186 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не бойтесь «Фабии»

Не бойтесь «Фабии»

Skoda Fabia

Маленькие машины многие покупатели обходят стороной не только из-за тесноты, но и опасаясь их недолговечности. Как ведет себя в эксплуатации самая маленькая «Шкода», выяснял Игорь Козлов.

В конце 90-х чешская марка пробилась в лидеры российского рынка, однако «Фабия» по популярности не смогла даже приблизиться к своей предшественнице «Фелиции». Увы, младшая сестра «Фольксвагена» заметно подорожала, да и на вторичном рынке недешева: за авто 2000 года просят от $8000, за двухлетки – от $11 000.

ОТСЛОЕНИЕ ОТ СОЛЕНИЯ

Коррозионная стойкость кузова «Фабии» выше, чем «Фелиции». Однако пятая дверь по-прежнему остается слабым звеном: от нашей соли и прочих антигололедных составов ржа может зацвести уже через три сезона вокруг накладки ручки и замка, а на «комби» еще и возле заднего стекла. Не стоит оставлять машину надолго с немытым кузовом, тем более в теплом гараже: грязево-солевой компресс заметно ускоряет коррозию. Встречалось и отслаивание краски на «бровях» колесных арок: штатные пластиковые подкрылки не защищают их торцы. Лучше не дожидаться сколов и обработать торцы «антигравием».

Не щадит соль и резинки ходовой. Втулки стабилизатора в передней подвеске требуют замены чуть не после каждой зимы. Сайлент-блоки более живучи, но и для них, по наблюдениям дилера, старость определяет не пробег, а количество зимовок – как правило, три-четыре. Возможно, виновата в досрочной отставке не только соль, но и перегруженность шарниров, и значительный перепад температур (рядом расположен силовой агрегат). У «Фабии» с мотором 1,2 л износ резинок – явление более редкое (этот двигатель легче 1,4-литрового почти на 15 кг), а в задней подвеске, подальше от горячих агрегатов, таких проблем вовсе нет.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Трехцилиндровый 12-клапанный мотор 1,2 л, 64 л. с. (индекс BMD, BME или AZQ) достался «Фабии» от «Фольксвагена-Поло». Такие авто отличает шильдик HTP с выделенной буквой «Р» (High Torque Performance – высокомоментный двигатель). Основная проблема – раннее вытягивание цепи ГРМ. Посторонний шум дешевле лечить не прибавлением громкости музыки, а заменой деталей: в запущенных случаях дело нередко заканчивается ремонтом головки блока. При замене цепи проверяем состояние ее гидронатяжителя, и уж коли низ мотора разобран, то и отдельного цепного привода масляного насоса, хотя он чаще всего в порядке. Машины с более простым мотором AWY (два клапана на цилиндр, 1,2 л, 54 л. с.) несут обычный шильдик HTP. Проблем с цепью на этих моторах куда меньше.

У двигателей 1,4 л, 101 л. с. с индексами AUB или BBZ (на кузове красный шильдик 16V) другая беда: из-за большого содержания смол в отечественном топливе стержни клапанов покрываются отложениями и могут зависнуть в направляющих. Последствия печальны – дорогостоящий ремонт с заменой гнутых клапанов и дырявых поршней. Чтобы снизить вероятность поломки, желательно при каждом ТО промывать форсунки без демонтажа (на работающем двигателе); при этом очищаются и стержни клапанов. Также старайтесь избегать коротких поездок с непрогретым мотором. Если же приходится ездить на большие расстояния, то и промывать можно реже – через одно, а то и через два ТО: при длительных повышенных нагрузках смолы и нагар частично «выветриваются».

Моторы 1,4 л, 74 л. с. (индекс AUA, BBY или BKY) отличаются не только цветом шильдика 16V на кузове; у них реже зависают клапаны. А на более старых двигателях AME, ATZ и AQV (68 л. с.) и AZE, AZF (60 л. с.) этих проблем вовсе нет. Живучи старые «литровые» ARV и AQV (50 л. с.), хотя у нас такие моторы – редкость.

Но еще более редки на нашем рынке «заряженные» «Фабии»: с 2-литровым бензиновым двигателем (на кузове шильдик MPI) и модификация RS с турбодизелем 1,9 л, 96 кВт/131 л. с. Нечасто встретишь и другие дизельные версии, мощностью от 64 до 101 л. с.: на момент подготовки материала объявлений о продаже таких машин не было. Нет и объективной информации об их надежности в России, а главное – у дилера на складах почти нет запчастей. Любую мелочь придется заказывать и мириться с немалыми сроками доставки.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Слабое место бензиновых двигателей – дроссельный узел. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра у датчика положения дроссельной заслонки, отчего меняется его выходное напряжение. Контроллер перестает понимать положение, когда заслонка закрыта. Усугубляет ситуацию механический износ оси. Через этот зазор во впускной коллектор подсасывается неучтенный воздух, к лишним порциям которого двигатель особо чувствителен в режимах холостого хода и малого дросселя. В итоге на холостых мотор работает неровно, при небольшом нажатии на педаль – подергивается, а при резком сбросе газа может и вовсе заглохнуть.

Читайте так же:
Регулировка цепи грм шкода фабия

Вылечить недуг можно заменой узла, но он недешев. Лучше наведаться к специалистам и с помощью диагностического комплекса VAS 5051/5052 «познакомить» блок управления двигателем с измененными параметрами старого дроссельного узла. Ресурс «переделки» и новой детали почти одинаков – около 40 тыс. км, если повезет, то и 60–70 тысяч.

А вот катушкам зажигания молодость, увы, не вернуть: при перебоях в воспламенении и голубоватом ореоле вокруг высоковольтного вывода вердикт однозначный – замена. Чаще это бывает в гарантийный период, но случались и более поздние отказы. С заменой лучше не оттягивать, несгоревшее в цилиндрах топливо может погубить нейтрализатор.

КОМУ ПОРАБОТАТЬ, КОМУ – НАШКОДИТЬ

Механические коробки передач достаточно надежны. А вот сцепление не славится долговечностью, нередко его меняют уже при пробеге 30–40 тыс. км. [info] С «автоматом» единственная беда – нет щупа для контроля уровня масла. Вместо него в картере заглушка, а уровень проверяют при каждом ТО технологическим щупом. Идея эта не нова, но негожа для российских просторов со скудным сервисом. Если часто выезжаете за границы цивилизации, подсмотрите у дилера размеры щупа и сделайте аналог, например, из старого тросика спидометра.

Основной недостаток электрооборудования – хиленький генератор, выдающий всего 70 А, который лишь недавно уступил место более мощному 90-амперному. В условиях «город-ночь-зима-осадки» слабаку не удается сполна подзаряжать аккумулятор, в итоге (как правило, на пике зимы) возникают трудности с пуском. Возьмите за правило периодически подзаряжать батарею от внешнего источника. Особенно это актуально для версий с «электропакетом», где потребление энергии больше.

Если в салоне авто с кондиционером нет вожделенной прохлады, часто повинен в этом датчик температуры испарителя, а не утечки хладагента – они для «Фабии» не типичны.

Со штатным иммобилайзером проблем нет, если, конечно, не терять ключ. Новый обойдется в 1950–2800 руб. и более месяца ожидания (его везут из Австрии). Купить болванку можно и на рынке за 500 руб., но бывало, что чип в головке такого ключа оказывался «невидимым» для диагностического комплекса VAS 5051/5052, с помощью которого новичка знакомят с иммобилайзером машины.

Плотная компоновка подкапотного пространства таит подвох: неудобно расположена горловина бачка гидроусилителя руля – под левой фарой в глубине отсека. При заправке жидкости или контроле уровня обязательно вытрите поверхность брызговика и рядом расположенные детали! Иначе грязь с них осыпается в открытый бачок, что сократит ресурс механизма.

В целом, «шкодовцы» овладели искусством создания малых форм. Кстати, и по данным TU..V, «фабии» по надежности – твердые середнячки: двух-трехлетки занимают 38-е место из 113 проанализированных, а четырех-пятилетние – 47-е.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1999 г. Дебют на Франкфуртском автосалоне. Кузов – пятидверный хэтчбек. Двигатели: бензиновые – P3, 1,0 л, 37 кВт/50 л.с.; P4, 1,4 л, 44 кВт/ 60 л.с. или 50 кВт/68 л. с. (отличия в настройках); P4, 2,0 л, 85 кВт/116 л. с.; дизельные – Р4, 1,9 л, 47 кВт/64 л.с. или 74 кВт/ 101 л.с. (соответственно, атмосферный и с турбонаддувом). Привод передний, М5.
2000 г. Модификация «комби» (универсал). Крэш-тест EuroNCAP: 4 звезды, 12 и 14 баллов за фронтальный и боковой удар соответственно.
2001 г. Седан. Новые бензиновые двигатели: P4, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с. или 74 кВт/101 л.с. (отличия в настройках). Четырехступенчатый «автомат» – только с мотором
55 кВт.
2003 г. Новые двигатели: бензиновые P3, 1,2 л, 40 кВт/ 54 л.с. и P3, 1,2 л, 47 кВт/ 64 л.с. (соответственно 6- и 12-клапанные); дизельные с системой впрыска Bosch EDC и турбонаддувом: P3, 1,4 л, 51 кВт/ 69 л.с. или 59 кВт/80 л.с. (с дополнительным охлаждением воздуха на впуске). Модификация RS с дизельным двигателем с насос-форсунками, регулируемым аппаратом турбины и с дополнительным охлаждением воздуха на впуске P4, 1,9 л, 96 кВт/131 л.с. (только с новой М6).
2007 г. На заводе в Млада-Болеславе начат выпуск «Фабии» второго поколения.

Регулировка клапанов skoda fabia ame

    » Список форумовSkoda Fabia I (1999-2007)Эксплуатация, обслуживание и ремонт Fabia IДвигатель (Fabia I)
Читайте так же:
Регулировка клапанов шкода йети

Замена прокладки ГБЦ, цепи и регулировка клапанов — Fabia I

Дмитрий_69 » Вт авг 17, 2010 12:55

Аватар пользователя
Менеджер Отдел рекламы Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 Откуда:Москва Имя:Максим

Vitalik_d » Вт авг 17, 2010 18:01

Уcтaнoвкa иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв
Уcтрoйcтвo для гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв нe трeбуeт никaкoгo уxoдa; нacтрoйку нeльзя мeнять.
Oднaкo, пocлe ocущecтвлeния рeмoнтныx рaбoт нa гoлoвкe блoкa цилиндрoв или нa клaпaннoм мexaнизмe гaзoрacпрeдeлeния необходимo ocущecтвить уcтaнoвку иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв coглacнo нижecлeдующeму oпиcaнию.
ИнструкцияЕсли меняется только прокладка головки блока цилиндров, то нет надобности в оcущecтвлении новой уcтaнoвки иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки
Xoд выпoлнeния рaбoт
– Пoвeрнуть кoлeнчaтый вaл тaким oбрaзoм, чтoбы клaпaны у 4-гo цилиндрa пeрeкрывaлиcь (впуcкнoй клaпaн oткрывaeт, a выпуcкнoй – зaкрывaeт).
– У 1-гo цилиндрa следует ocлaбить кoнтргaйки уcтaнoвoчныx винтoв кoрoмыceл.
– Вывинтить уcтaнoвoчныe винты кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы кoрoмыcлo перестало касаться клaпaна.
– Cлeгкa зaвинтить уcтaнoвoчныe винты обоих кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы клaпaн и кoрoмыcлo начали прикасаться друг к другу. Постепенное уменьшение зазора следует проверять качанием регулируемого коромысла. Точное положение соприкасания определено той точкой, в которой как раз исчезает зазор.
– С этой точки следует затянуть установочные винты на два оборота. Нaвинтив кoнтргaйки, зaтянуть иx c прилoжeниeм мoмeнтa 13 Нм.
– Нacтрoйку ocтaвшиxcя цилиндрoв следует ocущecтвить в cooтвeтcтвии co cлeдующeй тaблицeй:

Рeгулирoвaниe Пeрeкрытиe клaпaнoв
1. цилиндра у 4-гo цилиндрa
3. цилиндра у 2-гo цилиндрa
4. цилиндра у 1-гo цилиндрa
2. цилиндра у 3-гo цилиндрa

ИнструкцияПocлe установки новых гидрaвличecкиx тoлкaтeлeй нeльзя зaвoдить двигaтeль нa прoтяжeнии 30ти минут. Элементы гидравлического регулирования должны осесть (а то, в противном случае, клапаны могут остаться постоянно открытыми и грозит их прилегание к поршню).

Контроль гидравлических толкателей
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Щупы
t Дeрeвянный, или жe плacтмaccoвый клин
Инструкцияt Гидрaвличecкий тoлкaтeль зaмeняют кaк oднo цeлoe (нeльзя eгo ни рeгулирoвaть ни чинить).
t Нeрeгулярный cтук клaпaнoв вo врeмя пуcкa — этo нoрмaльнoe явлeниe.
Oбрaз дeйcтвий при иcпытaнии
– Зaвecти двигaтeль и оставить eго рaбoтaть на холостом ходу дo тex пoр, пoкa xoть oдин рaз нe cрaбoтaeт вeнтилятoр для дoпoлнитeльнoгo oxлaждeния.
– Увeличить чacтoту врaщeния примeрнo дo 2500 oб/мин. прoдoлжитeльнocтью в 2 минуты.
В том случае, если тoлкaтeли рaбoтaют вce eщe шумнo, следует обнаружить неисправный толкатель следующим образом:
– Снять крышку гoлoвки блoкa цилиндрoв.
– Пoвeрнуть кoлeнчaтый вaл тaким oбрaзoм, чтoбы клaпaны у 4-гo цилиндрa пeрeкрывaлиcь (впуcкнoй клaпaн oткрывaeт, a выпуcкнoй клапан зaкрывaeт).

– Прижaть cлeгкa нecкoлькo рaз гидрaвличecкий тoлкaтeль, чуть-чуть нaдaвливaя дeрeвянным или жe плacтмaccoвым клинoм нa уcтaнoвoчный винт.
– Пoпробовать всунуть щуп 0,2 мм -стрелка- в пространство мeжду кoрoмыcлoм и клaпaнoм.
В том случае, если удается всунуть щуп в пространство мeжду кoрoмыcлoм и клaпaнoм и в то же время толкатель пружинит (сжимается), необходимo зaмeнить тoлкaтeль.
В том случае, если только измерен зазор между коромыслом и клапаном (толкатель не пружинит (не уcтупaет пoд дaвлeниeм)), следует осуществить установку исходного состояния гидравлического регулирования зазора в приводе клапанов ; после регулировки повторить испытание.
– Проверить таким же образом толкатели ocтaльныx цилиндрoв.

Vitalik_d » Вс сен 26, 2010 21:35

Virto » Чт дек 16, 2010 19:13

Yorke » Чт дек 16, 2010 20:24

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека — никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

Virto » Пн дек 20, 2010 18:51

Yorke » Вт дек 21, 2010 1:05

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека — никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

КК » Вт дек 21, 2010 20:38

если что не поймёшь, спроси или могу выслать, как писал Yorke дилерские мануалы , напишешь только куда отправить

Читайте так же:
Регулировка кулисы шкода фабия

StudentGS » Вс дек 26, 2010 0:11

Masik549 » Чт дек 01, 2011 15:41

Димоныч » Вт дек 20, 2011 10:07

александэр » Вт фев 21, 2012 5:16

Еще подскажите код по каталогу крышки маслозаливной горловины, которая одевается прямо на горловину. У меня стоит на защитном пластиковои кожухе, он треснул, хотнлось бы избавиться от кожуха.

StudentGS » Вт апр 17, 2012 21:14

Привет всем. Мне кто нибудь ответит уже третий раз пишу когда меняешь прокладку ГБЦ нужно ли обязательно менять все болты? И что ещё нужно менять сразу какие сальники, прокладки? Подскажите пожалуйста.

Добавлено спустя 48 секунд:
И ещё вопрос хочу сразу помпу поменять какую лучше поставить?

Шкода Фабия Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Skoda Fabia

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван: – попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне; – загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра); – износом гидрокомпенсаторов.
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов: – пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе; – при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «D», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;
– прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы; – если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее: – проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. Проверка уровня и доливка масла в систему смазки); – пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин; – увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу; – повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10–30 циклов; – после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз; – дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций) (см. Замена маслосъемных колпачков).
Дополнительно потребуются: три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 дм3 каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с заменой гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, рекомендуем проводить на СТО, располагающей необходимым оборудованием.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя (см. Замена уплотнения масляного картера двигателя).

Читайте так же:
Автоматическая регулировка задних тормозных колодок шкода румстер

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания; Замена и обслуживание свечей зажигания).

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

14. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
15. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1–3–4–2). После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

16. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы.

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

17. Извлеките гидрокомпенсатор из коромысла.
18. Приготовьте для промывки гидрокомпенсаторов три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.
19. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
20. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана можно повредить её.
21. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
22. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 20.
23. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.
24. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать её для промывки запрещено.
25. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
26. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 24 и 25 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в вертикальном положении, вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

Читайте так же:
Регулировка рулевых реек в шкоде суперб

Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Шкода Фабия

27. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Регулировка клапанов шкода фелиция

Толкатели клапанов двигателей объемом 1.6 л оборудованы гидравлическими компенсаторами, а потому необходимость в регулировке клапанных зазоров отпадает.

1. От правильности регулировки клапанных зазоров в значительной мере зависит эффективность отдачи двигателя. Превышение допустимой величины клапанных зазоров ведет к запаздыванию в срабатывании клапанов (слишком позднее открывание и раннее закрывание). С другой стороны, слишком плотная посадка компонентов чревата опасностью потери компрессионного давления в результате неполного закрывания клапанов вследствие теплового расширения штанг толкателей. Кроме того, в такой ситуации происходит интенсивное прогорание тарелок и седел клапанов.
2. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (зазоры впускных и выпускных клапанов при температуре двигателя +20°С должны составлять 0.20 мм). В случае если штанги впускных клапанов изготовлены из алюминия, а не из стали, зазор следует установить 0.25 мм. Снимите крышку головки цилиндров (см. Главу Ремонт двигателя). С целью облегчения проворачивания коленчатого вала имеет смысл также вывернуть свечи зажигания (см. Раздел Замена свечей зажигания — модели 1.3 л).

3. С целью обеспечения доступа к первым двум клапанам выверните крепежный болт и снимите установленный под крышкой заливной горловины двигательного масла маслоотражатель А.
4. Толкатель подлежащего регулировке клапана должен упираться в пятку соответствующего кулачка распределительного вала (достигается проворачиванием коленчатого вала). Для удобства клапаны нумеруются, начиная от ближайшего к цепи привода ГРМ. Регулировка производится в соответствии с данной нумерацией, что позволяет избежать лишних проворачиваний коленчатого вала. Ниже приведена таблица, при помощи которой удобно определять порядок выполнения регулировок:

5. Требуемые размеры клапанных зазоров приведены в Спецификациях. Для выполнения регулировки ослабьте гаечным ключом шестигранную контргайку сферической опоры коромысла. Опора при этом удерживается от проворачивания отверткой.
6. Введите лезвие измерительного щупа соответствующей требованиям Спецификаций толщины в зазор между торцом стержня клапана и рабочей поверхностью коромысла его привода. Вращением регулировочного винта сферической опоры добейтесь плотной посадки лезвия в зазоре. Зафиксировав опору в требуемом положении, затяните контргайку и повторите проверку.
7. Соответствующим образом проворачивая коленчатый вал, повторите процедуру для оставшихся клапанов в оговоренном выше порядке.
8. Установите маслоотражатель и с требуемым усилием затяните крепежный болт. Установите на место крышку головки цилиндров и (если снимали) свечи зажигания (см. Раздел Замена свечей зажигания — модели 1.3 л).

Возник вопрос такой. Сегодня отрегулировал клапана, вот по такой методике:

Регулировку провожу на холодном двигателе.
Регулировку после затяжки рычага ручника и включения пятой передачи провожу так.
Снимаю крышку с распределителя зажигания, вращая колесо, устанавливаю бегунок напротив провода первого цилиндра. Проверяю, что толкатели первого и второго клапана (считать слева направо) легко вращаются. Подобные проверки желательно проводить для всех клапанов, чтобы не ошибиться в правильности регулируемых клапанов. Регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов первого цилиндра (клапаны первый и второй слева направо). Устанавливаемый зазор 0.20 мм. Вращая колесо, поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов (клапаны пятый и шестой). Вращая колесо поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов (клапаны седьмой и восьмой). Вращая колесо поворачиваю бегунок на 90 градусов и регулирую зазоры впускного и выпускного клапанов (клапаны третий и четвертый). Подтягиваю все стопорные гайки. Запускаю двигатель на малых оборотах. Звонких стуков слышно быть не должно.

Все получилось очень хорошо. Был доволен, как слон! Клапана вообще не слышно было, только цепь звенела.Раньше я цепь не слышал из за громкого звука клапанов.

Но! Как только двигатель прогрелся, клапана снова стали стучать!
Что я сделал не так?И как с этим бороться?

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ | ШКОДА ФЕЛИЦИЯ

Skoda Felicia головка блока

Шкода Фелиция из Ростова на ДОНу

Регулировка клапанов 4

Как отрегулировать клапана Таврия, Sens, порядок регулировки

Цепь ГРМ мотор Skoda Favorit Felicia Forman

Раньше было лучше! Двигатель со Škoda Favorit 1.4 (обзор конструкции)

Skoda Felicia 1.3i AMH. Цокает клапан после регулировки.


голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector