень мощная (килограмм 10).Такую просто не поставить.
В этом случае достаточно время от времени (раз в 5 тыс. км.)приподнимать носком ноги педаль сцепления (помогать устройству сработать). Такую процедуру полезно выполнять и при установке пружины любой мощности.Будет меньше усилие на выжимной при отпущенной педали.

http://kalinarium.narod.ru/html/3.html Примечание. Па автомобилях первых выпусков внутрь поводка устанавливалась пружина.

Могу сфотать если надо.

кто знает где приобрести в сибирском регионе?

Добавлено через 3 минуты
огромное спасибо за статью о сцеплении продавалось бы у нас -купил бы сразу . указали бы куда писать.

попробовал собрать сам — чето не получается нет чертежей кто в курсе?

кто знает где приобрести в сибирском регионе?

Добавлено через 3 минуты

попробовал собрать сам — чето не получается нет чертежей кто в курсе?

Неужели не интересно??

Судя по ссылке, прикольная вещь. И цена ни велика. Жаль, что поставить можно только в Самаре.

Добавлено через 2 минуты
а если им позвонить может по почте пришлютПрислать то пришлют,а кто грамотно установит и отрегулирует, чтоб соответствовало описанию.

Судя по ссылке, прикольная вещь. И цена ни велика. Жаль, что поставить можно только в Самаре.

Добавлено через 2 минуты
Прислать то пришлют,а кто грамотно установит и отрегулирует, чтоб соответствовало описанию. с трудом верится что оно работает однако испытать хочется.

Геннадий Тимофеевич, я собирал аналогичную систему, но работала она крайне неадекватно, трогается конечно качественно, после многочасовой настройки, но находу переключения ужасные, в итоге я отказался это этой фигни, ибо без нормального блока управления это ничто

надо делать на гидравлике, с автономным насосом, на газелевских цилиндрах и электромоторе хотябы

и обязательно с продуманным блоком управления, ибо на механике такая система ненадежна

я вообще давно хочу сделать кит для переоборудования МКПП в робота, но у меня еще недостаточная база знаний и умений в разработке электронных блоков, поэтому без посторонней помощи увы пока не начинаю,

механическая часть уже продумана, надо вот разрабатывать аппаратную часть блока управления

Геннадий Тимофеевич, я собирал аналогичную систему, но работала она крайне неадекватно, трогается конечно качественно, после многочасовой настройки, но находу переключения ужасные, в итоге я отказался это этой фигни, ибо без нормального блока управления это ничто

надо делать на гидравлике, с автономным насосом, на газелевских цилиндрах и электромоторе хотябы

Читайте так же:
Как отрегулировать зазор крышки багажника ваз 2108

и обязательно с продуманным блоком управления, ибо на механике такая система ненадежна

я вообще давно хочу сделать кит для переоборудования МКПП в робота, но у меня еще недостаточная база знаний и умений в разработке электронных блоков, поэтому без посторонней помощи увы пока не начинаю,

механическая часть уже продумана, надо вот разрабатывать аппаратную часть блока управленияура искренне рад что встретил единомышленника я тоже пытаюсь смастерить нечто подобное на базе амортизатора хотелось бы привязать это к электронике но пока испытываю гидравлику дальше видно будет .держите в курсе ваших изысканий .жду результатов ваших исследований . держите в курсе.

я вообще давно хочу сделать кит для переоборудования МКПП в робота

Боюсь что с нашей коробкой идея "робота" нежизнеспособна. Даже будучи отрегулированной, она не-нет да и способна "уперется" на какой либо передаче. Даже на идеальных импортных коробках ихние "роботы" тупят и тормозят, что уж говорить про нашу.
Автоматическое сцепление — еще куда ни шло.

Геннадий Тимофеевич, для себя сдлать и отстроить можно, но на завод это никто не примет и не оценит, ибо на организацию всего этого потребуется год испытаний минимум, дешевле заводу будет присрать ино автомат чем испытывать так долго, сейчас, к сожалению времена менеджеров-продаванов, а не ислледователей-разработчиков

что за аммо? куда давление пихать? что будет давить?

но пока испытываю гидравлику

Гидравлика тоже будет нежизнеспособна — проблемы с уплотнениями, морозостойкостью, приводом насоса и прочим.
Не зря вышеприведенная фирма применила серийный вакуумник — изделие надежное и относительно некапризное.

Гидравлика тоже будет нежизнеспособна — проблемы с уплотнениями, морозостойкостью, приводом насоса и прочим.
Не зря вышеприведенная фирма применила серийный вакуумник — изделие надежное и относительно некапризное.если не трудно дайте детализированную схему вакуумного сцепления я быстренько опробую и отпишусь.

Добавлено через 3 минуты
Гидравлика тоже будет нежизнеспособна — проблемы с уплотнениями, морозостойкостью, приводом насоса и прочим.
Не зря вышеприведенная фирма применила серийный вакуумник — изделие надежное и относительно некапризное.
Гидравлика тоже будет нежизнеспособна вопрос спорный амортизаторы же работают.

Semen43, полуавомат будет рулить сцеплением, а передачи то вручную будут как прежде

Геннадий Тимофеевич, взять систему сцепления от газели или другого грузовичка, ибо там соотношение "плеч рычагов" более нам подходит, и мотор стеклоподъемника, который будет "выжимать педаль сцепления", вот логику управления этим мотором и надо реализовать на микроконтроллере, с использованием концевиков тормоза и КПП

и мотор стеклоподъемника, который будет "выжимать педаль сцепления"

Это и будет самое слабое звено. Он и от прямой обязанности стекла поднимать часто ломается — клинит — закисает, а стеклами пользуются значительно реже, чем сцеплением.
Заклинит он в середине на ходу в пробке, и приехали.

вот логику управления этим мотором и надо реализовать на микроконтроллере, с использованием концевиков тормоза и КПП

Нада сначала провести "исследовательскую работу".
Поставить датчики вроде ДПДЗ на педаль сцепления, АЦП и ноутбук.
Параллельно считывать и записывать данные с тахометра, скорости и положение дросселя.
Потом совершить несколько поездок в разных условиях (пробки, трасса, обычная дорога, парковка), и уже будут графики зависимости положения дросселя/сцепления. На основе этих данных уже можно выработать алгоритмы.
Которые затем и раздавать/продавать, а аппаратную часть реализовать в виде описания.

Semen43, полуавомат будет рулить сцеплением, а передачи то вручную будут как прежде

Геннадий Тимофеевич, взять систему сцепления от газели или другого грузовичка, ибо там соотношение "плеч рычагов" более нам подходит, и мотор стеклоподъемника, который будет "выжимать педаль сцепления", вот логику управления этим мотором и надо реализовать на микроконтроллере, с использованием концевиков тормоза и КППважно не выжать сцепление а плавно и мягко его отпустить вот в чем роль предпологаемого автомата над этим и надо думать.

если не трудно дайте детализированную схему вакуумного сцепления я быстренько опробую и отпишусь.

Она есть в любой книжке по жигулям. Например тут: http://www.torrentino.com/torrents/605656

Краткий смысл — вакуумник разделен на 2 части — одна связана с двигателем, другая — с атмосферой через клапан. Давите на педаль — клапан открывается и сообщает одну полость с атмосферой. Т.к. во второй разряжение от двигателя, то поршень с мембраной передвигается и помогает давить педаль. Если педаль отпустить — полости сообщаются и под действием внутренней пружины все возвращается в исходное.

Читайте так же:
Регулировка клапанов рено логана газу

Применительно к сцеплению фирма наверное сделала так — клапанный блок из вакуумника убрали, полости всегда изолированы.
На вакуумном шланге поставили 2 клапана — один связывает вакуумник с двигателем, второй — с атмосферой.
Дальше просто — надо выжать сцепление — открывается клапан к двигателю — сцепление выжимается. Надо оставить выжатым — клапан можно отключить, вакуум сохранится и сцепление выжато.
Надо отпустить (тронутся), открывают атмосферный клапан и сцепление отпускается.
Если поставить на выход жиклер, то можно будет регулировать скорость отпускания сцепления. Где-то так.
В случае электроники атмосферным клапаном можно управлять импульсно, тогда можно будет и регулировать скорость отпускания сцепления в зависимости от ситуации (при трогании плавнее, при скорости — резче).
Если поставить АЦП и датчик положения педали — можно будет еще и отслеживать момент трогания.
Можно и без датчика (слишком ненадежно), а определять момент трогания по падению оборотов двигателя.

Alexmax42, положение вилки сцепления один фиг надо отслеживать и раз в 1000км переобучать, чтоб точка начала схватывания была актуальна, и по положения дросселя надо корректировать работу сцепления, чем быстрее нажал, тем быстрее сцепление и включилось
с вакуумником мне не понравилась конструкция, контролировать разряжение не получается никак, чуть экстримальнее режим — неадекват

мотор стеклоподъемников для опытов подойдет, а потом уже (если надежность мотора будет плоха) можно будет присрать и от дворников и хоть стартер)

Alexmax42, положение вилки сцепления один фиг надо отслеживать и раз в 1000км переобучать, чтоб точка начала схватывания была актуальна,

Если выдерживать закон отпускания педали (чем медленнее давим газ, тем плавнее отпускаем сцепу), то можно обойтись без отслеживания точки начала схватывания. Она не особо нужна, главное чтоб обороты были достаточны.

с вакуумником мне не понравилась конструкция, контролировать разряжение не получается никак, чуть экстримальнее режим — неадекват

А зачем там контролировать разряжение? Оно есть и все, этого достаточно.
Речь же не про игрушечную машину.
Вакуумник значительно надежнее любого другого привода, и, главное, при фатальном выходе из строя (порвалась мембрана) он просто отпустит сцепление и позволит продолжить движение с обычным сцеплением, никак не мешаясь.
А если электропривод заклинит?

Добавлено через 25 минут
PS: Забыл добавить важное преимущество ваккумника по сравнению с электроприводом.
Обычный привод с моторчиком постоянного тока и магнитами не способен обеспечивать широкий диапазон скорости работы. Ускорить его никак, а замедлить — только снижением напряжения, но при этом катастрофически падает и момент.
Вакуумник может отпускать и нажимать как быстро, так и медленно, не теряя в силе.

Ну например, если надо обеспечивать 2 скорости опускания сцепления, то достаточно всего двух клапанов с разными жиклерами. Один с мелким (медленно), второй с большим (быстро). Если открыть оба — будет максимальная скорость.

Alexmax42, сейчас какой век на дворе?) управление мотором можно реализовать через ШИМ, либо пинками, так что плавность будет, а вакуумная система при влажной погоде и низких температурах непременно даст о себе знать

имхо, точка схватывания всегда должна быть в памяти ЭБУ, ибо от этого параметра будет зависеть плавность и скорость трогания, сигналы входящие нужны тахометр, температура мотора, и скорость движения + ДАД, с ним можно будет обойтись без ДПДЗ

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Читайте так же:
Регулировка оборотов на инжекторе ваз 21214

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

  • появляются рывки при начале движения;
  • шум и удары при включении передачи;
  • западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замер свободного хода педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Регулирующие свободный ход контргайки

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

  • Причины и решение проблемы нестабильного включения первой передачи на Приоре
  • Учимся устанавливать и подключать ПТФ на Приоре своими руками
  • Характерные неисправности стартера на Приоре – как с ними бороться?

Замена троса сцепления Гранта. Пошаговая инструкция

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

Замена троса сцепления Гранта

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

Размещение пружинной скобы крепления механизма автоматической регулировки длины троса привода сцепления Лада Гранта (ВАЗ 2190)

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Замена троса сцепления Лада Гранта

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

Крепление поводка троса к вилке привода сцепления Лада Гранта (ВАЗ 2190)

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

Замена троса сцепления Гранта

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

Снятие защитного чехла с наконечника троса привода сцепления Лада Гранта (ВАЗ 2190)

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

Снятие наконечника оболочки троса сцепления из кронштейна коробки передач Лада Гранта (ВАЗ 2190)

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Замена троса сцепления Гранта

Примечание:

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

Изношенная втулка пальца педали сцепления Лада Гранта (ВАЗ 2190)

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

Контроль расстояния от торца поводка до вилки выключения сцепления Лада Гранта (ВАЗ 2190)

12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector