3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка руля велосипеда

Регулировка руля велосипеда

Неправильная регулировка или затяжка руля или выноса может ухудшить управляемость и привести к падению. Прежде чем ехать на велосипеде, проверьте, правильно ли отрегулированы и закреплены руль и вынос.

Регулировка угла установки руля

1. Ослабьте зажимные болты, фиксирующие руль на выносе (рис. 11 и 12).

2. Установите руль в нужном положении. Убедитесь, что он располагается по центру выноса.

3. Затяните зажимные болты руля с моментом, зависящим от типа выноса:

• Для сварного выноса: 100-120 фунт*дюйм (11,3-13,6 Н*м)

• Для кованого выноса: 150-180 фунт*дюйм (17-20,3 Н*м)

Выносы бывают двух видов:

• С прямым соединением (рис. 11)

• С шарниром (рис. 12)

Регулировка выноса прямого соединения

Чтобы отрегулировать высоту руля с выносом прямого соединения, необходимо выполнить регулировку подшипника рулевой колонки. Для регулировки подшипника требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация, поэтому ее следует производить только в дилерском центре.

как отрегулировать руль
Рис. 11. Вынос с прямым соединением

1. Зажимные болты руля

2. Зажимные болты рулевой трубы

Рис. 12. Шарнирный вынос с регулируемым подъемом

1. Зажимные болты руля

2. Расширительный болт

3. Болт регулировки угла

Центровка выноса прямого соединения

1. Отверните зажимные болты рулевой трубы на два-три оборота.

2. Отцентрируйте вынос относительно переднего колеса.

3. Затяните зажимные болты рулевой трубы с моментом 100-120 фунт*дюйм (11,3-13,6 Н*м).

Регулировка и центровка выноса с шарниром

Чтобы отрегулировать высоту выноса с регулируемым подъемом, показанного на рис. 12, необходимо сначала изменить угол наклона выноса (см. следующий раздел) для доступа к расширительному болту.

1. Отверните расширительный болт на два-три оборота.

2. Вынос удерживается с помощью клина. Чтобы ослабить клин, постучите по головке расширительного болта молотком с деревянным или пластмассовым бойком.

3. Установите руль на требуемую высоту, но так, чтобы отметка минимальной глубины вставки вошла в раму (рис. 13). В раму должна входить часть шарнирного выноса длиной не менее 70 мм.

4. Затяните расширительный болт с моментом 120 фунт*дюйм (13,6 Н*м).

Слишком высоко установленный шарнирный вынос может стать причиной повреждения велосипеда, ухудшить управляемость и привести к падению. Убедитесь, что отметка минимальной глубины вставки (рис. 13) находится внутри рамы.

Изменение подъема регулируемого выноса

1. Ослабьте болт регулировки угла (рис. 12) так, чтобы можно было изменять угол наклона выноса.

2. Установите вынос под требуемым углом.

3. Затяните регулировочный болт с моментом 150-170 фунт*дюйм (17-20,3 Н*м).

Изменение подъема регулируемого выноса Bontrager

1. Сдвиньте кнопку блокировки (рис. 14) вперед и поднимите рычаг эксцентрика.

2. Установите вынос и руль под требуемым углом.

3. Закройте рычаг эксцентрика.

Убедитесь, что рычаг эксцентрика закрыт и кнопка блокировка находится в блокирующем положении.

Регулировка силы зажима рычага эксцентрика на регулируемом выносе Bontrager

1. Освободите рычаг эксцентрика.

2. Поверните винт регулировки натяжения (рис. 14).

3. Убедитесь в наличии силы сопротивления в тот момент, когда рычаг находится в среднем положении.

Если сила зажима слишком велика или, наоборот, мала, повторите регулировку с помощью винта.

Рис. 14. Вынос Bontrager с регулируемым подъемом

1. Винт регулировки натяжения

2. Рычаг эксцентрика

3. Кнопка блокировки

Рис 13. Отметка минимальной глубины вставки на шарнирном выносе

1. Эта линия должна быть скрыта внутри рамы

Регулировка рулевой колонки

Проверка регулировки рулевой колонки

1. Раскачивая велосипед вперед и назад, нажмите на передний тормоз.

2. Приподнимите переднее колесо над землей. Медленно поворачивайте вилку и руль вправо и влево.

Если подшипники рулевой колонки «гуляют» в раме или вращаются недостаточно плавно, не пользуйтесь велосипедом. Отвезите его в дилерский центр для ремонта.

Для регулировки подшипников рулевой колонки требуются специальные инструменты и соответствующая квалификация. Регулируйте подшипники только в дилерском центре.

Регулировка затяжки подшипников рулевой колонки

Чрезмерная или слабая затяжка подшипников рулевой колонки приводит к преждевременному выходу их из строя и ухудшает управляемость мотоцикла в движении. Ненормальную затяжку подшипников рулевой колонки нетрудно определить во время движения мотоцикла, особенно по плохим дорогам. При слабой затяжке в рулевой колонке прослушивается стук, при тугой — затрудняется поворот руля и управляемость мотоциклом. Затяжка подшипников рулевой колонки должна быть такой, чтобы не было ощутимого люфта в подшипниках и руль поворачивался свободно. Для того, чтобы отрегулировать затяжку подшипников рулевой колонки нужно отвинтить и снять барашек 10 амортизатора руля, отвинтить гайки кронштейнов крепления руля к траверсе и, не отсоединяя троса и электропроводки, снять руль с траверсы и положить его на бензобак Отвинтить специальную гайку 11 и затяжные гайки 9, снять траверсу 4. Если траверса с труб вилки не снимается, то легкими ударами молотка через деревянную наставку сбить траверсу с труб 31. Специальным ключом завинчивая гайку 14 отрегулировать затяжку подшипников. Установку на место траверсы и руля произвести в обратной последовательности.

Читайте так же:
Регулировка комбайна дон 1500 на кукурузу

После устранения люфта передняя вилка должна свободно, без заеданий, проворачиваться на подшипниках в обе стороны до упора в ограничители.

Проверка и регулировка зазора между контргайкой и верхним наконечником пружины

Величина зазора между гайкой 8 и верхним наконечником 5 пружины должна постоянно находиться в пределах 0,2—0,4 мм. Чтобы проверить и отрегулировать зазор, нужно вывинтить затяжные гайки 9. Приподнять вилку кверху настолько, чтобы верхние наконечники 5 вышли из труб. Если величина зазора находится в указанных пределах, то штоки опустить и гайки ввинтить в трубы.

Если зазор требуется отрегулировать, то следует ослабить контргайку 8 и несколько свинтить затяжную гайку 9 со штока. Навинчивая или свинчивая контргайку 8 на штоке установить требуемую величину зазора между контргайкой и наконечником. Придерживая контргайку ключом, навернуть затяжную гайку 9 до упора в контргайку и надежно их затянуть.

Отрегулировать зазор в правом и левом перьях вилки, опустить вилку вниз и ввинтить гайки 9 в трубы вилки.

Смотрите также:

Регулировка рулевой колонки.
Не допускается также и тугая затяжка подшипников, так как это затрудняет управление велосипедом и влечет за собой преждевременный износ подшипников.

Рулевой механизм соединен с рулевой колонкой карданной передачей
Поэтому перед проверкой и регулировкой агрегатов, узлов рулевого управления
ослабления затяжки упорных шариковых подшипников винта рулевого управления, в.

рулевого механизма и к валу колонки рулевого управле.
Перед любой регулировкой нужно проверить и, если необходимо, отрегулировать затяжку подшипников ступиц колес.

Рулевой вал / с рулевой колонкой 2 с помощью кронштейна 3 крепится к кузову.
Червяк 12 червячной передачи установлен в картере 13 на двух подшипниках, затяжка которых регулируется с
3. Эксплуатационные регулировки рулевого управления.

Рулевые колонки

Рулевые колонки

Если рулевая колонка работает правильно, ее просто не замечаешь, но когда пора ее смазать или она износилась, начинаются проблемы с рулевым управлением.
Коротко о типах колонок, внутреннем устройстве и уходу за ними.

Мал, да удал! Это поговорка как раз подходит к рулевой колонке. Штуковина небольшая, но очень ответственная:

  • она соединяет в единое целое переднюю вилку, вынос руля и рулевой стакан;
  • позволяет поворачивать руль, вынос и переднюю вилку;
  • передает усилия от переднего колеса на раму.

При этом устроена просто: два подшипника — сверху и снизу рулевого стакана, и шток вилки, на который, как на шампур, нанизаны все детали. Шток бывает с резьбой и контргайкой или гладкий. К штоку крепится вынос руля. Можно прибавить регулировку люфтов, с помощью гайки или специального болта. Все остальное зависит от типа рулевой колонки:

Резьбовая рулевая колонка (Threaded)

Обычно резьбовая рулевая колонка — это два насыпных шарикоподшипника типа конус-чашка (реже подшипники игольчатые или промышленные). Чашки подшипников запрессовываются сверху и снизу в рулевой стакан рамы. По конусу, который надет на рулевую трубу (шток вилки) катаются шарики нижнего подшипника.

Резьбовой колонка называется из-за внутренней резьбы на чашке верхнего подшипника, штока и контргайки. Контргайкой крепится вилка, а нижняя гайка регулирует люфты в подшипниках.

В основном колонка такого стандарта используется в прогулочных и дорожных велосипедах. Хотя применяется и для гоночных шоссейных велосипедов. От Shimano, например — НР-7400 DURA-ACE, HP-6500 ULTEGRA, HP-5501 S105.

Экстремальные байки от этого стандарта практически ушли, для них у резьбовой колонки прочности маловато.

Безрезьбовая рулевая колонка (Aheadset)

В 90-е распространился новый стандарт Aheadset. Причем, он как бы не общий — изначально это торговая марка фирмы Dia-Compe (теперь — Cane Creek), но так часто называют любую безрезьбовую колонку.

Конструкция здесь еще проще: колонка отдельно, вынос отдельно, резьбы на штоке вилки нет, гаек-контргаек нет, вместо них появляется новая деталь — якорь, который стопорится внутри штока. Верхнюю шайбу — крышку якоря, притягивают к выносу регулировочным болтом, ввинченным в якорь, стягивая все детали вместе. Этим же болтом выбираются люфты в подшипниках, регулируется легкость поворота руля и нужное давление на верхний подшипник. Затем одним/двумя/четырьмя болтами вынос руля прочно крепится к штоку вилки.

Вынос должен соответствовать диаметру рулевой колонки, 1 1/8 дюйма — самый распространенный размер.

Читайте так же:
Регулировка свободного хода педали сцепления на юмз

Полуинтегрированная рулевая колонка (Zero Stack или ZS)

Полуинтегрированная колонка работает очень похоже на классическую безрезьбовую, но чашки и подшипники устанавливаются внутри рулевой трубы, снаружи видно только кольцо или пыльник.

Смысл полуинтегрированных и интегрированных рулевых в том, чтобы опустить руль как можно ниже и улучшить аэродинамические качества, что важно для шоссейных велосипедов.

Полуинтегрированные колонки бывают разных типов и различной глубины, они не взаимозаменяемы.

Диаметр рулевой колонки обычно составляет 1 1/8 дюйма. Регулируется с помощью верхней крышки и болта в верхней части, так же, как у безрезьбовой.

Интегрированная рулевая

Интегрированные колонки часто ставят на маунтинбайки и шоссеры. В интегрированных рулевых колонках вообще нет чашек, промышленные (картриджные) подшипники просто закладываются в рулевой стакан рамы. Внутри трубы сделаны фаски, чтобы подшипники не провалились. Рама, конечно, требуется специальная.

Подшипники вставляются и вынимаются без специальных инструментов.

Регулировка, как у безрезьбовой колонки.

Промподшипник с внешним диаметром 1 1/4 дюйма и посадочным скосом 45°. Посадочный угол внутри рамы тоже 45°.

Промышленные подшипники бывают разных типов, поэтому при их замене надо убедиться, что вы выбрали правильный тип. Необязательно разбираться, что проставленные цифры означают, просто нужно выбирать замену с такими же.

Одно «но», если рама алюминиевая, при езде с разболтанной колонкой стальные картриджи подшипников могут разбить сравнительно мягкий рулевой стакан, менять подшипники и рулевую тогда без толку, менять придется раму.

Другие конструкции

Приведенный выше список типов рулевых колонок дает представление об основных типах и их работе, хотя на деле есть и другие. Например, Полтора дюйма (Onepointfive), собственные вариации компаний — Acros/Canyon i-Lock, Campagnolo и т. д.

Важно при замене рулевой проверить, совместима ли новая с вашим велосипедом.

Подшипники

Подшипники в колонках бывают чаще всего шариковые, реже игольчатые. Иногда смешанные: верхний подшипник шариковый, нижний игольчатый.

Шарики могут быть либо свободными, либо помещенными в сепаратор; промышленные подшипники запрессованы в картриджи уже на производстве.

Большинство подшипников рулевых колонок стальные, но бывают и керамические, которые, как утверждают их производители, служат дольше и не ржавеют. Но стоит ли платить дороже за керамику, если со стальными не возникает серьезных проблем?

Основная проблема для рулевой колонки — это когда внутрь попадает вода, песок и прочая грязь или когда подшипники не смазаны. Тогда они быстро изнашиваются.

Уход заключается в чистке, просушивании и смазке. Если потребуется, то заменяются изношенные подшипники. Перебрать рулевую колонку и поменять смазку нужно хотя бы раз за сезон. А если катали по горам, долам и пескам или велосипед падал в воду, колонку после надо этого обязательно почистить и поменять смазку.

Промышленные подшипники долго работают без техобслуживания, но стоит проверить, достаточно ли в них смазки.

Туго ли затягивать болт?

Если у вас есть безрезьбовая, полуинтегрированная или интегрированная рулевая (так и есть, скорее всего) вам необходимо предварительно затянуть болт, проходящий через верхнюю крышку, чтобы соединить все вместе. Не стоит закручивать так же туго, как болты, которые крепят руль к выносу, или те, которые удерживают подседельный штырь на месте.

Достаточно, чтобы не было люфта (движения вперед/назад или из стороны в сторону) в подшипниках, а вилка вращалась свободно и плавно, без чрезмерного трения.

В первых безрезьбовых рулевых колонках использовали пластиковые крышки, вроде бы прочные, но люди ломали их, слишком сильно затягивая болт, поэтому теперь они обычно алюминиевые.

Замена подшипников рулевой

Наконец то дошло дело написать небольшую статейку о подшипниках рулевой колонки, а точнее разберем, как понять что они износились, когда их пора менять, какие признаки износа, как увеличить им жизнь и в общем все все все.
Как понять что подшипники рулевой износились и их пора менять.
Ну самое банальное , когда они уже в хламище развалились, это люфты в рулевой колонке, особенно при нажатии на передний тормоз.
Когда подшипник изнашивается не столь страшно есть два момента.
Первый –это руль становится тугой, при этом что на ходу что просто вращая на месте, разница не сильно большая, НО при вывешивании пита на подставке, руль вращается как ни в чем не бывало.
Второй момент, это закусывание , то есть на ходу руль как будто замирает в одном положении, это очень сказывается на управляемости, и не заметить это сложно . Происходит все по двум причинам – из-за того что подшипники никогда не обслуживали, и они работали металл об метал, и в обойме образовались канавки от роликов, в которых руль скажем закусывает. Второй момент заключается в то, что рулевая болталась и из-за слишком большого свободного хода и итог тот же – образование выработки.
В моем случае наверное было все что можно, так как рама была б.у и о существовании подшипников, и о том, что их нужно обслуживать глупцу было неведомо.

Читайте так же:
Карбюратор к 114 регулировка

Выбить старые подшипники оказалось на самом деле очень просто. Совсем немного погрел строительным феном , один удар заваренной с обоих концов трубкой , и готово , обе обоймы лежат.

Ржавые, с выработкой от роликов, эллипсом….сложно понять, как у человека хватало идиотизма продолжать ездить с подшипниками в таком состоянии.

Новые подшипники ставить на самом деле не сильно сложнее. Очищаем посадочное место в рулевой колонке, мажем его тонким слоем подшипниковой смазкой и аккуратно направляем.

Осаживаем обойму предельно плотно, сначала через деревяшку, а потом через алюминиевую или медную поставку.

Как бы вы не старались, до конца осадить не получится, просадка будет. Увы, спустя какое то время после поездок, рулевую придется протягивать.
Подшипники перед установкой в обоймы необходимо тщательно промазать СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СМАЗКОЙ.

Таким образом, вы обеспечите им плавную работу, и увеличите срок службы, что не маловажно!
После того , как верхний подшипник будет установлен , заворачиваем верхнюю гайку!

Эта гайка, как раз регулирует уровень затянутости подшипников. Не нужно тянуть ее до упора, в таком случае руль просто встанет колом и никуда вы не уедите! усилие должно быть таково, чтобы руль, свободно вращался но при этом не было люфта. По мере езды тот самый люфт будет проявляться, и при его выявлении, необходимо периодически подтягивать регулировочную гайку.

Устранение люфта рулевой колонки

И качаем велосипед вперед-назад. Есть? Конус/гайка слегка ходит относительно стакана? Значит это он – злосчастный люфт штока руля.

Что дальше? Берем шестигранник нужного размера и ослабляем болты, фиксирующие рулевой вынос на штоке.

Ослабили? Отлично. Дальше нам нужно подтянуть болт так называемого "якоря", этот стяжной болт располагается сверху штока руля.

При подтягивании у нас два варианта. Простой и вроде как "интеллектуальный". Второй вариант объединяет в себе закручивание болта с одновременным покачиванием байка вперед назад с зажатым передним тормозом. Делается это также как вы определяли наличие люфта. Нужно это для того, чтобы шток уж наверняка сел на свое место, нормально прижал подшипники и вообще для успокоения себя любимого.

Теперь нам остается проверить, убрался ли люфт. Всё как вначале.

Довольны? Хорошо, теперь нам остается выкрутить руль на место, дабы он смотрел туда же, куда и переднее колесо, а потом подтянуть болты, которые фиксируют вынос. Только крутите без фанатизма, на совесть, но чтобы резьбу не сорвать.

Казалось бы всё, но нет, еще не совсем. Есть вероятность, что вы могли перетянуть рулевую в процессе убирания люфта. Поворачиваться руль должен без проблем и усилий с вашей стороны. Поднимите переднюю часть байка и наклоните в сторону. Руль должен сам легко повернуться в сторону наклона.

Вы стали замечать какое-то небольшое, странное болтание руля на торможении? Возможно, добавились какие-то новые посторонние звуки при съезде с препятствий или руль стал туго поворачиваться? Такое бывает, когда ослабевают болты на выносе или крышке рулевой колонки или же подшипники рулевой приходят в негодность. Сейчас мы расскажем вам, как быстро и качественно устранить люфты и провести сервис.

Первым делом нам понадобится инструмент. Обычно можно обойтись следующими девайсами:

  1. Набор шестигранников;
  2. Ветошь, чтобы удалить остатки старой смазки;
  3. Консистентная смазка.

Конечно, можно было бы обойтись простой подтяжкой болтов, но гораздо лучше (и безопаснее) будет полностью осмотреть внутренности рулевой колонки, дабы в будущем вас не застал врасплох неудачно развалившийся подшипник или ещё чего хуже.

  1. Приступим, чтобы убедиться, что с вашей рулевой действительно что-то не так, одной рукой зажмите передний тормоз, а другой рукой рулевую колонку между выносом и рулевым стаканом. Покачайте велосипед вперед-назад и если люфт есть, то вы его обязательно почувствуете.

  1. Теперь, чтобы добраться до подшипников и проверить их используйте подходящий шестигранник (в моём случае это 5мм) открутите крышку вашей рулевой. Болт может скрываться за резиновой заглушкой, но она легко удаляется с помощь небольшой плоской отвёртки. Будьте внимательны, возможно, под вашей крышкой есть небольшое проставочное кольцо. Не потеряйте его!
Читайте так же:
Редуктор rgj ловато регулировка

  1. Послабьте болты выноса и придерживая вилку за корону поворачивайте вынос на штоке вилки «вправо-влево» и тяните его вверх, так его будет легче снять. Придерживать вилку обязательно, если вы используете велосипедный стенд и не хотите, чтобы подшипники и детали рулевой разлетелись по полу.
  2. Руль можно оставить болтаться на кабелях и гидролиниях, только убедитесь в том, что нет сильных изгибов, это может их повредить.
  3. Держась за корону плавно опускайте вилку вниз, а если вы проводите сервис без велосипедной стойки, то удерживая вилку тяните раму за верхнюю трубу вверх. Будьте осторожны, как только шток погрузится в рулевой трубе, проставочные кольца, топкеп и пыльник рулевой могут быстро ретироваться.
  4. Если у вас рулевая с насыпными подшипниками, то придётся попотеть, чтобы не потерять их. Рулевые с картриджными и закрытыми подшипниками лишены этой болячки. Можно подставить под вилку большое ведро, чтобы шарики подшипников падали прямо в него.
  5. Запомните расположение частей рулевой и уберите их с рулевой колонки, а вилку можно положить рядом.
  6. При помощи ветоши удалите все остатки грязи и старой смазки с деталей рулевой колонки, не забудьте про шток вилки. Протрите посадочные места подшипников и обследуйте их на предмет повреждений или выработки. Сами подшипники тоже нужно осмотреть. Если у вас закрытые подшипники, то просто покрутите их пальцами, они должны вращаться без подклинивания. В случае подклинивания или визуальных повреждений подшипники необходимо заменить.

  1. Если следов выработки на деталях рулевой и подшипниках вы не наблюдаете, то теперь стоит приступить к обильной смазке и сборке. Здесь вам и пригодится хорошая консистентная смазка. Владельцам рулевых с насыпными подшипниками мы рекомендуем обильно смазать верхнее посадочное место для подшипника в рулевой и нижнее на штоке вилки, а затем поштучно устанавливать туда шарики подшипника. Густая смазка не позволит шарикам «разбегаться» и поможет избежать головной боли с установкой.

  1. Если у вас картриджные подшипники, то не забудьте смазать их внешнюю и внутреннюю часть.

  1. Убедитесь, что все ваши кабели и гидролинии находятся в правильном положении, и вставьте вилку с нижним подшипником в рулевую колонку, а затем установите верхний подшипник. Не забудьте установить проставочное кольцо и топкэп рулевой сверху. Если подшипники не встают на место, то слегка покачайте вилку вперед-назад, это должно помочь.

  1. Установите ваши проставочные кольца и вынос в таком же порядке, каким он был изначально. А затем установите крышку рулевой и затяните болт рулевой колонки.

  1. Не нужно слишком сильно усердствовать с затягиванием болта рулевой. Используя метод из 1 пункта – покачивайте велосипед вперед-назад и затягивайте болт до того, пока люфт не пропадёт. Если болт уже затянут, а люфт всё равно есть, проверьте, есть ли между крышкой рулевой и вашим выносом или верхним проставочным кольцом расстояние до конца штока вилки. Если его нет, вам нужно добавить ещё одно проставочное кольцо.

  1. Выровняйте вынос и затяните его болты.

Своевременный сервис и устранение люфта в рулевой колонке не занимают много времени и не требуют каких-то скрытых знаний или огромных финансовых затрат, однако позволяют предотвратить неисправности и вовремя обнаружить испортившийся подшипник. Гораздо дешевле сменить его, чем покупать рулевую, а в особо запущенных случаях и раму.

Неисправности рулевого управления в большинстве случаев должны устраняться только специалистами, так как требуется тщательная регулировка узла управления. Согласно правилам ПДД, эксплуатация авто с неисправным рулевым запрещена. Да и немного найдётся смельчаков, рискнувших ездить на неуправляемом автомобиле.

Почему возникают неисправности в рулевом?

Основная причина — неудовлетворительное состояние дорог. Подвеска авто сглаживает основную массу ударов, приходящихся на колёса, но часть из них все же передаётся на узлы рулевого управления. Стоит отметить, что любители низкопрофильной резины рискуют значительно больше, нежели приверженцы использования стандартных колес — низкие шины не способны сгладить удары, и это существенно снижает срок службы как подвески, так и рулевой.

Но автовладельцы должны помнить, что даже при предельно аккуратной езде по идеально ровным дорогам все же придётся менять отдельные элементы рулевой. Срок их службы ограничен, а некоторые детали и вовсе относятся к расходным материалам.

Компоненты рулевого управления

Автопроизводителями используется стандартная схема рулевого управления, в целом не меняющаяся с 1898 года. Различия заключаются в расположении руля (справа или слева), а также в типе используемого усилителя (электрического или гидравлического). Выпуск автомобилей с «пустой» рулевой рейкой, не оснащённой усилителем, практически прекращён, и также в последнее время автопроизводители отходят от практики использования ГУР, предпочитая более простой в обслуживании и экономичный электроусилитель.

Читайте так же:
Регулировать подачу в насос

Рулевое управление состоит из следующих компонентов:

  • рулевое колесо. На большинстве авто оснащается подушкой безопасности;
  • рулевая колонка. В зависимости от марки машины, она может регулироваться как по высоте, так и по выносу;
  • рулевая рейка. Оснащается либо гидроусилителем, либо электроусилителем;
  • рулевые тяги. Связующие элементы между рейкой и наконечниками;
  • рулевые наконечники. Соединяют колёса и тяги, являются расходным материалом.

Тяги и наконечники устанавливаются в авто попарно, по разным бортам. В случае выхода их из строя необходима попарная замена элементов, даже если повреждённым оказался только один из них.

Люфт рулевого колеса

Основные неисправности рулевого управления довольно легко определить — автомобиль заметно теряет управляемость, появляются посторонние звуки в передней части авто, возникает люфт рулевого колеса. Люфтом называется холостое движение руля, при котором поворот колёс не осуществляется. Правила дорожного движения устанавливают максимальное значение люфта для легковых авто не более 10 градусов — при его превышении эксплуатация автомобиля невозможна.

Люфт может возникнуть по нескольким причинам:

  • увеличенный зазор в разбитых рулевых наконечниках;
  • выработка на рулевых тягах;
  • сильный износ рулевой рейки;
  • выход из строя крестовины рулевого вала;
  • износ подшипника, расположенного на рулевом валу;
  • поломка ЭУР или ГУР.

Сильный люфт чреват значительной потерей управляемости авто. Дело в том, что при люфте передние колёса автомобиля теряют устойчивость, и начинают «болтаться» в пределах, равных люфту рулевого колеса. При движении на высокой скорости автомобиль будет заметно «плавать» по дороге, и водителю придётся постоянно подруливать, чтобы удержать авто в своей полосе. В условиях гололёда люфт колеса чреват полной потерей управления авто, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Признаки неисправности рулевого

Каждый автовладелец должен знать типовые неисправности рулевого управления и способы их устранения. Ведь от этого напрямую зависит безопасность как его, так и других участников дорожного движения. Признаки, указывающие автовладельцу на проблемы с рулевым, следующие:

  1. Стук в передней части авто, усиливающийся при движении по неровной дороге. Это указывает на выход из строя рулевых наконечников и тяг. Если стук отдаётся в руле, то это может указывать на выход из строя рулевой рейки.
  2. Биение руля при движении. Это может указывать как на отсутствие балансировки колёс, так и на выход из строя рулевых наконечников и шаровых опор. Проверить наконечники можно, поддомкратив автомобиль и покачав колесо из стороны в сторону. Если оно без усилий раскачивается, то необходимо менять наконечники без промедлений.
  3. Посторонние шумы, возникающие при повороте руля. Обычно причиной этих шумов является недостаточный уровень жидкости или необходимость её замены в ГУР. Для электроусилителей характерен незначительный шум, сопровождающий работу электропривода.
  4. Биение руля, появляющееся при движении по мелким неровностям. Причиной биения служит износ крестовины, подшипника рулевого вала и втулки. На современных автомобилях устанавливается пластиковая втулка, которая с течением времени разбивается.
  5. При движении автомобиля по прямой руль установлен не прямо, при отпускании руля автомобиль уводит в сторону. Причина кроется в неотрегулированном развале-схождении колёс. Следует максимально оперативно провести регулировку, так как это также приводит к неравномерному износу шин.
  6. Руль поворачивается с большим усилием. Это указывает на выход из строя усилителя. Причин этого может быть множество, начиная от перегорания предохранителя на ЭУР, и заканчивая обрывом шланга для ГУР. Необходима тщательная диагностика.
  7. Руль поворачивается рывками. На рейках, оснащённых ГУР, это может указывать на ослабление приводного ремня насоса или на необходимость замены жидкости. На рейках с ЭУР скачкообразное движение руля сообщает о выходе из строя электропривода усилителя. Также причина рывков руля может заключаться в подклинивании рулевой рейки.

Следует учитывать, что на рулевых рейках есть специальный регулировочный болт, позволяющий затянуть её, тем самым исключив люфт при возникновении износа. Но чрезмерное затягивание рейки приводит к утяжелению управления и, в ряде случаев, к её подклиниванию, что при движении авто может быть смертельно опасно.

Поскольку от исправности рулевого управления зависит безопасность водителя и пассажиров, доверять ремонт и регулировку следует только профессионалам. В противном случае возникает высокий риск в критический момент не справиться с управлением, что повлечёт за собой серьёзное ДТП.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector