2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотоцикл урал м 67 ремонт и эксплуатация

Мотоцикл урал м 67 ремонт и эксплуатация

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере. Скачав файл, вы берете на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку книги, вы подтверждаете свое согласие с данными утверждениями.

Реализация данной электронной книги с целью получения прибыли незаконна и запрещена. По вопросам приобретения данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям или их представителям.

Мотоциклы Урал, устройство, ремонт, эксплуатация, цветной альбом, каталог деталей и схемы электрооборудования мотоциклов Урал — СКАЧАТЬ КНИГУ >>>

Видео: мотоцикл Урал М67 (ремонт,обзор)


Характеристики мотоцикла Урал М67-36

Единственные характеристики нужные постоянно за все время эксплуатации транспортного средства. Не одно обслуживание и ремонт мотоцикла не обходится без них. Держать постоянно в памяти все данные не возможно, да и не нужно. Желательно чтобы были всегда под рукой.

Заправочные емкости

Топливный бак – 19 литров. Смазка двигателя заливается картер двигателя объемом — 2,3литра. В картер коробки передач заливается масло – 1,2 литра. В главную передачу – 0,110 литра. Передняя рулевая вилка в каждое перо заливается масло – 0,135 литра. В воздухофильтр обязательно заливается масло – 0,150 литра В задний амортизатор – 0,105 литра.

Регулировочные данные

Тепловой зазор клапанов на холодном двигателе – 0,05 мм. Зазор контактов прерывателя – 0,4–0,6 мм. Зазор между электродами свечи – 0,6-0,7 мм. Рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном – 0,3-0,7 мм. Свободный ход рулевых рычагов управления тормозом и сцеплением – 5-8 мм. Регулировочный зазор главной передачи – 0,1-0,3 мм. Свободный ход педали привода ножного тормоза – ¼ полного хода педали. Давление в колесах переднем и коляски — 1,5 + 0,1 кгс/см в квадрате. Давление в колесах заднего и запасного — 2,5 + 0,1 кгс/см в квадрате. Схождение плоскостей колес на длине мотоцикла – 10-12 мм. Угол развала плоскостей заднего колеса и колеса коляски – 1-2 градуса. Установка фары (мотоцикл нагружен): Положение оси светового пучка нити дальнего света – горизонтальное Расстояние между верхней границей пятна на экране от нити ближнего света и проекции центра фары на экран на расстоянии 10 метров равно – 10 мм.

Вернуться в содержание — ↑

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Ножной стартер (кикстартер);
  • Тросики газа и сцепления;
  • Генератор;
  • Карбюраторы;
  • Головки цилиндров;
  • Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Читайте так же:
С какого цилиндра начинать регулировку клапанов на мотоцикле урал

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

Генератор долго «не ходит».

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.

Читайте также: Техника спортивной езды. Читать перед весенним выездом.

Двигатель и коробка

Основной чертой всех тяжелых мотоциклов ИМЗ был двухцилиндровый оппозитный мотор. Основным отличием 649-кубового мотора М 67-36 «Урал» от предшественников стали новые головки и карбюраторы. Головки цилиндров из алюминия (справа и слева — разные) получили выпускные клапана большего диаметра. Вместо карбюраторов К-301 стали применять К-301Г. Карбюраторы отличались увеличенными сечениями каналов для подачи топлива (жиклёры) и горючей смеси в цилиндры (диффузоры).

Цилиндры взаимозаменяемые, имеют алюминиевый корпус с рубашкой охлаждения и чугунные гильзы. Мотор мощностью 36 лошадиных сил обладает приличным аппетитом – в среднем около 8 литров на 100 км. Объем же бензобака всего 19 литров. Однако изредка встречаются машины с баками разработки опытно-экспериментального цеха №24 ИМЗ – емкостью около 30 литров. Такой бак заметно шире стандартного.

Много внимания конструкторы уделили упрощению обслуживания. Смещение крепления задней маятниковой вилки позволило упростить демонтаж коробки передач или карданного вала. Ранее для этого требовалось демонтировать с рамы весь силовой агрегат. В период начала производства М 67-36 проходила реализация программы Главмотовелопрома, направленной на унификацию деталей и посадочных размеров узлов мотоциклов «Урал» и «Днепр». Изменение точки крепления вилки как раз позволяло применять новую коробку с передачей заднего хода (аналогичную коробке «Днепр» МТ-10), но с завода такая коробка не ставилась. Привод заднего колеса осуществлялся карданным валом.

Читайте так же:
Регулировка фар корректором на солярисе

Материал производства поршней

Чугун

Материалом для производства поршней для первых двигателей внутреннего сгорания служил чугун. Однако, детали, сделанные из него, были достаточно тяжелыми. С развитием технологий, стали использовать для производства транспортных деталей более легкий металл – алюминий. Таким образом, алюминиевый поршень имел множество преимуществ над чугунным. Это связано, в первую очередь, с тем, что алюминиевый поршень увеличивал мощность и обороты, одновременно уменьшая нагрузку на детали и улучшая теплоотдачу.

Алюминий

С момента начала производства поршней из алюминия, в разы возросла мощность двигателей, а температура и давление в цилиндрах современных транспортных средств стали такими, что алюминий подошел к пределу своей прочности. В связи с этим, в последние несколько лет для изготовления поршней стали использовать сталь, поскольку стальные детали способны выдержать большие нагрузки. Стальные поршни отличаются от алюминиевых, в первую очередь, своим более легким весом. Это обусловлено конструкцией новых поршней – они имеют более легкие стенки и значительно меньшую компрессионную высоту (компрессионной высотой называется расстояние от днища до оси алюминиевого пальца).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Для снятия задней подвески необходимо: поставить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо; снять заднюю передачу; снять пружинно-гидравлические амортизаторы, отвернув нижние и верхние болты крепления их; снять задний щиток, при этом следить, чтобы не оборвать провод, идущий к заднему фонарю; отвернуть болты крепления рычага подвески и вынуть съемную цапфу и подвеску из рамы (мотоциклы Днепр). У мотоциклов Урал М-63, М-66 и М-67 отвернуть пальцы крепления маятниковой вилки и вынуть ее из рамы мотоцикла.

Устанавливают заднюю подвеску на место в обратном порядке. При установке маятниковой вилки болты крепления сайлентблоков затягивают при среднем положении хода маятниковой вилки (рычаги ее должны быть расположены параллельно нижним трубам рамы).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛА УРАЛ, ДНЕПР.

Двигатель подлежит замене или ремонту при следующих дефек­тах: повреждениях, при которых двигатель не развивает полной мощности и которые не могут быть устранены заменой карбюрато­ров, а также регулировкой клапанов и системы зажигания (мото­цикл с коляской не развивает скорости 80. 85 км/ч при движении по ровному и твердому грунту на четвертой передаче); компрессии в цилиндре менее 450 кПа (определяют компрессометром ); сильном дымлении через трубку сапуна при нормальном уровне масла в картере двигателя; стуках поршней, коренных и шатунных подшип­ников; трещинах и пробоинах в картере двигателя; повышенном расходе масла, не устранимом заменой поршневых колец и саль­ников кривошипного механизма; механических повреждениях дета­лей, влекущих ненормальную работу двигателя.

Для снятия двигателя вместе с коробкой передач необходимо: поставить мотоцикл на подставку; отсоединить боковую коляску; снять бензобак, систему впуска и выпуска, подножки и воздухо­фильтр, аккумуляторную батарею; отсоединить провода от клемм генератора, провод от датчика давления масла; снять сигнал; от­соединить провод сигнала и катушки зажигания; снять провода вы­сокого напряжения с наконечниками и уложить под генератор; от соединить винты крепления крышек дроссельных золотников карб ю — раторов и вынуть их; поставить крышку на место и завернуть винты ее крепления; отсоединить регулировочные болты троса сцепления от рычага выжима сцепления у коробки передач и от упора оболочки троса; вывернуть болт втулки привода спидометра; вынуть привод спидометра и отвести его в сторону, а болт поставить на место; отвернуть гайку верхнего крепления двигателя и кронштейна стойки прицепной коляски; вынуть кронштейн и снять пластину крепления двигателя.

Читайте так же:
Регулировка актуатора турбины своими руками

Отворачивают гайки шпилек нижнего крепления двигателя, сни­мают пружину рычага заднего тормоза. Подводят подставку под поддон двигателя и вынимают шпильки нижнего крепления двигате­ля. Сдвигают двигатель с коробкой передач вперед до вы­хода из соединения диска упругого шарнира с резиновой муфтой или с карданным валом.

Снятие и установка двигателя

Вынимают подставку из поддона и наклоняют двигатель в левую сторону, чтобы генератор расположился с левой стороны хребтовины рамы. Вынимают двигатель также в левую сторону рамы.

Вынимать двигатель необходимо вдвоем. Снятый двигатель с коробкой передач ставят на монтажную подставку для двигателя или на верстак.

Устанавливают двигатель с коробкой передач на раму мотоцик­ла в обратной последовательности.

Регулировка клапанов на мотоцикле урал м67

Ural

Модели

история бренда

Первая марка мотоцикла Урал М-72 почти полностью скопирована с немецкой модели BVW-R71. Отличия были лишь в электрике из-за своеобразности комплектующих компонентов. Иосиф Сталин поручил организовать выпуск данной модели для военных нужд в Сибири, в городе Ирбит.

Оперативно перестроили пивной комбинат под цех по выпуску мотоциклов. С 1942 года выпущено на военные цели почти 10 000 мотоциклов. Выпуск продолжался до 1954 года, было изготовлено около трёх миллионов единиц техники.

Мотоциклы Урал модифицированы под гражданский вариант модели М-52 с мощностью двигателя 24 л.с. и стали развивать скорость до 100 км/ч. Хоть они и имелись в продаже, но каждый владелец обязан был подать документы в военный комиссариат для регистрации мотоцикла.

Некоторые изменения и дополнения начали производить в моделях М-61 – М-63. В модели М-66 доработан двигатель и увеличена мощность до 32 л.с. Затем мощность двигателя была увеличена до 36 л.с.

Урал М-72

Урал выпускался на пяти заводах: ГМЗ, ИМЗ, КМЗ, ММЗ и КО. Существовали два варианта: с коляской, имея массу 350 кг., развивал скорость до 95 км/ч.; без неё весил 225 кг и мог достичь 110 км/ч. Он имел объём двигателя 746 см³, 4-х ступенчатую коробку передач, генератор мощностью 45 Вт. Бак был рассчитан на 22 литра с примерным расходом 7 литров на 100 км.

Читайте так же:
Масляный насос зил 131 регулировка

Урал М-52

История этого мотоцикла Урал началась с 1957 года. Он выпускался без коляски с двухцилиндровым четырёхтактным двигателем, объёмом 494 см³, мощностью 26 л.с. Он мог развить скорость до 110 км/ч. Бак имел вместимость 18л. Электрика рассчитана на 6 В. Было изготовлено всего около 250 мотоциклов такой модели.

ИМЗ М-61

С 1957 и по 1961 год в Ирбите выпускали мотоциклы Урал с коляской и запасным колесом. Четырёхтактный двигатель с воздушным охлаждением имел 2 цилиндра, объёмом 649 см³. Хотя его мощность составляла 28 л.с., его расход был всего 6л бензина и 100 грамм масла на 100 км при средней скорости. Максимальная же скорость составляла 95 км/ч. Бака на 22л хватало на 350 км. На мотоциклах устанавливали генератор напряжением 6В с мощностью 45Вт.

Урал М-62 и М-63

С 1961 года на Ирбитском заводе начался выпуск мотоциклов М-62 с генератором Г-414, напряжением 6В и двигателем на 2 л.с. мощнее своего предшественника Урал. В модели мотоцикла М-63 мощность двигателя возросла на столько же и стала равной 32 л.с. Усовершенствовалась система выхлопа газов, повысилась экономичность. Изменения произошли с подвеской заднего колеса: пружинная заменена на маятниковую.

Урал М-66

В 1971-1973 выпускали мотоциклы Урал М-66. Серьёзные изменения и конструктивные дополнения коснулись двигателя, хотя технические характеристики остались прежними, а по внешнему виду на фото эту модель можно отличить от своих предшественников лишь по указателям поворотов.

Урал М-67

Его начали выпускать в 1973 году, изменив раму и стойки крепления. На этой и последующих моделях мотоциклов Урал начали устанавливать генераторы напряжением 12В, а объём двигателя стал 645 см³, мощность не изменилась – 32 л.с., как и основные технические характеристики модели.

Урал М-67-36

Увеличился объём двигателя до 650 см³, мощность возросла до 36 л.с. Эти мотоциклы Урал выпускались в двух варианах: с приводом на колесо бокового прицепа и без.

Настройка зажигания на мотоцикле Урал

После долгих и нудных попыток завода мотоцикла, было решено настроить карбюратор, но прежде чем начать настраивать карбюраторы, нужно, что было настроено зажигание. Так как если зажигание настроено не правильно, то завести мотоцикл очень сложно, как в моем случае.

Признаки плохой работы зажигания на мотоцикле Урал

  • Мотоцикл плохо заводится;
  • Кикстартер «пинается»;
  • Двигатель не развивает полную мощность;
  • Слабая искра при проверке свечей зажигания.

Прежде чем настраивать зажигание, нужно чтобы аккумулятор был хорошо заряжен, от этого зависит «сила» искры. Если аккумулятор слабый, а это проверяется по сигналу (клаксону), так как контрольная лампа может гореть довольно ярко, а гудок сигнала еле издает звук, то значит попытки завести мотоцикл будут бесполезны.

Читайте так же:
Развал схождение последовательность регулировки

Чтобы настроить зажигание:

  • откручиваем переднюю крышку зажигания двигателя,
  • откручиваем болт поз. 9 (ключ на 10) которые держит автомат опережения,
  • откручиваем три болта, которые держат корпус прерывателя,
  • отсоединяем провод идущий к катушке зажигания.

Снимаем корпус прерывателя, чистим его от грязи, протираем насухо. Проверяем контакты прерывателя, если есть видемые дефекты, устраняем их наждачной бумагой. плоскость контактов должна быть ровной, без перекосов.

После очистки ставим корпус прерывателя в сборе на место, не затягиваем болты крепления, ставим на место автомат опережения зажигания, закручиваем болт, которые его держит.

Откручиваем болт поз. 1 который фиксирует подвижный контакт прерывателя, и эксцентриком поз.11 выставляем максимальный зазор между контактами прерывателя 0,5 мм. Фиксируем болтом поз. 1.

Берем лампу на 12 вольт (или мультиметр) и подключаем параллельно контактам зажигания. Т.е. один конец лампы к проводу, который идет к катушке зажигания, а второй на корпус. И включаем зажигание на мотоцикле. Получается когда контакты прерывателя замкнуты — лампа не горит. Контакты размыкаются — лампа загорается. В тот момент когда размыкаются контакты прерывателя и происходит искра на свече зажигания. Момент размыкания контактов регулируется поворотом корпуса самого прерывателя по часовой стрелки или против.

Чтобы выставить момент размыкания контактов, нужно открыть смотровое окно на двигателе, где видно маховик. Кикстартером выставить метку на маховике, чтобы она совпала с меткой на двигателе, рядом со смотровым окошком.

Если нет метки на маховике или её не видно

Нужно открутить клапанную крышку левого цилиндра, кикстартером выставить момент, когда оба клапана закрыты. Выкрутить свечу зажигания, вставить в отверстие штангенциркуль, и довести поршень до крайней точки, это будет ВМТ. Потом вынуть штангенциркуль, раздвинуть его на 7,5 мм. Сдвинуть поршень с ВМТ кикстартером, и определить когда клапана закрыты вставить в свечное отверстие опять штангенциркуль. И потихоньку подводить поршень к штангенциркулю, чтобы он уперся в него. Тем самым поршень не дойдет до ВМТ на 7,5 мм, это и есть момент срабатывания опереженного зажигания. По нему и выставляется прерыватель.

Если нет штангенциркуля, можно просто вставить упругую проволоку сделать несколько замеров определив ВМТ, затем на 7,5 мм просунуть её глубже, и довести до неё поршень. Также это можно проделать открутив головку и отмерить 7,5 мм от ВМТ поршня.

Если метки нет на маховике, то её можно поставить зубилом, но аккуратно, чтобы потом долго не искать ВМТ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector