0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка пятиступенчатой коробки АДС на 3. Сцепление и подвес коробки

Установка пятиступенчатой коробки АДС на УМЗ-4178.Часть 3. Сцепление и подвес коробки

Выбор сцепления во всем процессе установки коробки, пожалуй, самый творческий момент. Если в остальных технических решениях существует 2, макс. 3 варианта, то тут десятки вариаций. Я не буду что-то доказывать, просто примите как факт мой выбор. Если не согласны, любое сцепление для 406 и 409 двигла встает на маховик УМЗ.

Но сначала небольшое отступление. Прежде чем вы начнете ставить сцепление необходимо выполнить одну операцию, а именно установку новой поперечины рамы под коробку. С установленным сцеплением этот процесс заметно сложнее.Вам будет необходимо:

1. Окрасить поперечину и ее кронштейны. Лучше это делать за день до сборки, чтобы не ждать пока все сохнет.
2. Срезать болгаркой заподлицо с рамой места крепления старых опор коробки (2 шт), очень важно срезать так, чтобы не осталось и следа, потому как новые частично попадут на старые. Если не сделать это аккуратно, возможен перекос новых креплений. Особое внимание уделите левому кронштейну по ходу движения.
3. Собрать окрашенную поперечину с кронштейнами вместе (подходят болты от старой, которая висела под барабаном ручника и должна быть демонтирована) и прикрепить поперечину с помощью задней опоры двигателя (3160-1001044) и кронштейна крепления опоры (31602-1001048) к коробке.

Отступление: поперечина называется "Поперечина рамы №2 в сборе с кронштейнами". Их как я понял 2 вида — под АДС и Даймос. Нам соответственно нужна АДС. Но разница вроде небольшая у них. Но одна проблема: найти нереально, в москве не удалось. Была заказана на Уазбуке у Dima-ULN. Как и другие зп. Есть все)

Так же там присутствуют хитрый болт и шайба, которых в продаже видимо найти тяжело очень.

Обратите внимание, кронштейн (треугольник) ставится вершиной вперед по ходу движения.

4. Установить коробку на авто, прикрутить 2 гайки по диагонали, помощник придерживает заднюю часть коробки, прихватить сваркой кронштейны.
5. Открутить поперечину от кронштейнов, снять вместе с коробкой. Обварить хорошо кронштейны, покрасить.

Теперь переходим к сцеплению:
Установлено сцепление от Газели Бизнес с двигателем Cummins 2.8

Похожая сцепа ставилась на волги с двигателем крайслер, оно слабее. Корзины у них одинаковые, а вот диски разные: у волги на конце цифры 5153. От дизеля диск визуально мощнее, но главное отличие, что у дизеля 8 демпферных пружин (одна в одной), а у бензинки просто 4.

Корзина встает только в 1 положении, так что не пугайтесь, если не получается, она встает точно.

Выжимной — 3160-1601180 Выжимной с буртиком, плоский 31605-1601180 НЕ ПОДХОДИТ. Выяснено путем проведения в интернете долгих часов).

Рабочий цилиндр сцепления — любой с патриота. Мой вариант: 420.31605-1602510-01 с пластиковым корпусом, самоподводящийся.

Так как цилиндр стал с другой стороны, достаточно прилично удлиннилась магисталь. На хантерах и патрах стоит медная трубка, затем короткий шланг. Мне было лень изготавливать эту трубку и были куплены 2 тормозных шланга от урала и скручены между собой 375-3506045-01. По резьбе все подходит четко. Собирал с медными шайбочками. Шланги прикреплены пластиковыми хомутами к раме и просто лежат сверху коробки.

Собираем теперь все. Трудностей не должно возникнуть, единственной что, после установки сцепления и затем коробки, производится регулировка работы сцепления опорой вилки. Мне потребовалось подложить под нее гайку и 2 шайбы для обеспечения правильного нажатия подшипника на корзину.

Регулировка сцепления на уаз хантер с пятиступенчатой кпп

UAZ Hunter с корейской коробкой передач Dymos

Текст: Евгений КОНСТАНТИНОВ
Фото: Александр ДАВИДЮК, Евгений КОНСТАНТИНОВ

Устанавливаемая на UAZ Patriot коробка передач корейской фирмы Dymos очень быстро стала предметом вожделения владельцев и других ульяновских вездеходов. Отзывы и статистика лишь подтвердили: впервые в истории марки появилась удачная пятиступенчатая КПП. Однако этим замечательным агрегатом до последнего времени комплектовали лишь флагманскую модель, на зависть согражданам, выбравшим Hunter. «Охотников» продолжали комплектовать или нескладной коробкой из Арзамаса, или древней ульяновской «четрырехступкой». Ситуация изменилась лишь в канун нового 2006 года, когда в продажу поступила первая партия UAZ Hunter, оснащенных КПП Dymos.

Несмотря на то, что цена автомобиля увеличилась на 7500 рублей по сравнению с «арзамасской» модификацией, покупатели расхватали «предновогодние» машины буквально в один миг. В качестве ответной меры на «УАЗе» было решено продолжить мелкосерийное производство автомобилей в этой комплектации.

Читайте так же:
Как отрегулировать редуктора на газовых балонах

К чему бы придраться?

Если первая партия «патриотизированных» Hunter внешне отличалась камуфляжной раскраской, то аналогичные машины, поступившие в продажу в 2006 году, внешне совершенно неотличимы от своих собратьев, оснащенных агрегатами из Арзамаса и Ульяновска. Теперь заглянем внутрь. В салоне замену выдает рычаг переключения передач. У каждой из коробок он свой, и здесь рычаг точно такой же, как у Patriot. Однако из-за особенностей компоновки водительского места здесь он кажется короче, чем в «большой» машине. В идеале ему бы быть сантиметров на пять повыше. Но это не из тех недостатков, которые раздражают, просто такова особенность конструкции, тем более что во всем остальном коробка оставляет исключительно приятное впечатление. Классический алгоритм, четкие ходы, минимальные усилия переключения и высокая избирательность. КПП хорошо работает как при переключениях «вверх», так и «вниз». «Промахнуться» можно лишь иногда, очень быстро переключаясь с четвертой на пятую: при резком движении, случается, проскакиваешь нейтраль и начинаешь давить рычаг вправо, когда он уже на полпути к третьей передаче. Впрочем, на практике такое случается редко.

Интересен подбор передаточных чисел. Так, первая здесь оказалась самой «грузовой» среди первых передач всех коробок, когда-либо использовавшихся на УАЗах! А вот разрыв между первой и второй передачами явно великоват. С точки зрения внедорожной езды, лучше бы эта «пауза» была на ступеньку повыше. Впрочем, со второй передачи на дороге Hunter трогается без заметного напряга. Так что в целом числовая проблема не критична.

Не всем подойдет

Из-за того, что у корейской коробки передач неотделимый картер сцепления, ставят ее только на автомобили с двигателями ЗМЗ-409. Кроме того, она подходит к дизелю ЗМЗ-514 и всем моторам 406-го семейства (у них одинаковые посадочные размеры). По этой причине на традиционные карбюраторные моторы Dymos не ставят даже под заказ. Такая работа потребовала бы изготовления сложной переходной плиты, переноса стартера и т.п. Впрочем, и на Hunter с ЗМЗ-409 коробка ставится не без труда. Так, поперечина рамы, на которой крепится задняя опора силового агрегата, требует замены на аналогичную деталь от Patriot (последняя имеет изогнутый профиль). Причина – в увеличенной высоте картера КП. По той же самой причине специалистам ульяновского ПАМСа приходится вручную подгибать по месту трансмиссионный люк и коробчатый усилитель пола перед ним.

Интересно, что при переводе УАЗ-3151 в UAZ Hunter в конструкцию автомобиля заложили возможность установки более «объемной» коробки передач. Досконально облазив и обмерив новый и старый автомобили, удалось мне выяснить следующее. У Hunter силовой агрегат смещен примерно на пять сантиметров вперед и немного вниз относительно его расположения на УАЗ-3151. Эта мера позволила практически полностью вынести большой «колокол» сцепления в моторный отсек, выведя таким образом его за пределы узкого трансмиссионного тоннеля. При этом сам тоннель увеличил свои размеры за счет измененой «черепахи» (последняя стала более высокой и крутой в задней части) и измененного соединения пола и моторного щита. Но, увы, для беспроблемной установки корейской коробки передач не хватило буквально нескольких миллиметров.

Передаточное число 3-й передачи

Будущее туманно…

На сегодняшний день руководство Ульяновского автозавода еще не приняло окончательного решения о конвейерной установке корейского агрегата на модель 315195. Однако мне кажется, что это решение было бы верным. При незначительном увеличении цены покупатель получал бы ульяновские внедорожники с неизмеримо более надежным и удобным в эксплуатации агрегатом, тем более что и без маркетинговых исследований ясно – такие машины будут пользоваться большим спросом. Хотите подтверждения? Пожалуйста: еще осенью « УАЗ» начал продавать в розницу агрегаты Dymos для самостоятельной установки. Они пользуются популярностью, несмотря на невероятную цену, сложившуюся на сегодняшний день. При отпускной цене модуля КП и РК 31 000 рублей, в отдельных магазинах их предлагают уже по 60 тысяч! Вот и посчитайте…

Читайте так же:
Как отрегулировать редуктор передний мост на уаз

P. S. На наш взгляд, самым правильным было бы заказать фирме Dymos коробку передач еще и с другим колоколом сцепления. В этом случае агрегат стал бы пригоден и для установки на другие двигатели, которыми комплектуются автомобили Ульяновского автозавода.

Благодарим компанию «Торгмаш» (961-00-88)
за предоставленный автомобиль

Правильная комплектация
Опыт самостоятельной установки коробки передач Dymos на EFP-315148

После успешных летних тестов Patriot, задолго до появления первых заводских Hunter c корейским агрегатом, у меня возникла мысль поставить Dymos на свой автомобиль. Точнее, мысль появилась еще раньше. Сочетание довольно экстремального бездорожья и длинных асфальтовых перегонов уже давно определило в моем сознании конфигурацию «правильного уазика», в которой было три ключевых позиции: военные мосты, дизель и пятиступенчатая коробка передач. Но если с первыми двумя пунктами при постройке машины сложностей не возникло (ЗМЗ-514 тогда как раз впервые прошел приемочные испытания на заводе, и его собирались закупать для конвейера), то выбор «пятиступок» был убог. По соображениям надежности пришлось остановиться на четырех ступенях.

И вот в прошлом октябре непосредственно на «УАЗе» мною был приобретен агрегат, состоящий из косозубой «раздатки» и корейской коробки. Опыта установки такой трансмиссии на раму старого образца на тот момент не было даже у заводских конструкторов, поэтому их рекомендации носили довольно общий характер, а возникающие по ходу дела сложности приходилось решать на месте общими усилиями с механиками команды «StreetService».

Доработок было немало. Комплект сцепления полностью подошел от двигателя ЗМЗ-406, а коробка идеально притянулась к двигателю старыми болтами. А вот дальше началось… «Патриотовскую» поперечину рамы не удалось достать даже по большому блату. Но нет худа без добра. Коробку подперли доработанной поперечиной от 3160, для чего пришлось наварить на раму новые кронштейны. А вместо одной высокой подушки нового образца, закрепленной через промежуточную пластину, агрегат на поперечине удерживают две от УАЗ-469, расположенные как на ГАЗ-69. Благодаря такой схеме мы выиграли не только время переоборудования, но и четыре сантиметра просвета под коробкой. Правда, гашение вибраций силового агрегата в данном случае получилось менее эффективным.

Следующей, точнее, параллельной проблемой оказалась высота агрегата в районе начала колокола. При установке и центровке КП мы буквально уперлись в кузов. Нормальному расположению трансмиссии мешали усилитель пола и крышка трансмиссионного люка, причем было совершенно очевидно, что простой «подштамповкой» с помощью кувалды тут не обойтись. Не хватало пяти сантиметров! Конечно, можно было порезать и переварить центральный тоннель или опустить вниз двигатель, но, взвесив все за и против, мы просто… подняли кузов над рамой. Однако без «подштамповки» и сварки не обошлось – обе половинки люка пришлось видоизменить из-за нового положения рычагов и слишком покатой задней части, иначе о «черепаху» терся барабан ручника. Сам привод ручника, кстати, оставили без изменения, разместив механизм на оригинальном кронштейне, закрепленном сбоку на «раздатке». С новым напольным рычагом мы просто решили не мудрить. По совету «УАЗовских» конструкторов, передний кардан взяли от «Барса», а задний пришлось переделывать из старого – резать и балансировать.

Что изменилось после замены коробки? Да то, что и ожидалось. Хоть вибрации и не уменьшились, но в машине стало заметно тише. Также снизились усилия включения передач, а сами переключения стали проходить быстрее, особенно сверху вниз. Это облегчило езду по бездорожью, а на трассе, благодаря пятой передаче, повысилась комфортная скорость движения.

Читайте так же:
Как самостоятельно отрегулировать схождение колес на ваз 2106

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Элемент трансмиссии УАЗ

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

  1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
  2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
  3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
  4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
  5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

  1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
  2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
  3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

  1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
  2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
  3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
  4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
  5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
  6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Засмаливание сцепления

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

  1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
  2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
    • для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
    • для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Размеры регулировки

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

  1. Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
  2. Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
  3. Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
  4. Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

  1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
  2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
  3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
  4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
  5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

Процесс прокачки

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

  1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
  2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
  3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
  4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
  5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
  6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Расположение отверстий для крепежа

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Демонтаж сцепления

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • комплект головок;
  • набор ключей разных размеров;
  • для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
  • для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
  • отвертки: плоская и крестовая;
  • смесь-уплотнитель для резьбы;
  • оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

  1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
  2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
  3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
  4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
  5. Демонтаж глушителя.
  6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
  7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
  8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
  9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
  10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
  11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
  12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
  13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
  14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
  15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
  16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
  17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
  18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector