2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ИЖ-Планета — Ремонт двигателя — Часть 3

ИЖ-Планета — Ремонт двигателя — Часть 3

Отличное видео. Объяснения технически грамотного, образованного человека — великого стоит!

У вас интересный небольшой акцент. Кто вы по национальности?

А покажите как затачивать сверла и развертки

Спасибо большое ,таких видео как у вас я не встречал многим помогли.

лайк за балансировку, я так не делал — пока мотор работает

Спасибо! Отличное видео, я бы даже сказал лучшее. Только вопрос: видел где то видео, что при центровке коленвала заглушки не снимались и не вытачивались, а просто поперек оси, сами щеки просверливались на глубину в сантиметр-пару, можно ли делать так?

А нельзя ли наделать дырки в шатуне для уменьшения веса? Вдруг не придётся маховик сверлить.

из книги «ижевские спортивные мотоциклы» Ижевск 1963г вес поршня должен быть 320г палец 55 а уравновешивающий груз 151г . Можете еще почитать книгу Григориев «Мотоцикл без секретов» и «Пособие механикам мотоциклов» . Вы неправильно уравновесили коленвал . А в кратце вес который вешается за ВГШ должен быть меньше веса поршня, пальца, колец , этот вес находится по формуле которая есть в «мотоцикл без секретов»

красно дермо герметик надобы заменить на казанский

Ты молодец Василий Делаешь правильно,но когда дело дошло до запрессовки наружных обойм коренных подшипников половины картера в обязательном порядке нужно нагреть до 80-100 градусов и смазать маслом только после этого запрессовывать и процедура эта ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ которой не следует пренебрегать.

Василий,скажите,это нормальное явление,что имеется люфт нового шатуна на коленвалу?и какие допуски?

и еще,вы не использовали прокладку между половинами картера?

Василий,подскажите пожалуйста как быть?пытаясь убрать осевой люфт коленвала подложил шайб ровно на 1.5 мм пришлось и под корзину подкладывать,и соответственно под кик-стартер(так как зацепление зубцов было малой площадью)теперь крышка не закрывается-упирается в кик стартер

не делайте так ни когда . собранный мот наверо от земли отрываться будет от вибрации. Ошибка мастера в том ,что он довёл вертикальную вибрацию к 0, тем самым увеличил круговую в 2раза . Баланс нужен между круговой и вертикальной вибрацией и от неё ни куда не деться, да и ещё китайский шатун тяжелее от ссср на 40 грамм проверенно.

Здравствуйте Василий, подскажите, каким способом поставить подшипники на коленвал не нарушив центровку?

как вы прогрели картер ?? ответте пожалуйста

Подскажите Василий а как правильно устанавливать подшипник,шариковый под корзину ? (после того как выставили колен вал по центру) и если гильза в картер с под подшипника(на коленвал) в ходит очень свободно то что делать выбрасывать картер. заранее большое спасибо!

что за сальник такой широкий , на левой цапфе вала, от чего он??

балансировка в этом видео не правильная т.к. положение поршня должно соответствовать направлению цилиндра, и сила приложения в пальце шатуна будет в разы меньше Этим видеоуроком Вы вводите в заблуждение людей и губите движки

извините я насчет осевого люфта во первых огромное спасибо за то что очень хорошо обьясняете а во вторых где можно взять такие регулировочные шайбы у меня их не было и коленвал очень сильно ходил в право-влево !

скажите порядок ? сначала стопорное кольцо , потом проставку потом сальник потом шайбу и подп=шипник??

Здравствуй Василий,на данный момент меня интересует один вопрос насчёт левого сальника,они идут двух типов широкий и узкий,у меня на планете 5 стоит узкий с завода ещё+дистанционное кольцо подскажи пожалуйста какой лучше сальник поставить если широкий, то кольцо следует убрать и чём разница этих сальников.За ранее благодарен.

Василий. Здраствуйте подскажите должен ли быть шат -люфт на подшибниках коленвала 2505

хател купить новые подшибники как собираюсь перебирать движок а без люфта из стороны в сторону немогу найти их(((((

а как вообще в пластиковой обойме.стоит ли их брать? или какие посоветуете.

да балансеровка не верная , вы уровновесили всю массу шатуна и поршня- с противовесом, а хотя уровновешиваеться часть веса шатуна это вычисляеться по формуле, поршень не крутиться вместе с каленвалом

я балнсирую так, ставлю на ровную поверхность и шатун должен висеть на 5 часов-баланс на высокие обороты, и 4 часа на низкие. (кто как гоняет)

Попробуйте технологию цинкования, на обойму наносится слой цинка электрогальваническим способом

Здравствуйте Василий,при разборке моего двигателя,судя по выработке зубчатых распорных шайб,для смазки подшипников коленвала,они крутятся или по крайней мере проворачиваются.На видео вы запрессовываете сальник шайбу и обойму подшипника коленвала, (ИЖ П ремонт двиг часть 3,25яминута)одно за другим,по идее шабу должно зажать намертво,что и случилось у меня с левой шайбой.Как Вы думаете,можно оставить шайбу в зажатом состоянии?Я считаю,то смесь поступать будет,но в уменьшенном кол-ве. Что посоветуете?

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать 150 кубовый скутер

Здраствуй Василий. У нас на канале тоже затронута эта тема баланасировки. И нам тоже пишут такиеже комменты слово в слово запятая в запятую. Не обращай внимание на этих тролей. Делай как знаеш. Удачи.

Какой же вы умный человек. Молодец

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вы запрессовали шариковый подшипник в на коленвал и в половинку картера. Заранее спасибо!

все хорошо но есть один минус обоймы подшипников и сальники нельзя запрессовывать молотком на холодную блок надо подогреть до 80-90 градусов кипятком либо газовой горелкой и сальник и подшипник войдет от руки тем самым сальник будет более ровным чем от удара молотка и посадочное гнездо в блоке не прослабнет в следсвии чего обойма будет сидеть плотно.

Евгений иванов обращаюсь к вам лучше будет поставить широкий сальник на старых планетах шли широкие сальники а узкие шли для юпитера 2х цилинрового,преимущество широкого сальника заключается в том что через него тяжелее продавить компрессию в том случае если у подшипника есть износ и вал имеет небольшой люфт так как у широкого сальника кромки находятся далеко друг от друга из за его ширины,а ставить широкий сальник нет ничего сложного просто убираете кольцо и ставите широкий сальник незабудьте подогреть блок тогда сальник не прийдется бить молотком его можно будет просто вставить от усилия руки

Вася все супер преспособи просто клас Дякую!

ВАСИЛИЙ ты умный мужик-но у тебя все слишком сложно.Я имею ввиду центровку и балансировку коленвала

Коэффициент балансировки забыли, если не ошибаюсь 0.6

все круто но а как же на счет коренных подшипников они же не отрегулированы остались то. подшипники конусные ?

Спасибо огромное Вам. Очень помогли!

василей у меня иж планета звук палца как устранит палца новый бронзывый птулка новый.

спасибо за видео.

отличные видосы , постоянно смотрю но вапрос почему такой голос как будто вы через силу гаварите , а так только вы толково обьясняете

Привет! Ты с житомира?

Привет. Подскажите пожалуйста, как зафиксировать кольцо подшипника коленвала в картере . Постоянно выпрессовывается и трётся об коленвал ( пробовал и кернить и на холодную сварку — ничего не помогает. Вылазит и трёт об коленвал .

почему вы не проверили балансировку вала после обработки фрезой ? и почему нельзя было отцентрировать коленвал коренными подшипниками сделав немного зазора от щек вала?

Здравствуйте. В книге написано что уравновешивание коленчатый валов одноцилиндровых двигателей нужно производить с коэффициентом 0,5. Т.е.вес поршня и одну треть шатуна нужно разделить на 2 и такой вес подвесить на шатун. Что Вы на это скажете? С уважением.

Здравствуйте! С наступившим Вас 2017 годом! На моей Планете 5, левосторонний осевой люфт коленвала — 0,7-0,8мм. То есть, коленвал относительно центра под нагрузкой(отвертка) смещается на 0,7- 0,8мм в сторону корзины сцепления. При снятии нагрузки, коленвал отходит к центру на 0,3 — 0,4мм. От «руки» за вал, люфт(даже если есть) не ощущается. Вправо(в сторону генератора), дальше центрального расположения не смещается. Радиальных люфтов нет. Исходя из того, что у меня стоит БСЗ, на ходу коленвал если и имеет люфт, то незначительный. В противном случае «шторка» снесла бы датчик. Вопрос: в чем причина и нужно ли менять подшипники(коренные и 304), а также волновые шайбы.

смотрел, много раз, у вас зазор вы шайбу поставили, а у меня наоборот вал коленвала ваступает и подшипник не дает сесть звездочке, даже без шайбы

еще вопрос, вы как прогревали картер перед запресовкой?

Просто ГИГАНТСКОЕ спасибище за инструкцию, как убрать осевой люфт коленвала. Представьте, как я перепугался, когда не зная, как он выставляется скрутил половинки картера и увидел как коленвал ездит туда сюда на пол сантиметра! Короче максимально овзможное количество благодарности вам

Какой стороной запресовувать сальник?

Отлично Василий, все исчерпывающе объяснил и показал!

Василий а Вам не кажется, что балансируете вы не совсем корректно? магнит надо лепить не на край щеки ,а на том же расстоянии что и палец в щеке расположен с шатуном. например лепите магнит между щек ,и на проволоке вешаете груз тогда будет правильный баланс.

При заведенным двигателе мотоцикла аккумулятор выкидывает электролит. Где искать причину? Заменил реле зарядки, генератор результат тот же.

Василий здравствуйте. Очень люблю одноцилиндровые ижаки. Все у Вас правильно! И руки из того места, и голова, и принципы и порядок работы)) Есть небольшие помарки. но вот балансировка меня очень сильно смутила. В свою очередь с этим я не сталкивался ни в теории, ни в практике. Могу лишь написать свои догадки и предполржегия. Постараюсь убедить Вас в своих соображениях. Тут народ писали про неправильное положение магнита и про то, что поршень не крутится вместе с коленвалом. Вся суть в том, что и некоторая часть шатуна не крутится с блинами (когда поршень в верхней, нижней мт), крутится относительно поршня. Повторюсь часть шатуна, и эта часть меняет(в соответствии с фразой кв) свою балансировочную нагрузку относительно центра, как-бы перетекает. Поршень в среднем положении практически полностью становится балансировочным грузом, но его момент инерционных сил продольного движения передаваемый коленвалу не являются центробежными. По Вашей теории, тогда и компрессия и детонация. не так все просто это уравновесить)) тут и формулы не помогут. Нужен заводской балансировочный станок! Лишь он сводит все вибрации к минимуму, но не уберет их полностью. Расчитывают на вес заводского поршня с нулевым ремонтом. Вес поршня сильной роли не играет и многие об этом даже не задумываюся.(на одноцилиндровых) можно самому довести его до ума. А вот шатун, предполагаю, доводить до ума обязательно, и стараться довести-шатун, до таких-же весовых параметров, что и у старого образца, стоявшего с завода(отбалансированного). В доводках, думаю, будет играть роль их масса и центр тяжести.

Читайте так же:
Регулировка ксеноновых фар вольво xc90

Должен ли быть такой люфт иж п5 ? посмотрите пажалуста

Существует еще совковая книга Григорьева о форсировке двухтактников, там подробно расписана процедура статичной балансировки коленвала. Она отличается от той, которую используете вы. Могу скинуть если интересно

Двигатель Планеты[#2] Устранение осевого люфта первичного вала.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный «автол», так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую «планку» которая сидит на 5 болтах под, конечно же, «любимую» отвертку. откручиваем болты и снимаем «планку» ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и «планку», держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Читайте так же:
Регулировки света на фаре сенса

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает «бегать» и начинаются «танцы» со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии «планки»? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым «приклеиваем» их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело «планкой» и пятью болтами крепим «планку», болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Иж планета 5 регулируем зажигание

Иж Планета 5 детище Ижевского машиностроительного завода. Выпуск его прекращен в 2008 году, а сама модель встала на конвейер в далеком 1987г. Соответственно по нашим дорогам в любом случае колесят уже далеко не новенькие байки. Но в службе они своей надежны, поэтому встречать эту модель на наших дорогах мы будем еще не один год. Иж планета 5 регулировка зажигания которого описана ниже.

зажигание по мультиметру

Само собой разумеется, что с возрастом у любой техники появляются некие проблемные места. Иж Планета 5, в принципе не создает чрезвычайно проблемных ситуаций для своего хозяина, но есть у него слабое место – зажигание.

Для того чтобы разобраться, как провести регулировку зажигания на иж планета 5 и уметь самостоятельно устранить проблему в случае необходимости нужно иметь определенный инструмент, время и немного оптимизма. В первый раз, возможно, будет немного сложно, но как говорят – дело мастера боится.

Для начала необходимо снять крышку картера, но можно обойтись снятием только крышки генератора. В первом случае будет удобнее делать последующие работы.

откручиваем болтик

Из инструмента нужен будет штангенциркуль или щуп, но за неимением таких, можно сделать аналог глубиномера из подручного инструмента (отвертка), щуп нужен, чтобы измерить зазор.

Читайте так же:
Регулировка фар я делал так

Подключаем контрольную лампочку к клемме. Выворачиваем свечу, предварительно включив зажигание. Берем коленвал за болт генератора и поворачиваем его по ходу движения стрелки на часах до наступления момента, когда контакты прерывателя будут максимально разомкнуты, после этого следует произвести ослабление винта, повернуть эксцентрик и установить межконтактный зазор приблизительно 0,5 мм.

Затягиваем винт. Опускаем микрометр штангенциркуля (или его аналог) в цилиндр. Аккуратно проворачивая коленвал, находим верхнюю мертвую точку (ВМТ) путем осуществления вращений по ходу движения стрелки на часах. Фиксируем, или помечаем на микрометре (отвертке) это положение. Отмерим и зафиксируем на микрометре метку на 3,5 мм. ниже первоначальной отметки.

После чего необходимо осуществлять поворот коленвала в противоположном направлении до упора поршня в микрометр (отвертку, щуп), при этом поршень не должен пересекать черту 3,5 мм от верхней мертвой точки (ВМТ).

сняли крышку картера

Размыкание контактов без особого труда может быть определено с помощью пробника, один край которого подключается к массе, а другой – к клемме молоточка прерывателя. Включение зажигания сопровождается горением лампочки, что свидетельствует о размыкании контактов.

Когда под рукой не имеется ни штангеля, ни щупа, попробуйте довериться собственному глазомеру, используя подручные материалы, подводите эксцентрик ключом так, чтобы контакты разомкнулись максимально широко. Отпустите винт крепления подвижного контакта и эксцентриковым винтом регулируйте зазор до 0,4 — 0,5 мм.

Найдите 10 сантиметровую линейку, которая сможет войти в свечное отверстие, и вращайте якорь ключом, постепенно подводя поршень в ВМТ. Уприте в поршень линейку, сделайте на ней метку, которая совпадает с краем свечного отверстия, и следующую метку на 3,5 мм выше предыдущей.

вращаем ключем

Вращайте против хода движения часовой стрелки до наступления момента, когда края свечного отверстия совпадут со второй меткой. Зафиксируйте. Линейка, конечно, должна быть извлечена.

Теперь нужно положить свечу на ребра головки, при этом ослабив два винта крепления площадки контактов, включив зажигание, аккуратно перемещаем площадку со стороны в сторону, чтобы найти оптимальное положение, при которым станет возможным возникновение искры между контактами и свечей.

Площадка фиксируется. Делаем проверку правильности регулировки — вращаем якорь за болт, предварительно включив зажигании. Искра появится в тот момент, когда поршень будет находиться в 3,5 мм от ВМТ. Это была наша вторая отметка.

Чтобы двигатель не начал работать в обратную сторону после подъёма поршня в ВМТ необходимо провернуть коленвал в обратную сторону, пока поршень не будет опущен ниже ВМТ на 2-3 мм. Эта процедура повышает экономичность.

Сегодня многие владельцы на смену стандартному зажиганию устанавливают на иж планета 5 электронное зажигание. Установка бсз на иж планета 5 может проводиться без демонтажа кулачковой системы, но существенно улучшает все характеристики и облегчает эксплуатацию. Дорога ждет Вас.

Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5

Для начала стоит разобраться в особенностях мотоцикла. ИЖ Юпитер-5 – техника, предназначенная для дорожного передвижения с разным покрытием. Можно присоединить коляску и грузовой модуль. Внешний вид Юпитер-5 отличается строгой классикой, присущей советскому времени, но при этом она обладает своей индивидуальностью.

двигатель иж юпитер 5

Востребованность данной модели заключается в небольших габаритах мотоцикла, а также в приличной для того времени мощности. Двигатель этого мотоцикла имеет два цилиндра и два такта. Расположение цилиндров рядное. Максимальная развиваемая мощность достигает 25 лошадей, что на 3 больше одноцилиндрового ИЖ Планета-5. Такой двигатель позволяет мотоциклу передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, при этом он имеет небольшой расход топлива.

Выгодно отличают байк способность к эксплуатации даже в жестких климатических условиях. Он совершенно не прихотлив: может завестись как в -30 градусов, так и в жару за +40, не боится дождя и грязи. Однако передвижение по грунту во время дождя, дается не так легко, как хотелось бы. В отличие от «Планеты», во время поездки не ощущается лишняя вибрация, движение проходит динамично и очень плавно.

Производить ИЖ Юпитер-5 в 1985 году начал Ижевский машиностроительный завод, поэтому запчасти всегда есть в наличии. Однако качество оставляет желать лучшего, из-за чего детали быстро изнашиваются и мотоциклу требуется довольно регулярный ремонт. Иногда для нахождения причины поломки, приходится разобрать половину того, о чем и не знал. Благо, в ИЖе все довольно просто и починку можно выполнить в домашних условиях. Ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5 дело нехитрое, но если вы собираетесь ездить на этом мотоцикле часто, то не стоит пренебрегать правильностью выполнения работы.

К основным проблемам Юпитера-5 можно отнести текущие амортизаторы и цилиндры, попеременно отказывающие в работе двигателя. Если вы сталкивались с подобными проблемами, тогда статья может помочь вам в решении одной из назойливых проблем.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензопилы штиль 660 своими руками

Сборка двигателя Иж Юпитер 5

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

  1. Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
  2. Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
  3. Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
  4. Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
  5. Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
  6. Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.
  7. Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
  8. Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
  9. Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
  10. Снимаем выносящий маховик и шпон.
  11. Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
  12. Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
  13. Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
  14. Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
  15. Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
  16. Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
  17. Выбиваем подшипник правой половинки поддона.
  18. Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Теперь, когда вы посмотрели на все детали изнутри и нашли проблему, меняем поломанную деталь. Самый простой способ заглянуть в интернете на сайт продаж запчастей. Можно найти и на обычном городском рынке (барахолке). Перед тем, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5, тщательно осмотрите его поверхность на предмет поиска сколов, трещин, выработки еще раз.

После того, как вы выбросили сломанную деталь и воткнули вместо нее новую, блестящую, необходимо вернуть все как было. Сборка двигателя ИЖ Юпитер 5 немногим сложнее разборки. Собирается все в обратном порядке.

Как видите, ничего сложного в этом нет. Другое дело, если вы хотите добавить своему любимцу пару лошадок. Тогда придется немного попотеть, ведь тюнинг двигателя ИЖ Юпитер потребует от вас капельку терпения.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».

Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.

Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».

Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.

Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.
Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.
Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector