3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на москвиче в каком порядке

Москвич-2140

Москвич-2140 — советский заднеприводный автомобиль III группы малого класса с кузовом типа седан, выпускавшийся в Москве на заводе АЗЛК с 1976 по 1988 год. Представлял собой глубоко модернизированный вариант модели «Москвич-412».

Москвич-2138 — вариант того же автомобиля с двигателем модели М-408, выпускавшийся до 1982 года. Модель продавалась за пределами СССР, в том числе в Европе, особенно в традиционно приобретавших много советских автомобилей странах, таких как Финляндия и Греция, или в Скандинавии. «Отвёрточная» сборка М-2140 из советских машинокомплектов осуществлялась в городе Ловеч (НРБ) в 1976—1986 гг. в объёме до 20 тыс. в год [1] .

Широко использовался государственными службами как в СССР, так и за его пределами [ источник не указан 203 дня ] .

Содержание

История создания [ править | править код ]

К середине семидесятых годов АЗЛК оказался в трудном положении. Базовая модель — «Москвич-412» — быстро устаревала, стремительно теряя спрос на валютных рынках. Полным ходом шла разработка принципиально нового автомобиля, промежуточного по классу между «Москвичом» и «Волгой» (см. статьи Москвичи серии 3-5 и Москвичи серии С), однако серийный выпуск сдерживало то, что в ходе реконструкции конца 1960-х годов на заводе было установлено рассчитанное на выпуск автомобилей семейства «408-412» современное импортное производственное оборудование, затраты на которое только начинали окупаться. В связи с этим переоснащении АЗЛК под выпуск полностью новой модели вызывало проблемы. Кроме того, старые кадры покидали завод. Ушли на пенсию главный конструктор А. Ф. Андронов и главный художник, создателя «Москвича-408», Б. С. Иванов. В таких условиях «подтянуть» продукцию АЗЛК к уровню ВАЗ-ов, а также несколько оживить экспорт должна была масштабная модернизация «Москвича» текущей модели [2] .

Работы над модернизацией были начаты в 1975 году. С самого начала велась модернизация кузова для обоих семейств — «Москвич-1500» и «Москвич-1360», являвшихся логическим продолжением хорошо известных и давно производившихся моделей М−412 и М−408. Агрегаты и узлы базовых машин, за исключением силового агрегата, предусматривались одинаковыми [3] . Наряду с собственной заводской командой инженеров и дизайнеров, над проектами модернизации «Москвича-412» работали и иностранные фирмы — заказы были выданы германской фирме Porsche Design и парижской студии CEI американского дизайнера Раймонда Лоуи при посредничестве ВНИИТЭ. Однако альтернативные иностранные проекты были отвергнуты — так, проект «Порше» [4] при значительных вложениях практически не сказывался на внешнем виде автомобиля и выглядел скорее как спортивная версия текущей модели, чем полноценный рестайлинг.

Первые серийные М-2140 начали сходить с конвейера в 1976 году. Переход от модели «Москвич-412» к «Москвич-2140» был постепенным — некоторые машины самого раннего выпуска сохраняли часть кузовных панелей и деталей интерьера от старой модели [5] .

После начала выпуска началась разработка модификации «СуперЛюкс» (SL), в первую очередь нацеленной на экспортные рынки [5] .

Модернизации / Хронология производства [ править | править код ]

В соответствии с действовавшей отраслевой нормалью, рестайлинговый седан «Москвич» с двигателем УЗАМ-412 получил индекс «Москвич-2140», модификация с двигателем М-408 обозначалась как «Москвич-2138». Обозначения других версий также привели в соответствие с Нормалью: с двигателем М-408 — «Москвич-2136» (универсал) и «Москвич-2733» (фургон), ранее — модели 426 и 433; с двигателем УЗАМ-412 — «Москвич-2137» (универсал) и «Москвич-2734» (фургон), ранее — модели 427 и 434 [3] .

С октября 1978 года выпускалась «сельская» версия-модификация М-21406, оснащавшаяся дефорсированным двигателем УЗАМ-412Д (68 л. с.), работавшим на низкооктановом бензине А-76, а также передними барабанными тормозами (позволявшими применять тормозную жидкость БСК, не столь дефицитную в деревнях, как «Нева»), усиленными рессорами и пружинами, задней буксирной проушиной, шинами с универсальным рисунком протектора, защитой картера двигателя. Дефорсированный двигатель при условии настройки угла зажигания работал и на высокооктановом бензине. Внешне такие машины отличались хромированными колпаками ступиц колёс и хромированными гайками, отсутствием обогрева заднего стекла, подголовниками-решётками вместо мягких дермантиновых, отсутствием хромированных ободков на лобовом и заднем стёклах, надписи «Москвич» на передних крыльях, шильдика «1500» сзади, а также жалюзи радиатора. Позднее автомобиль мог комплектоваться и дисковыми передними тормозными механизмами [5] .

Читайте так же:
Регулировка клапанов скания 6 цилиндров

С ноября 1979 года был освоен выпуск модификации М-21403 с двигателем УЗАМ-412Д и ручными органами управления, предназначенной для инвалидов с ограниченной подвижностью ног. Ручные рычаги тормоза и сцепления находились по обе стороны от рулевого колеса. Это принуждало выпускать руль из рук при одновременном их нажатии. «Запорожец» этим недостатком не обладал, так как эти самые рычаги нажимались одной рукой. Интересно, что органы соцобеспечения компенсировали инвалиду-ветерану стоимость только базовой инвалидной модели «Запорожец», а разницу в цене с «Москвичом» (порядка 4 тыс. руб. в середине восьмидесятых) надо было оплачивать за свой счёт [ источник не указан 203 дня ] .

С ноября 1980 года начался выпуск модификации М-2140-117 («СуперЛюкс») или Москвич-1500 SL. Автомобиль получил новую — так называемую «низкую» — приборную панель и иную отделку салона, производства югославской фирмы «Сатурнус» (Saturnus), а также — новые задние фонари, более широкие пластиковые бамперы (своей массивностью напоминавшие устанавливавшиеся на версии европейских автомобилей для американского рынка и делавшие машину несколько неуклюжей) с матовыми серебристыми накладками и молдинги, также югославского производства [5] .

Отдельные партии автомобилей как базовой модели «2140», так и его «люксовой» модификации впервые в отечественной практике окрашивали «металликом» (в данном высказывании имеется в виду современная двухкомпонентная эмаль-«металлик» — однокомпонентная рефлексная краска-«металлик» на нитроцеллюлозной основе использовалась в СССР ещё в 1930-е годы; голубая, зеленёная, бежевая и серая рефлексные нитроцеллюлозные эмали на рубеже 50-х и 60-х годов входили в перечень используемых для окраски кузовов легковых автомобилей и использовались на отдельных партиях машин; при переходе на синтетические эмали применение рефлексной окраски в СССР на время приостановилось). Именно Москвич-1500SL в 80-х стал основной экспортной продукцией АЗЛК, если не считать сборочных комплектов М-2140 для НРБ, но распространения за пределами рынков стран СЭВ не получил [2] .

25 августа 1980 года с конвейера сошёл трёхмиллионный автомобиль марки «Москвич» — это была машина модели «2140». Оригинальный трёхмиллионный автомобиль (2140—117) был разбит на обкатке. 17 сентября 1986 года с конвейера сошёл четырёхмиллионный автомобиль марки «Москвич», этим автомобилем был Москвич-1500 SL [2] .

Двигатель М-408 уже в середине 70-х считался устаревшим и маломощным (50 л. с.), не обеспечивающим достаточных динамических качеств. Поэтому в 1982 году его производство на АЗЛК было свёрнуто и комплектация таким двигателем автомобилей «Москвич» прекращена [ источник не указан 203 дня ] .

Около 1982 года «Москвич-2140» прошёл небольшую модернизацию: на передних дверях упразднены форточки, была изменена конструкция бамперов, упрощена отделка кузова — исчезли колёсные колпаки, декоративная чёрная полоса между задними фонарями, хромированная окантовка решётки радиатора и шильдики с передних крыльев и под правыми задними фонарями, а надпись на крышке багажника сменилась с английской «Moskvich» на русскую «Москвич». Кроме того, крупная заводская эмблема в виде щита на решётке радиатора была заменена скупой надписью «АЗЛК» (или «AZLK»). В салоне начали устанавливать руль от 2140SL (отличался менее крупной ступицей), впоследствии от мягких подголовников передних сидений отказались в пользу пластиковых решётчатых, которые устанавливали и на Москвич-2141. Ранее, в 1977 году, отказались от габаритных огней на задних стойках кузова, а поначалу унаследованные от 412-го металлические «клыки» бамперов с резиновыми накладками уступили место полностью полиуретановым. Около 1985 года уголки бамперов также стали делать из пластмассы, по типу ВАЗ-2106 [ источник не указан 203 дня ] .

Читайте так же:
Схема регулировки клапанов на сенсе

Производство фургона М-2734 было свёрнуто в 1981 году, универсала М-2137 — в 1985 году, модификации седана — М-21406, М-21403 и М-2140-117 — в 1987 году; базовую версию М-2140, с целью ускорения массового производства новой переднеприводной модели Москвич-2141 — с июля 1988 года.

Последовательность регулировки клапанов на «Москвиче-412»

Автомобили «Москвич-412» производились на Московском (АЗЛК) и Ижевском (ИЖ) автозаводах и оснащались четырехцилиндровым карбюраторным двигателем УЗАМ-412. Мотор находился в производстве до 2001 года и в настоящее время является еще весьма распространенным.

Признаки необходимости регулировки

Характерным признаком необходимости регулировки клапанов являются стуки при работе прогретого двигателя, доносящиеся из-под клапанной крышки. Также регулировка клапанов требуется после их притирки к сёдлам.

Инструменты

Для выполнения работы по регулировке клапанов на «Москвиче-412» потребуется торцовый ключ с размерами головки 5 и 10 мм, гаечный с размером зева 12 и 14 мм, а также стандартный набор щупов. Регулировку производят при температуре мотора примерно 20-22 градусов.

Москвич 412 регулировка клапанов

Распределительный вал на двигателе УЗАМ-412 находится в головке блока. Выпускные клапаны расположены слева от установленного в подшипниках распределительного вала, впускные – справа.

Последовательность работ

Рассмотрим пошагово порядок регулировки клапанов на «Москвиче-412». Необходимо отсоединить шланг откачки картерных газов двигателя от клапанной крышки, отключить трубку вакуум-корректора карбюратора. На «Москвиче-2141» с двигателем УЗАМ-412 надо дополнительно снять гибкий воздуховод с воздухозаборного патрубка воздушного фильтра. Открутив торцовым ключом семь гаек крепления, необходимо снять клапанную крышку с головки. При этом важно не повредить прокладку крышки.

Необходимо установить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку для такта сжатия (ВМТ). Первым считается цилиндр, следующий за шкивом мотора. На шкиве двигателя имеется специальная риска, которую необходимо совместить со штифтом на картере. Кроме того, дополнительная риска имеется и на шестерне для привода распределительного вала. Ее нужно совместить с приливом на головке. При установке мёртвой точки следует вращать коленчатый вал за храповик, а при его отсутствии – за шкив двигателя.

Порядок регулировки клапанов Москвич 412

При помощи щупа с толщиной пластины 0,15 мм следует проконтролировать тепловые зазоры. Щуп должен входить через зазор между коромыслом и верхней частью стержня клапана с небольшим усилием. В случае несоответствия зазора необходимо отрегулировать клапаны «Москвича-412».

Для изменения зазора следует ослабить гаечным ключом с зевом 14 мм фиксатор и вращать нажимной винт, выставляя необходимый зазор. После этого затягивают фиксатор и еще раз контролируют зазор. Такую операцию проводят на обоих клапанах первого цилиндра. Регулировка клапанов «Москвича-412» завершена на одном цилиндре.

Поворачивают вал двигателя на 180 градусов по часовой стрелке. Проводят аналогичные работы в третьем цилиндре. Поворачивая вал на 180 градусов, выставляют зазор в четвертом цилиндре, затем, повернув вал еще раз, – во втором. Устанавливают на место снятые детали. Регулировка клапанов в «Москвиче-412» завершена. Проверку производят запуском и прогревом мотора – клапаны стучать не должны.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка температуры теплый пол

Заметка №136 "Регулировка клапанов и замер компрессии"

Регулировку зазоров осуществляем на холодном двигателе.

Зазоры у нас должны быть — 0,15 (что для впускного, что для выпускного клапана одинаково)

Для регулировки соответственно потребуется щуп — 0, 15 мм

Проверку осуществляем в таком порядке:

— устанавливаем поршень первого цилиндра (это тот который ближе к радиатору) в В/М/Т, повернув кривым стартером коленвал двигателя так, чтобы вторая метка совпала с острием штифта.

— Начинаем регулировку — гаечным ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного болта коромысла. Вставляем щуп и ключом на 5,5 вращаем регулировочный болт коромысла, выставляя положенный зазор.

(Работу удобнее выполнять с помощью специального приспособления для регулировки зазоров клапанов)

— Выставили зазор, законтрили гайку и вновь проверили плоским щупом зазор

— Проворачиваем коленвал ровно на половину оборота

— В соответствие с порядком работы двигателя переходим к третьему цилиндру и регулируем зазоры между торцами наконечников регулировочный болтов и стержней клапанов этого цилиндра. (При таком положение коленвала клапаны 3-го цилиндра закрыты и их коромысла свободны и готовы к регулировке или проверке)

— Дальнейшими поворотами коленвала на половину оборота устанавливаем поршни 4-го, а затем 2-го цилиндров в В/М/Т и регулируем аналогично зазоры.

Все готово, устанавливаем на место крышку, не забыв поставить целую прокладку, место где стоит прокладка должно быть сухим и чистым.

Данную процедуру мы проводили перед тем как произвести замер компрессии

Этот замер производили первый раз в жизни мотора, стало просто интересно.

Перед измерением, покупаем прибор — предпочтительно резьбовой, (АКБ и стартер должны быть в полном порядке), выворачиваем все свечи, отсоединяем топливный шланг перед б/насосом, снимаем крышку с распределителя зажигания. (не обязательно, можно не снимать).

Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие любого цилиндра, и по очереди проверяем все цилиндры, разброс по цилиндрам не должен превышать 1 Бар. Перед измерением рекомендуют прогреть мотор до рабочей температуры, но мы проверяли почти на холодном. При вращение стартером нужно открыть дроссельную заслонку. Сильно стартер не мучаем больше 7-8 сек не крутим, за это время показания прибора должны набрать свое максимальное значение, помощник контролирует показания и говорит что хватит крутить стартером показания больше не растут.

У исправного двигателя компрессия должна быть не менее 10 Бар (1,0МПа)

У нас слава Богу все оказалось в норме 11 Бар во всех цилиндрах.

Был на авторынке

купил новую защелку на левую дверь, и спиральную пружину в петлю багажника.

Как происходит регулировка клапанов ваз 2101-2107

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос — как пошагово регулировать клапана автомобилей ваз 2101- 2107 «классика». Я уже написал две статьи на эту тему в автоблоге машины Рено Логан. Регулировка клапанов двигателя ваз является одной из важных работ по техническому обслуживанию автомобиля и требует особого внимания.

Не все автолюбители понимают, что ТО -техническое обслуживание выполненное не вовремя влечет за собой непоправимые последствия для автомашины. Поэтому проверять, регулировать клапана ваз 2107 надо каждые 10-15 тыс. км пробега.

Читайте так же:
Регулировка топливного насоса и форсунок

Что же происходит?

Не точное срабатывание фаз газораспределения ГРМ препятствует полному заполнению цилиндров газом, также его полному сгоранию, а также препятствует продувки цилиндров. К тому же появляется ударная нагрузка кулачков распредвала на рычаг привода и стержень клапана. Все это ведет к тому, что детали прослужат меньше при не соблюдении вами автолюбитель своевременной регулировки клапанов ваз 2107.

Еще можно сказать так: двигатель, работая со стуком клапанов, намного уменьшает ресурс его эксплуатации, также увеличится расход топлива, масла двигателя.

Самым опасным для двигателя является уменьшение зазоров клапанов. Уменьшенный зазор между рычагом привода и кулачком распределительного вала не дает полностью «шляпе» клапана сесть в седло головки блока. В таком случае через образовавшуюся щель выбивает отработанный газ из камеры сгорания, сжигая кромку «шляпы» выпускного клапана.

Ко всему еще резиновые маслоотражатели «маслаки» сгорая и выйдя из строя из-за перегрева рабочей кромки клапана, увеличивают расход масла.

Начнем основной процесс регулировки клапанов ваз 2107…

Регулировка клапанов ваз 2107

  • 1. Используя торцовый ключ на «10» отворачиваем три гайки воздушного фильтра, снимаем крышку
  • 2. Вынув воздушный фильтр, отворачиваем торцовым ключом «8» четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору
  • 3. Отсоединяем воздухозаборник и резиновый шланг сапуна вентиляции картерных газов от крышки сапуна
  • 4. Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с опорной пластиной
  • 5. Далее нужно отсоединить трос управления воздушной заслонкой
  • 6. После чего отсоединим тяги привода карбюратора
  • 7. Для снятия клапанной крышки необходимо открутить все гайки крепления клапанной крышки
    пользуясь торцовым ключом «10»
  • 8. Затем снимаем крышку
  • 9. Обнаружив слабое натяжение цепи, ослабьте гайку натяжителя цепи расположенную под водяным насосом
  • 10. Далее используя храповичный ключ «38» проверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота по направлению вращения коленчатого вала двигателя, при этом пружина натяжителя действующая на башмак автоматически отрегулирует натяжение цепи
  • 11. Затяните гайку натяжителя и приступайте к регулировки клапана ваз 2107

Прежде вам надо узнать порядок работы цилиндров у двигателей автомобилей «Москвич», «Жигули» и ВАЗ-2121 «Нива» (1 — 3 — 4 — 2). Нумерация цилиндров идет от торца головки блоков цилиндров или радиатора в сторону коробки. На крышке трамблера также нанесены цифры (1,3,4,2) и соответственно каждый бронепровод по своей длине тянется к своей свече на цилиндрах.

Инструмент у вас должен быть приготовлен заранее: ключи рожковые «13», «17», храповичный ключ «38», щуп толщиной 15 сотых миллиметров.

Храповичным ключом «38» проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на корпусе распределительного вала. Такое положение зубчатого шкива будет соответствовать концу сжатия в четвертом цилиндре (ВМТ).

В этом положение регулируется зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (6-й кулачок). Повторяем эту же операцию на выпускном клапане четвертого цилиндра (8-й кулачок).

Чтобы отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками ставьте между рычагом и кулачком распределительного вала щуп, отпустите контргайку. Далее вращая регулировочный болт, установите требуемый зазор с последующим затягиванием контргайки.

При этом щуп должен ходить с легким защемлением. Операцию надо повторить, если в результате затяжки щуп оказался пережатым, либо наоборот, свободно двигается.

Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя на 180 градусов или распредвал на 90 градусов по часовой стрелке. Затем регулируем во втором цилиндре (4-й кулачок), а в четвёртым цилиндре (7-й кулачок).

Читайте так же:
Блоки питания 220 в с регулировкой тока

После каждой регулировки клапанов обратите внимание, имеет ли кулачок свободный ход. Затем провернем коленчатый вал на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (1-й кулачок) и во втором цилиндре (3-й кулачок).

Проворачиваем коленчатый вал еще на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (2-й кулачок) в третьем цилиндре (5-й кулачок).

Важно: регулировку клапанов проводите только на холодном двигателе, температура, которой не выше 40°С. На холодном движке зазор между кулачками распредвала с рычагами должен быть 0,15 мм, а погрешность установки зазоров не должно превышать 0,02—0,03 мм.

Все зазоры установили, устанавливаем новую пробковую прокладку клапанной крышки, так как старая прокладка может быть деформирована, когда снимали крышку. Надеваем клапанную крышку и проверяем правильность посадки пробковой прокладки. При необходимости крайне осторожно поправьте прокладку клапанной крышки.

регулировка клапанов ваз, прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки головки цилиндров ваз 2101-1003270

Не забывая надеть шайбы, наживляем все гайки «10». Затяжку гаек клапанной крышки надо начинать от центра и постепенно переходить к ее краям. Надеваем крышку распредвала, подсоединяем трос воздушной заслонки. Собираем тяги привода карбюратора.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра, подсоединяем воздухозаборник, надеваем резиновые шланги, патрубки радиатора. Закрепляем корпус фильтра гайками «8» (главное не сорвать резьбу). Устанавливаем фильтрующий элемент, надев крышку, закрепляем ее тремя гайками «10».

Автолюбитель Вы знаете, что замену воздушного фильтра надо производить через каждые 20 тыс. км пробега…

Теперь проверяем натяжения ремня генератора, если ослабла необходимо его натянуть. Для этого отпустите гайку крепления генератора к установочной пластине и сместите генератор монтажной в сторону от двигателя и затяните гайку крепления.

Нормальный прогиб ремня должен быть 12-17 мм от усилия большего пальца руки 3-4 кг на сантиметр в середине между шкивами насоса и генератора. Натяжение ремня проверяйте через каждые 10 тыс. км пробега.

Систему охлаждения двигателя я бы посоветовал осматривать перед каждым выездом. Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке, проверить наличие протекания в местах соединения патрубков с термостатом, радиатором, помпой. А при необходимости затянуть хомуты не займет у вас много времени.

Если вы решили, по какой либо причине заменить охлаждающую жидкость, то слив ее производится через сливное отверстие в блоке цилиндров. Для чего надо отвернуть крышку радиатора и датчик температуры воды в нижней части радиатора. Что бы отвернуть датчик надо, прежде всего, отсоединить провода.

башмак натяжителя цепи, регулировка клапанов ваз

Башмаки натяжителя цепи: (1) ваз 2121; 21213-1006090-10; (2) ваз 2103-1006090-10; (3) ваз 2101-1006090-10

успокоитель цепи ваз 2107, регулировка клапанов

Успокоитель цепи ваз 2101; 2103-1006100-00

Таблица

Порядок регулировки зазоров клапанов на «Классике» Лада 2101-2107 по таблице:

Угол поворота
коленвала
Угол поворота
распредвала
Номер
цилиндров
Номер
клапанов
4 и 38 и 6
180°90°2 и 44 и 7
360°180°1 и 21 и 3
540°270°3 и 15 и 2

Счет клапанов слева на право начинается со стороны звездочки распредвала.

Регулировку клапанов ваз 2107, замену охлаждающей жидкости, мелкий ремонт своими руками и обслуживание ваз автомобиля можно самому произвести. НО, если есть большой опыт эксплуатации авто или у вас золотые руки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector