0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления МКПП РКПП в Екатеринбурге

Замена сцепления МКПП РКПП в Екатеринбурге

Для каждого автовладельца рано или поздно наступает тот момент, когда предстоит замена сцепления «робота» или МКПП. Когда возникнет такая потребность, зависит от многих факторов, начиная от конкретной модели авто и заканчивая стилем езды или климатическими условиями эксплуатации техники. Как правило, при пробеге свыше 130–150 тыс. км уже появляются первые симптомы, извещающие о неизбежности предстоящей замены диска сцепления, к примеру, ремонта гидравлики системы и так далее.

Когда необходима замена сцепления на МКПП или РКПП?

Признаков, требующих вмешательства специалистов и обслуживания автомобиля в связи с этим, достаточно много, но при этом они не всегда очевидны и однозначны. Есть как общие особенности (трансмиссия МКПП и роботизированная коробка передач для ), так и отдельные в каждом из типов конструкционных механизмов.

К совместным симптомам можно отнести следующие негативные нюансы «поведения» автомобиля:

  • сцепление «ведет», то есть не выключается до конца – удары в трансмиссии при движении или трогании с места, посторонний шум в районе КПП, резкое включение механизма;
  • сцепление «буксует», то есть не включается до конца – характерный запах гари от фрикционных накладок, снижение скорости авто при увеличении оборотов двигателя, самопроизвольное замедление движения на подъеме.

У механической коробки передач , когда требуется, к примеру, замена цилиндра сцепления, педаль может постепенно опускаться все ниже. Затрудненное включение передач зачастую свидетельствует об износе накладок ведомого диска или плиты нажимного диска, износу демпферных пружин корзины сцепления, деформации других отдельных элементов. То есть, требуется полноценный ремонт. Но иногда достаточно и грамотных регулировок механизма.

У роботизированной коробки передач может быть беспричинное увеличение оборотов двигателя в процессе движения, информации об ошибках на табло панели приборов, вплоть до полного отказа сдвинуть машину с места.

Диагностика сцепления и ремонтные работы

Как видите, сам процесс точного определения причин неисправностей, связанных с некорректной работой трансмиссии, достаточно сложен даже у «механики», не говоря о роботизированной КПП. Основанием для ремонта может быть как порванный трос сцепления или относительно несложный процесс замены цилиндра сцепления, так и деформация дисков, разрушение пружин и так далее. В последних случаях, разумеется, операция более трудоемкая и в некоторых ситуациях требует демонтажа КПП.

Поэтому важна профессиональная диагностика специалиста, который сможет с вероятностью до 100% определить причину нестандартного «поведения» автомобиля и точные действия по устранению неисправности. Ведь даже разрыв того же троса сцепления визуально не всегда можно обнаружить. Тем более, не разбирая агрегата, сложно установить износ или разрушение какого-либо элемента внутри механизма.

Автосервис Е2 на Большевиков

Безусловно, ремонт автомобиля в Екатеринбурге сегодня вам могут предложить многие СТО, различные техцентры и просто мастера-самоучки. В больших городах подобный сервис развит достаточно широко. При этом, далеко не все, помимо дилерских центров с завышенными ценами, могут предложить услуги профильных специалистов по конкретным маркам и моделям авто.

Поэтому мы выгодно отличаемся в подобном плане от конкурентов, специализируясь только на итальянском и французском автопроме. И неважно, предстоит замена диска сцепления, капремонт двигателя или диагностика оборудования – качественный ремонт подтверждается гарантией на работу и запчасти, а стоимость услуг вполне адекватна.

Таким образом, если В ы владелец какой-либо модели марки Peugeot, Fiat, Citroen, Renault и других брендов-соотечественников, и у Вашей машины возникли технические неприятности – звоните и приезжайте – мы обязательно устраним их причины.

Не горит N после инициализации. Робот Toyota Auris . Toyota Auris

Прошу помощи, Коробка робот, Аурис 2007г. осенью начались проблемы, начала вылетать скорость и индекатор Нетраль мигал, почитав интернет. нашел проблему, актуатор не возвращался на место после выжима сцепления, помнял мотор актуатора и теперь не могу настроить.

Все инициальзации делал ЭБУ, Трансмисии и Сцепления, все пикает как написано в Технодоке, но настроики не происходит, индикатор N не горит, на педаль газа не риагирует, после установки актуатора выполнил действия по инструкции, шток актуатора выдвигается, несколько раз перепроверял, свободного хода у вилки нет, вызывал электрика, он то же ничего не смог сделать, подскажите что можно сделать еще?

Читайте так же:
Пежо 206 задняя подвеска регулировка торсионов

Официалов в городе нет, нашел человека из Красноярска, он подсказал что нужно помочь вилке «мантеровочкой», но ума не приложу как это можно сделать, да блок у меня первый 12250, сцепление меняли на 100000, сейчас пробег 137000, до того как начала вылетать скорость проблем не было, попощь при старте была, все работало тип топ.

to _аким_: Здравствуйте.

Раз уж Вы меняли актуатор, то имеет смысл провести все 3 регулировки системы:

1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ "MULTIMODE" [Инициализация трансмиссии]

2. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ "MULTIMODE"

3. КАЛИБРОВКА СИНХРОНИЗАЦИИ Подробнее об этом Вы можете прочесть здесь . После запуска двигателя при нажатой педали тормоза N должна мигать. У Вас выполняется это условие?

Спасибо за ответ, делаю я это, вроде все пикает как надо, только вот настройки не происходит, уже всю голову себе сломал что такое.

N не то что не мигает, ее вабще на панели нет, исчезла((((

и появлятся не хочет

Двигатель запускается, только на педаль не реагирует, стоит на холостых работает и все

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».

Вот только это регулировка прходит, а остальные инициализации нет, не сцеление, не трансмиссии

to _аким_: Попробуйте наоборот. Сначала проведите инициализацию, а после все регулировки.

Это что новенькое.

Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора, это процедура выведения актуатора в нужное положение, так в технодоке написано, она проходит, потом долна быть инициализация сцепления, потом настройка и колибровка,

А у меня, процедуру инициализации проделываю, она про пикивает все как надо, но настройки не происходит, я так понимаю что комп почемуто ее не воспринимает и не хочет воспроизводить настройку.

А вот почему он ее не воспринимает я и пытаюсь выяснить, может уже кто то сталкивался с этим.

аким подскажите как решили проблему, столкнулся с тем же самым

to _аким_: инициализация — это обнуление предыдущих настроек.

to Element088: Доброго времени суток!

Что именно делали перед тем как перестали проходить настройки после инициализаций? только по позможности очень подробно опишите свои действия.

to Element088: У вас проблемаы начались так же как у меня? Вы сами что то меняли или куда либо обращались, какой пробег у машины, какие мозги стоят?

доброго времени суток. у меня та же проблема. моргает N и не получается сделать адаптацию. как побороли проблему. заранее спс

Доброго времени суток!

Вобщем проблему я решил, продал авто)))))))

А теперь по существу,

У меня проблема была в следующем, когда я менял мотор на актуаторе сцепления, то по не знанию, первоночально не правильно установил датчик на актуатор, потом отверткой при демонтированном моторе, "выкрутил" тягу в максимально "выдвинутое" положение, это привело к тому что у меня изменился угол на усиках которые соприкасаются с датчиком (угол должен быть 90 градусов) а у меня стал примерно 120 градусов, поэтому датчик постоянно показывал не правильное положение и мозги думали что то не так, и процедуры инициализации и настройки проходили безрезультатно.

После того как я решил эту проблему, установил усики на актуаторе в 90 градусов, все процедуры прошли нормально и машина ожила. Огромное спасибо Александру из города Красноярск, помогал мне давая консультации по телефону.

В последующем этот геморой повторился, N опять замигала, Думаю что все таки, у меня был износ сцепления, потому как после замены диска и корзины, авто прошло 40 тыщ. Кроме этого мозг у меня был нулевой.

Проверяйте сцепление, если оно прошло более 40 тыщ то скорей всего для избавления проблемы нужно менять сцепление, в настоящее время есть усиленные диски с корзинами.

Проверте мозг, если он нулевой то меняйте на второе поколение, а если вы не готовы поменять его, то будьте готовы к тому что он, рано или поздно даст сбой.

Регулировка сцепления пежо 107 робот

Родственница в Херсоне, на такой машинке ездит.
Автомат (робот) в полной комплектации. При пробеге около 20 тыс. проблем с машиной не было.
Заявленный расход не соответствует. Реально по городу около 7 литров (заявленные 5.5) По трассе около 5.
Машинка весьма шустрая и юркая но на любителя.
.
Роботы бывают капризны, особенно при большом пробеге по пробкам. Причём это касается роботов от всех производителей.

Читайте так же:
Как самому отрегулировать клапана на пежо 206

И ещё мне кажется, что цена на эту машинку несколько завышена.
Если рассматривать новое 107, 5 дверей, автомат (робот) выходит 12120 $
Прибавляем сюда 1000$ кондиционер и ещё 500-700$ на всякие плюшки
и того цена под 14 тыс.
Но это лишь моё мнение, главное, чтобы машина нравилась и приносила радость обладания.

У 107 не вариатор а робот. это немного разные вещи.

Автомобиль Peugeot 107 работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Доступна также коробка передач 2-Tronic: с ней автомобиль возьмет на себя заботу о переключении передач.
Что такое “2-Tronic”? “2-Tronic” – это адаптивная роботизированная механическая 5-ступенчатая коробка перемены передач. Роботизированные механические коробки передач являются компромиссом между механическими и автоматическими коробками передач.
http://www.aves-peugeot.ru/models/207/2-tronic.php

Но роботы никогда не отличались надёжностью. 🙂

Полностью соглашусь, что если хочется автомат в этом ценовом диапазоне, то надо искать машинку с классическим гидротрансформатором.
При нормальном отношении, коробка очень надёжная.
Единственный недостаток, так это повышенный расход топлива.
ПС. А ещё у 107-го двигатель трёх цилиндровый 🙂

У 107 не вариатор а робот. это немного разные вещи.

Получается типа ДСГ только без двойного сцепления?
А я думал, что там вариатор.

Получается типа ДСГ только без двойного сцепления?
А я думал, что там вариатор.
Впринципи да. 🙂
DSG это как-бы дальнейшее развитие обычных роботизированных коробок типа такой как мы обсуждаем.

В приведённой ссылке на картинке довольно чётко видно что это за коробка 🙂
Это обычная механика, только стоит 2 сервопривода (моторчика) которые вместо человека выжимают сцепление и втыкают передачу. Отсюда и дешевизна.
Но как правило в таких коробках эта вся кибернетика и подводит. Ещё при использовании режима "подтягивания в пробках" происходит перегрев сцепления и как следствие повышенный износ.
Побочный эффект это когда изнашивается сцепление и Сервоприводы не могут корректно переключить передачу.
Для этого их на СТО периодически калибруют (как бы объясняют мозгам когда сцепление включено, когда выключено и где какая передача.)

Машинка весьма шустрая и юркая но на любителя.
.
Роботы бывают капризны, особенно при большом пробеге по пробкам. Причём это касается роботов от всех производителей.

И ещё мне кажется, что цена на эту машинку несколько завышена.
Если рассматривать новое 107, 5 дверей, автомат (робот) выходит 12120 $
Прибавляем сюда 1000$ кондиционер и ещё 500-700$ на всякие плюшки
и того цена под 14 тыс.
Но это лишь моё мнение, главное, чтобы машина нравилась и приносила радость обладания.

В салоне сейчас автомат (робот) только на 3 двери, и цена соответственно 11470$ (http://peugeot-vidi.od.ua/models/cars/107/complectation/ ). Честно говоря, новую малолитражку за эти деньги я не нашла, разве что Матиз, но его не хочется. А Пежо мне и внешне нравится и по цене, вот только в деталями надо разобраться )))

Про матиз никто не говорит.
11470 + 1000 кондиционер = 12470 = 99760 грн.
В раёне 100 000 грн. можно обратить внимание на Hyundai I10, KIA Picanto ,KIA Rio
http://hyundai.com.ua/cars/i10/prices.html
http://kia.com.ua/cars/picanto/integration.html
http://kia.com.ua/cars/rio/integration.html
Я не в коем случае не отговариваю, просто пытаюсь быть объективным.
Peugeot хорошая машинка, как говорили выше, до 40-50 тысяч с роботом всё будет нормально.
Ещё есть такой не маловажный фактор как Мне нравится и всё 🙂
Поэтому походите, посидите в разных машинках , что понравится то и берите.
Первых года 3-4 в новой машине как правило серьёзных проблем не бывает.

ПС. У родственников в семье и на фирме весь автопарк состоит из марки Peugeot, за всё время только положительные отзывы.
Я когда выбирал себе машину, то марку Ford вообще не рассматривал, но меня убедили зайти в салон и теперь я катаюсь на фиесте. 🙂

лучше бери на роботе. Не такие у нас в Одессе пробки, чтобы отказываться от робота из за его ломучести.
По расходу — расход заявленный почти соответствует расходу реальному. Замерял сам, получилось около 5 л. Даже если расход по каким то причинам больше, аналогичного нет ни у одного малолитражки того же класса.
Корейцы аналогичных размеров стоят дороже. Да и выглядят не ахти. К тому же ни одна из них не даст при разгоне звук V8 🙂 (шумоизоляцие в пыже никакая). Да, пусть в пыже нет попогреек, подогрева руля, электрозеркал и прочих мелочей. Но по мне дизайн того стоит, особенно тахометр.

Читайте так же:
Регулировка высоты подвески кузова пежо 405

за 4 месяца эксплуатации претензии только к штатной магнитоле. Она убога.
если будешь брать — сразу ставь спойлер. Крышка багажника будет значительно чище.

Добрый день.
Хочу стать обладательницей Пежо 107, только не могу определиться что брать — механику или автомат. Сотрудница сказала, что ее подруга обладательница Пежо регулярно чинит коробку автомат. Вот, я и задумалась, может механика надежнее? Тем более, что в автошколе училась на механике, и только через неделю получу права.
Что посоветуете?

Инициализация коробки робот пежо 107

Ничто не вечно под луной, вот и ПыжON потерял прежнюю прыть, надо делать инициализацию, скажу сразу просто инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии привела к тому что он стал ещё менее тяговитым. При трогании с места — пробуксовка сцепления-обороты у двигателя 3000- машина еле едет и пищит.
Погуглил, по теории одного земляка при износе сцепления на обычных машинах надо отпускать тросик так как при износе лепестки на корзине начинают отодвигаться в противоположную сторону от двигателя, то есть в сторону выжимного. РКПП это таже МКПП только сцепление «автоматическое». На заводе при сборке РКПП при новом сцеплении привод сдвигают максимально к вилке сцепления.

Раз инициализация ЭБУ, сцепления и трансмиссии нам не помогла будем делать полную версию.
Переведем коробку в режим «демонтаж» и проведем инициализацию ЭБУ, сцепления и трансмиссии.
Для простоты обзовем процедуру регулировка положения сцепления.
Приступим, снимаем клеммы аккумулятора, его крепление к площадке и вынимаем аккум из моторного отсека.
Откручиваем площадку аккума, 3 винта видны

На итог алгоритмы:
— регулировка положения сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.1 – 1.6 – 1.7.1 – 1.8. – 1.8.1 – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация ЭБУ 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.2 – 1.6 – 1.7.2– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация сцепления 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.3 – 1.6 – 1.7.3– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5
— инициализация трансмиссии 1.1 — 1.2 — 1.3 — 1.4 — 1.5.4 – 1.6 – 1.7.4– 1.8. – 1.9 – 1.10 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5

* Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с п.1.
Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 сек. (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 сек. Затем повторите действия, начиная с п.1.

** Выполнение рассмотренной процедуры сохранения настроек позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с п.1, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

Машина поехала, передачи переключаются плавно. Конечно замены сцепления не избежать, но хоть отсрочим затраты. Посмотрим насколько хватит данной доработки, в конце концом можно сместить привод сцепления в самое крайнее положение.

Ну и допом наткнулся на вот такой Пыж

Всем доброго времени суток, друзья!)) С момента замены сцепления прошло чуть больше года, а с нашим чудным климатом бывает и такое, что сцепление потихоньку начинает напоминать о себе, последнее время стал замечать, что прежняя тяга решила покинуть Пыжа и разгон абсолютно перестал завораживать, робот начал переключаться с небольшими рывками!))
Не долго думая, было решено произвести инициализацию сцепления!))
И так, переходим к самому процессу!))
Нам понадобится!)

Читайте так же:
Пежо 107 нужно ли регулировать клапана

Вставляем скрепку, провод в

А теперь приступаем к самой инициализации!)

Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка

3 Подождите не менее 10 секунд

4 Включите зажигание

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.

8 Отпустите педаль тормоза.

9 Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
— Инициализация завершена.

12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.

Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:

УКАЗАНИЕ:
• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.
• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

1 Подготовьте автомобиль следующим образом:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 Включите зажигание.
3 Подождите не менее 40 секунд.
4 Выключите зажигание.
5 Подождите не менее 15 секунд.
6 Включите зажигание.
7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:
• Рычаг переключения передач находится в положении N.
• Педаль тормоза нажата.
УКАЗАНИЕ:
При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
8 Подождите не менее 10 секунд.
9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).
10 Настройка завершена.

После всех манипуляций снова радуемся прыткости 68 поней и плавности переключения скоростей!)

Игорь Козырьков (aka Игорь автодок), г.Белгород

Алексей Пахомов

Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».

Исходные данные

Перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.

К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF3PNCFAC88233201.

Диагностика Peugeot 107: предыстория

Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.

Читайте так же:
Пежо боксер рулевая рейка регулировка

После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.

Подключил сканер DiagBox

Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.

Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:

Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.

Разъем ЭБУ выглядит так:

Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ.

Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:

Выводы 5,6,7,8 отвечают за управление сервоприводом сцепления.

Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:

Это, соответственно, разъемом влево:

Для полноты картины – обратная сторона платы:

Снимаем радиатор и условно нумеруем элементы:

Для управления сервоприводом используются полевые транзисторы, называемые в англоязычной технической литературе metal-oxide-semiconductor field effect transistor, или попросту MOSFET. Они имеют три вывода, именуемые G (gate) – затвор, S (source) – исток, D (drain) – сток.

Так вот, обозначенный номером 9 МOSFET пробит. Его марка 2SK3069. Поиск по интернету и местным радиомагазинам несколько огорчил. Приобрести такой элемент можно, но срок поставки – от двух недель. Находим datasheet на этот элемент и выясняем, что транзисторы IRL2505S/L и STP60NF03L представляют собой полные аналоги искомого. Благо, что с IRL2505S/L больших проблем не возникло. Чтобы не рисковать, заменил всю группу, 4 штуки.

Почему заменил всю группу? Это очень важный момент, и на нем следует остановиться подробнее.

Сервопривод выжима сцепления подключен непосредственно к 7 и 8 выводам разъема. В свою очередь внутри ЭБУ вывод 7 соединён с D транзистора 10 и S транзистора 4, а вывод 8 – с D транзистора 9 и с S транзистора 3. Следовательно, пробитый транзистор запросто мог «посадить» соседа, а рисковать не хотелось. В подобных ситуациях лучше не пожалеть денег и времени и заменить все элементы.

Устанавливаем блок на место, вновь подключаем DiagBox. При запуске DiagBox требует VIN. Не проблема – он находится на арке задней правой двери. Заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «установка исполнительного элемента сцепления в положение монтаж/демонтаж», далее по инструкции DiagBox.

Снова заходим в раздел «ремонт», пакет «Reparation», «обучение исполнительного элемента сцепления и коробки передач». Далее снова выполняем все по подсказке DiagBоx. Процесс обучения коробки в моем случае проходил довольно бурно. В КПП что-то щелкало, клацало и двигалось, но по завершении процесса авто заработало как ни в чем не бывало, вызвав у всех присутствовавших почти детский восторг.

Такая процедура требуется и при замене блока управления КПП. Чуть позже, уже после ремонта, ради любопытства я попробовал. Работает.

И еще. Следует заметить, что точно такие же ЭБУ (и с теми же «болячками») устанавливаются на автомобили Toyota Corolla, Toyota Aygo. Если под рукой нет сканера DiagBоx, для «обучения» КПП можно воспользоваться другим. Например, сканер ScanDoc так же успешно справляется с этой процедурой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector