0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка кулисы шкода фабия

Регулировка кулисы шкода фабия

Шкода Фабия (2010). Передачи самопроизвольно выключаются

Почему передачи самопроизвольно выключаются

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Изношен механизм переключения передачОтремонтируйте или замените коробку передач
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передачПровести диагностику
Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передачОтремонтируйте или замените коробку передач
Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатораЗамените дефектные детали
Неправильная регулировка приводаОтрегулируйте привод
Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штокиЗамените изношенные детали
Не затянуты гайки валов коробки передачЗатяните гайки
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегатаЗамените опоры

Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач

Неправильное включение передачПри выжатой педали сцепления рычаг переключения перемещать до упора
Износ шариков или потеря упругости пружин фиксаторов штоков переключения передачСнять крышку фиксаторов и осмотреть детали; при необходимости заменить
Износ или неправильное положение блокировочных сухарей штоков переключения передачРазобрать и заменить изношенные детали, следя за правильностью сборки
Износ блокирующих колец синхронизаторовЗаменить изношенные кольца синхронизатора
Поломка пружин синхронизаторовЗаменить пружины
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого синхронизатора шестерниЗаменить муфту или шестерни
Ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или гаек крепления удлинителя к картеру коробки передачЗатянуть гайки
Износ вкладышей управления переключением или износ резиновых деталей в рычагах переключения передачЗаменить изношенные детали

Почему вылетают передачи на механической коробке передач

Со временем механическая коробка передач может ломаться. Это неизбежно из-за износа деталей коробки передач.

Одно из самых распространенных проявлений «усталости» элементов механической трансмиссии – «вылетающие» передачи. Включенная передача выскакивает и рычаг переходит в нейтральное положение, как правило, при сбросе газа или напротив – нажатии на педаль газа.Причина вылетающей передачи – износ блока шестерен этой передачи. Замки на муфте и шестерне изношены и их необходимо заменить.

Причин износа блока шестерней может быть несколько:

Неправильная эксплуатация КПП: переключение без пауз после нажатия педали сцепления, переключения на больших оборотах под большой нагрузкой. Все это ускоряет износ трансмиссии.
Несвоевременное обслуживание МКПП: замена масла и синхронизаторов.
Следует помнить, что первым «звонком» является хруст при переключении передач. Со временем этот хруст приведет к вылетанию передач, поэтому с ремонтом тянуть не стоит. При замене синхронизатора рекомендуется также менять муфту включения передачи, так как, скорее всего, она также изношена.

Почему вылетают скорости на МКПП

Часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

Данные По Нормочасам Skoda

Завод-изготовитель автомобилей Skoda регламентирует количество нормочасов, затраченное специалистом СТО на ремонт или обслуживание автомобиля.
Количество нормочасов на выполнение работ могут отличаться в зависимости от модели автомобиля Skoda, типа двигателя и комплектации.
Стоимость нормочаса на сервисном центре ххх составляет 145-160 гривен. (

Читайте так же:
Регулировка клапанов skoda fabia ame

18,1-20$)
Точную стоимость работ можно узнать у специалистов отдела сервиса.

Ниже приведены нормы на основные виды работ.

Развал-схождение:
Fabia 1
Оctavia 1
A 1,2
Superb 1,2
4Х4 1,2

Рулевая рейка с\у 2,2
Рулевая колонка с\у 1,9
Амортизатор зад крышки багаж 0,15
КПП с\у 4,4
Диск сцепления замена 0,4
Корзина замена 0,2
Маховик замена при снятой КПП 0,9
Сальник коленвала 0,9
Сальник коленвала при снятом мах 0,2
Поворотный кулак 2,2
Замок двери с\у + с\у карты 0,25
Трос двери с\у + с\у карты 0,2
Головка блока цилиндров с\у 6
Цепь ГРМ 4,2
Помпа замена при замене ГРМ 0,8
Помпа замена (каждые 180 тис) 2,8
Подушка двигателя 0,7
Термостат замена 0,95-1,25
Ремионт КПП 5,5
Мойка КПП 0,3
Топливный насос замена 1,25
Топливный датчик замена 1,25
Рабочий торм цилиндр пер замена+прокачка 0,7
Рабочий торм цилиндр задн замена+прокачка 0,3
Прокачка тормозной системы 0,6
Тормозной барабан замена 1 шт 0,3
Тормозной барабан чистка 1 шт 0,3
Разморозка системы омывателя 0,6
Трапеция стеклоочистителя замена 0,95
Трапеция стеклоочистителя ремонт 1,95
Замок двери регулировка 0,25
Стартер с\у 0,95
Стертер замена втулок 1,05
Генератор с\у 0,9
Главный торм цилиндр замена 1,75
Давление в топл рейке замер 0,4
Компрессия замер 0,4
Передние торм колодки замена 0,6
Задние торм колодки 0,7
Задние торм колодки (барабанные) 0,95
Трос ручника замена 1 шт 0,45
Диск торм передний замена (включая замену птк) 1,4
Диск торм задний замена (включая замену зтк) 1,4
Сайлент-блок пер рычага задний 2,1
Сайлент-блок пер рычага комплект (пер+задн) 2,8
Рычаг передний замена 1,1
Сайлент-блок задн балки замена 2,5
Балка задняя замена 3,5
Подшипник пер ступици замена Fabia 1,45
Подшипник пер ступици замена А5 0,9
Подшипник пер ступици замена octavia 0,9
Подшипник задн ступици замена 0,8
Стойка стабилизатора замена 0,25
Подшипник опорный пер амортизатора замена 1,85
Амортизатор передний с\у 1,65
Амортизатор задний с\у 0,7
Отбойник задн амортизатора замена 0,2
Охлаждающая жидкость замена 180 тис\3 года 0,75
Тормозная жидкость замена 2 года 0,75
Карта двери задняя с\у 0,45
Карта двери передняя с\у 0,5
Стекло двери замена+ (карта с\у+заклепки) только стекло 0,9
КПП замена масла 0,4
Модуль зажигания замена 0,25
Форсунки чистка 2,2
Патрубок радиатора 1 шт 0,3
Кран печки (блок управления) 1,9
Шаровая опора замена 0,7
Наконечник рулевой тяги замена 0,7
Тяга рулевая замена 1,25
Приемная труба замена 1,3-1,9
Глушитель основной замена 0,9
Резонатор замена 0,9
Радиатор основной заиена 1,3
Радиатор печки замена 5,2
Диагностика ходовой 0,4
Дворник стеклоочистителя замена 1 шт 0,05
Шрус наружный замена+пыльник замена 1,8
Шрус внутренний замена+полуось с\у 2,3
Ремень генератора замена superb 0,8 0,4
Жидкость ГУР замена 0,75
Дросильная заслонка чистка 0,9
Дросильная заслонка чистка дизель дизель 3,5
Ремень ГРМ замена 3,5
Ремень ГРМ замена superb 1,8 4,6
Ремень ГРМ замена superb 2,8 5,2
Свечи зажигания замена 1 шт 0,1
Рулевое колесо с\у 0,4
Ролик генератора натяжной замена при ГРМ 0,4 0,7
Сальник коленвала передний замена при ГРМ 0,4 2,2
Датчик коленвала замена 0,5
Брызговики замена к-т 1
Реле регулятор замена 0,55
Лампа стопов замена 0,05
Лампа поворотов замена 0,1
Фонарь задний замена 0,4
Датчик стояночного тормоза замена 0,25
Блок-фара с\у 1 шт 0,3
Вентилятор радиатора замена 0,95
Регулировка кулисы КПП 0,4
Свеча накала замена 0,35
Кодировка эмобилайзера 1,25
Блок управления замена 0,9
Бачок ГУР замена 0,6
АКБ с\у 0,25
АКБ зарядка 0,4
Комбинация приборов с\у 0,9
Датчик о\ж х\х уровня масла 0,25

Читайте так же:
Регулировка рулевых реек в шкоде суперб

вместо PS: насчитав работ начинаеш с большей внимательностью перечитывать ветку Обслуживание

Регулировка сцепления шкода фабия

Чтобы эксплуатация Skoda была комфортной и безопасной, важно чувствовать автомобиль во время управления. Автомобилист должен понимать, какие действия предпринять с рычагами, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге. Педаль сцепления ключевая деталь, которая должна понимать водителя с полуслова. В статье вы узнаете, как отрегулировать сцепление Шкода, чтобы продлить срок службы узла и обеспечить себе удобство вождения.

Как настраивать сцепление Octavia

Порядок работ по корректировке:

  1. Определите зазор между передней частью педали и полом. Рукой опускайте педаль, пока не почувствуете сопротивление, затем измерьте свободный ход. Он должен составлять от 1 до 3 мм.
  2. Несоответствие замера нормальному значению требует проведения регулировки. Для этого нужно ослабить контргайку, а далее вращать болт, регулируя свободный ход. После достижения нужного результата затяните болт до упора, а затем гайку.
  3. Для установки правильной высоты или свободного хода аккуратно перемещайте толкатель до достижения нужного результата, избегая контакта с основным цилиндром.

Когда мероприятия по настраиванию сцепления Шкода завершены, обязательно убедитесь, что свободный ход находится в пределах 1-3 миллиметров, а зазор между педалью и полом при нажатии не превышает 90 мм.

У вас не получается настроить сцепление Skoda? Убедитесь, что в системе привода нет воздуха или в негодность не пришел основной цилиндр. Если эти проблемы есть, тогда нужно прокачать механизм, удалив из него воздух или провести ремонт узла с заменой автокомпонента.

Зачем корректировать педаль

Если вовремя не наладить правильную работу педали привода, впоследствии автомобилю понадобится ремонт. Замена механизма потребуется в случае появления неисправности компонентов.

Если свободный ход превышает норму, устройство будет выключаться частично, то есть диск будет постоянно соприкасаться с маховиком, что приведет к преждевременному износу автокомпонентов. При малом ходе ведомый диск не может полностью включиться в процесс механизм пробуксовывает, теряется крутящий момент.

Читайте так же:
Регулировка тросика ручника в шкода октавия

Вовремя регулируйте сцепление Шкода, чтобы отсрочить ремонт. За новыми комплектами и запчастями для ТО приходите в официальный интернет-магазин AM-Parts. Подберем лучшие компоненты мировых брендов.

Рассуждение автовладельца по имени Джон : Очень удобный автомобиль (когда едет). Невероятное количество всяких кармашков и ящичков. Для семейного отдыха – самое то. Шторки на задних дверцах штатные – отличная вещь. Экономична. Ровный пол в ряду задних сидений, большущий багажник.

Категория: Ремонтировать автомобиль

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3489, ширина — 1100, высота — 1785 мм. Колесная база составляет 2743 мм. Дорожный просвет 131 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 73 мм, ход поршня – 75 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Лавса

Оригинальное название: Д?р?? тохируулга ш??рч авах Skoda Fabia 1.4

Дата выхода: 24. 02. 2019 года

Смех в теме: — Серега, привет, какие у тебя планы?— Наполеоновские!— Решил валить из России?

Skoda Fabia: 100000 километров

В пустовавшей шестой позиции одометра зажглась долгожданная единичка. Длительный тест завершен — Skoda Fabia пробежала 100000 километров.

Сто тысяч километров на Фабии при ежедневных пробегах более 200 километров я накатал за полтора года. Примерно половина из них пришлась на толчею в московских пробках, половина на скоростное движение по загородному шоссе.

Было несколько дальних поездок в Крым, Поволжье, на Кавказ. К сожалению, Fabia не приспособлена для длительных путешествий. Недостаток мощности мотора объемом 1,4 л затрудняет обгоны на трассе. В багажник помещается всего пара сумок. Небольшой 45-литровый топливный бак заметно ограничивает запас хода. А на трассе Skoda сильно раскачивают порывы ветра и воздушные потоки при разъездах со встречными грузовиками.

Fabia неплоха в качестве городской машины. Компактная и маневренная, с информативным рулем и с тяговитым «на низах» двигателем. Удобная (возможно даже лучшая в классе) комбинация приборов с окошечком показаний бортового компьютера. В аудио комплекте, похоже, используются те же динамики, что и на машинах подороже.

По моей просьбе во время «нулевого» ТО механики отрегулировали положение скобы замка водительской двери на центральной стойке — дверь закрывалась с заметным щелчком. И это был не единственный сборочный недочет в машине. «Флажки» замков дверей располагались на разной высоте, заглушки крепежных винтов противосолнечных козырьков периодически вываливались. На протяжении первой зимы несколько раз слетала трубка подвода жидкости к стеклоомывателю задней двери. Мелочи? Возможно. Но не для иномарки!

Самый главный дефект сборки проявился на восемнадцатой тысяче — вместо пятой передачи стала включаться третья. Выяснилось, что тяга кулисы избирательного механизма на коробке передач была плохо закреплена. По гарантии дефект устранили, и он больше не проявлялся.

Читайте так же:
Шкода октавия тур как отрегулировать кулису

Шкода Фабиа

На двадцать девятой тысяче педаль тормоза вдруг немного «ослабла», провалилась под ногой на пару сантиметров и снова «отвердела». Периодическое проявление этого дефекта и выход из строя ручника заставили ускорить посещение сервиса для проведения ТО-2 (30000 км).

Причиной провалов тормозной педали оказался износ до металла тормозных колодок. заднего правого колеса! В результате чего на внутренней стороне тормозного барабана образовались глубокие кольцевые канавки, куда периодически проваливались колодки. Поверхностей барабанов проточили. Задние колодки, разумеется, пришлось заменить. Вдобавок пришлось поменять передние ступицы и обе стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

После 55000 км отказал центральный замок, на стеклоподъемниках пропал режим auto, а в летнюю жару вместо кондиционера включилась «печка». Во время ТО-4 (60000 км) в сервисе все разобрали и проверили, но так и не нашли неисправность. Однако после этого Fabia перестала дурить. Видимо, восстановили какой-то контакт электропроводки.

Помимо всего прочего, во время ТО-4 пришлось регулировать схождение передних колес. Это обошлось в 30 долларов.

На восьмидесятой тысяче в пробке вдруг начали пригасать фары и подсветка панели приборов, а вскоре отказал электрогидроусилитель. Причиной явилась неисправность датчика поворота руля. Как выяснилось, эти датчики «умирают» на всех Фабиях, и теперь их меняют на более устойчивые к воздействию соли и влаги. Датчик заменили по гарантии, но после замены электродвигатель усилителя начал по-троллейбусному подвывать не только при вращении руля, но и при прямолинейном движении.

Ближе к ТО-6 (90000 км) снова загудел передний правый ступичный подшипник. На подъемнике выяснилось, что надо менять обе ступицы, как это было сделано на ТО-2 при 30000 км. Но инженер по гарантии заявил, что замену ступиц произведут только за деньги — якобы потому, что гарантийный ремонт подвески из-за плохих российских дорог при таком большом пробеге не производится. Что значит «большой пробег»? Ведь машине всего полтора года, пороговые 100000 км по «старым» гарантийным условиям я еще не накатал, а сейчас ограничения по пробегу и вовсе нет! В итоге после обращения к руководству станции ступицы мне все-таки заменили бесплатно.

Еще один сюрприз — опять полностью износились задние колодки! Пришлось менять их и «убитые» задние барабаны. При этом передние колодки до сих пор «родные» — за 100000 км они износились лишь наполовину (я всегда активно торможу двигателем). Те владельцы Фабий, которые ездят по относительно чистым городским улицам, возможно, с этой проблемой не столкнутся. А вот, если ваша Fabia зимой часто ездит с высокими скоростями по обильно посыпанным песком загородным дорогам, шанс к весне остаться без задних тормозов очень велик.

Читайте так же:
Регулировка ручника шкода рапид

Перед ТО-6 у машины оценили остаточную работоспособность амортизаторов. Для передней и задней оси она составила 67 и 70 процентов соответственно. По нормам Шкоды это вполне допустимо: неисправными амортизаторы считаются при падении демпфирующих свойств до 60%. По моим ощущениям, «подсевшие» амортизаторы лишь повысили плавность хода, причем без явного ущерба для управляемости. Подвеска нового автомобиля все-таки была слишком жесткой.

На девяносто шестой тысяче застучали разболтавшиеся шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости, которые после замены прошли 66000 км. По гарантии менять их отказались наотрез. А на девяносто седьмой тысяче зажглась контрольная лампа недостаточного уровня охлаждающей жидкости — антифриз утекал на горячем моторе из-под немного открутившегося датчика температуры охлаждающей жидкости, моментально испаряясь и не оставляя никаких следов.

Полюбил ли я Фабию? Пожалуй, нет — просто привык. Она служила мне как могла. Ни разу не глохла на дороге, без проблем заводилась в любые морозы. Средний расход бензина АИ-92 составил 7,4 л на «сотню». Расход масла практически нулевой — за 15000 км межсервисных пробегов уровень на щупе падал лишь на пару-тройку миллиметров. Кстати, после 60000 км во время каждого ТО механики обязательно проверяют состояние цепи привода «нижнего» распредвала, которая у шкодовских моторов часто вытягивается. На моей Шкоде цепь пребывает в полном порядке.

Летние шины — до сих пор «родной» Kleber Viaxer. А зимой я ездил на шипованных покрышках Goodyear Ultra Grip 500. Их сцепные свойства и на снегу, и на льду превзошли все мои ожидания — причем шины отлично держат и в продольном, и в поперечном направлении. А вот на асфальте покрышки ведут себя неважно — пропадает четкость реакций в поворотах, Fabia хуже держит скоростную прямую. Кроме того, шины на передних колесах изнашиваются невероятно интенсивно — за 30 тысяч км, которые я накатал за первую зиму, они пришли в плачевное состояние. Я решил не менять покрышки местами, а к очередной зиме купить пару новых шин на переднюю ось. Решение оказалось правильным — сейчас спереди износился уже второй комплект, растеряв значительную часть шипов. А задние покрышки пока еще вполне рабочие.

Полтора года назад мы купили Фабию за $11670. Полуторагодовалую машину со стотысячным пробегом специалисты оценили в $8700. За время теста Фабия потеряла в цене $2970. Еще $4933 были потрачены на сервис бензин и прочие эксплуатационные расходы. Итого получается, что я «закатал в асфальт» $7903, или 7,9 цента на каждый километр пробега. Так что пока не закончилась гарантия, содержать Фабию не слишком обременительно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector