16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мой первый опыт регулировки клапанов

Мой первый опыт регулировки клапанов

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему "железному коню". С выбором "что отремонтировать" проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.
Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не "кривые" руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал "на глаз". Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

Читайте так же:
Регулировка тормозной ленты акпп мазда премаси

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

Собираем все в обратной последовательности. Наносим немного герметика в указанном месте и ставим крышку на место. Затягиваем болты равномерно, от центра к краям крест-накрест. Сначала затягиваем все болты совсем немного, затем посильнее. При этом сохраняем равномерность затягивания. Опять же, если есть динамометрический ключ, то лучше затягивать при помощи него с определённым моментом. Если его нет, как в моем случае, то просто стараемся не перетянуть.

После установки крышки возвращаем все навесное обратно на свое место: проводку, патрубки, воздуховод. По окончании внимательно осматриваем рабочее место, чтобы не осталось никаких гаек, болтов и т.д. дабы ничего не забыть. Думаю, на этом работа закончена. Заводить двигатель лучше немного попозже, пока герметик в крышке не схватится, ну по крайней мере я так считаю.

Это мой первый опыт в подобной процедуре. Перед тем как приступить, я читал много теории на сайтах, форумах, общался с опытными людьми, смотрел видеогайды. Решил поделиться своим первым опытом с другими. Если я что-либо написал неправильно — прошу поправить меня в комментариях 🙂

Регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

Для MAZDA MPV II (LW) V6 представлены данные зазоры клапанов, порядок зажигания, давление и степень сжатия, моменты зажигания. Периодичность замены масла в двигателе MAZDA MPV II (LW) V6, ремня/цепи ГРМ.

Для MAZDA MPV II (LW) представлены данные зазоры клапанов, порядок зажигания Периодичность замены масла в двигателе MAZDA MPV II (LW) , ремня/цепи ГРМ, воздушного и масляного фильтров, масла в коробке передач.

Это интересно! Изначально компания Mazda называлась Toyo Kogyo. Ребрендинг прошел не так давно, в 1984 году. Название взято в честь зороастрийского бога мудрости Ахура Мазды.

Регулировка клапанов mazda mpv — важнейший процесс в двигателе вашего транспортного средства. Как происходит работа клапанов? Рассмотрим кратко схему устройства клапанного механизма.

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

Или позвоните нам сами:. Регулировка расходомера, волюметра Датчик массового расхода воздуха на мазде переходка! AllRide U в Сокольниках. Новые Черёмушки ; м. Привет вопрос на засыпку мне тоже в сервисе сказали что на дизеле впуск 0.

Читайте так же:
Регулировка педали тормоза мазда 3

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

Замена и регулировка клапанов Mazda MPV | Автомагия

Страница 1 из 6. Хочу Вас сразу предупредить, что автор данной ветки не несет никакой ответственности за не правильные действия, проделанные Вами и повлекшее выход из строя ДВС тем более за отвалившийся гнилой глушитель после регулировки зазора.

Тема создается с целью ознакомления и наглядности процесса регулировки. Способ и инструмент регулировки максимально приближен к условиям любого частного гаража. Подходило время замены ремня ГРМ. Заблаговременно был куплен комплект для его замены. Но, не дождавшись тысячи пятисот км. Пришлось спешно докупать еще и вод. Так что у меня назрел большой ремонт и обслуживание двигателя. В список работ, который я себе наметил, входило:.

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

Замена ремня ГРМ и роликов. Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма. Незапланированная замена уплотнительных шайб под топливными форсунками я немного заострю Ваше внимание на этом пункте. Просмотрев форум нашего сайта, я не обнаружил темы про регулировку клапанов дизельного двигателя Mazda 2. Конечно, было обсуждение по этому вопросу в нескольких темах, но я попробую всю эту информацию обобщить и разъяснить более доступным языком.

Начнем с того, что нам потребуется снять верхний кожух, который прикрывает двигатель. Далее Мы отпускаем хомут и снимаем патрубок с клапанной крышки который предназначен для отвода картерных газов обратно в впускной тракт ДВС.

регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988

После нам необходимо открутить клапанную крышку и снять ее. Как только мы сняли клапанную крышку, нашему обзору предоставляется такой вид. Для того чтобы добраться до некоторых регулировочных винтов необходимо снять топливный трубопровод обратки. И открутить два кронштейна, которые прижимают топливные форсунки к головке блока двигателя. Многие мануалы об этом умалчивают. Хочу заострить Ваше ВНИМАНИЕ! Откручивать трубопровод обратки следует очень осторожно, придерживая второй рукой саму трубку, дабы избежать сильных изгибов и надлома трубки.

После снятия обратки, нам необходимо демонтировать два кронштейна топливных форсунок. Для этого нам понадобиться головка на двенадцать и приличный вороток не пытайтесь проделать это рожковым ключом.

Не стесняйтесь приложиться к воротку, болт закаленный. Теперь пора бы определиться с правильным положением распределительного вала. Существует два способа поставить распред. Первый способ: снять верхний защитный кожух ремня ГРМ и ориентироваться на метки шкива распред.

Второй способ: На шкиву коленчатого вала, который приводит в движение два клиновидных ремня, есть метка. И ее необходимо совместить с меткой на нижнем защитном кожухе. Для удобства можно вынуть топливные форсунки.

Что бы знать какие клапана можно регулировать, привожу вам схему из мануала. А какие коромысла рокера впускные, а какие отвечают за выпуск. Ведь у них разные тепловые зазоры. Короткие коромысла — выпускные, и соответственно, длинные — впускные.

неприятная особенность двигателя WL-T от Mazda.

Читайте также:

  • Подписаться по RSSRSS подписка
  • Поделиться VkontakteПоделиться Vkontakte
  • Поделиться на FacebookПоделиться на Facebook
  • Твитнуть!Твитнуть

Оставить комментарий

  • Прокаченный volkswagen polo
  • Где находиться сапун на опель корса
  • Каталитический нейтрализатор автомобиля chevrolet lacetti
  • Citroen c4 aircross 2.0 at
  • Расход топлива ламборджини авентадор
  • Вентилятор обдува chevrolet cruze
  • Масло для vw-group (audi, volkswagen, seat, skoda
  • Регулировка клапанов двигатель vvl mazda mpv 1988
  • Ford explorer 5 установка ксенона
  • Заднии мост мерседес 207 подшипники редуктора

Mazda MPV: японский максимализм

Mazda MPV выглядит достаточно компактно и даже элегантно

Нынешние полноразмерные мини-вэны уже не просто семейно-дачные извозчики. Они в состоянии заменить собой сразу несколько автомобилей. Один из таких автомобилей – Mazda MPV. MPV – Multi Purpose Vehicle – многоцелевое транспортное средство. Хотя настоящим "многоцелевым" был MPV предыдущего поколения. Согласитесь, цельный задний мост и жестко подключаемый передний привод – серьезное преимущество как для семейного вэна. Но в 1999 году появился принципиально другой MPV – с абсолютно новым дизайном, подъемной задней дверью (раньше были распашные) и передним приводом. Автомобиль выполнен в одном ключе с Premacy, только размеры пропорционально увеличены. Маркетологи Mazda не скрывали, что MPV главным образом ориентирован на американский рынок, свидетельством тому двухцветная окраска, пятилучевые диски и тонированные задние окна.

Читайте так же:
Регулировка фар с ксеноном мазду 6

За шесть лет, отведенные второму поколению, MPV, конечно же, перетерпел модернизацию. В 2003 году компания анонсировала обновлённую модификацию. Новинка стала чуть длиннее (на 40 миллиметров), приобрела более современный облик благодаря иным оформлениям передней части. В отделке салона стали применять более качественные материалы, а также алюминиевые вставки на приборной панели. Главное отличие обновленной версии внутри – наличие стандартно устанавливаемого третьего ряда сидений, в то время как ранее его ставили на заказ. Как большинство японских автомобилей, MPV сделан просто, аккуратно и экономично. Вы не найдете в нем неразумной роскоши или технически сложных решений. Но, к сожалению, качество окраски и антикоррозионной защиты кузова оставляет желать лучшего. Даже на новом автомобиле через пару-тройку лет начинают облезать пороги, задние колесные арки, а в скрытых полостях появляется легкий рыжий налет. Ради утешения отметим, что подобные проблемы есть не только у Mazda.

Трансформация салона – именно то, зачем покупают такие машины. Не будем усугубляться в анализ всевозможных вариаций, отметим лишь, что проектировщики ухитрились создать как минимум десять вариантов организации полезного пространства в автомобиле. Впечатляет, не так ли? Плюс к этому – добрый десяток всяких ящичков, кармашков и полочек для мелочей. Панель приборов можно считать эталоном лаконичности и красивой простоты. Центральная консоль в унисон с панелью не перегружена мелкими кнопками. Эргономика места водителя заслуживает только похвалы. Рычаг переключения передач расположен на полу, между сиденьями. Вот те на! А как же пробираться с передних на средний ряд сидений? Ведь не секрет, что для многих покупателей это один из важнейших параметров салона! Неужели сложно было разместить его на "приливе" консоли. Явный минус как для мини-вэна. Зато на среднем ряду у MPV – персональный подход к каждому пассажиру. Здесь раздельные места, сдвигаемые как в продольном, так и в поперечном направлении. Намного комфортнее себя чувствуют пассажиры, если средний ряд состоит из двух кресел. Кстати, бывают и шестиместные версии MPV в заводской версии, в названии они обозначаются забавным словом "каракури".

О том, что сзади полноценные места для взрослых, свидетельствует отдельный пульт управления вентиляцией и отоплением, четыре подстаканника и бардачки. Явно “недетские” штучки. Задние сиденья не нужно демонтировать и оставлять где-нибудь в гараже, при необходимости они полностью укладываются в специальную нишу. Пол багажника при этом становится абсолютно ровным. В таком варианте автомобиль превращается в небольшой фургон. У мини-вэна довольно обширная моторная гамма. Раньше автомобиль оснащали двумя бензиновыми моторами, 2,0-литровой рядной "четверкой" мощностью 120 л. с. и 2,5-литровым V6 мощностью 170 л. с., который был предназначен для рынка США. После модернизации 2002 года добавились 2,3-литровый мощностью 140 л. с. (это дефорсированная версия мотора, устанавливаемого на Mazda 6) и 2,0-литровый турбодизель мощностью 136 л. с. Вы можете навскидку назвать мини-вэн с форсированным дизельным двигателем? То-то и оно, но автомобиль тогда очень плохо продавался и были оправданы любые эксперименты.

Читайте так же:
Мазда демио порядок регулировки клапанов

Моторы конструктивно практически одинаковы и весьма надежны. Они оснащены цепным приводом ГРМ, проверка которого предусмотрена только после 200 тыс. км пробега. Согласно рекомендациям производителя через 100 тыс. км следует проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Но на самом деле необходимость в проведении этой процедуры возникает примерно после 150 тыс. км пробега. Свечи зажигания обычно выдерживают по 30 тыс. км, что является совсем неплохим показателем. Хотя все зависит от качества топлива. И тут нужно помнить, что на MPV нет фильтра тонкой отчистки бензина. Только приёмная сетка на бензонасосе. Зачастую у подержанных машин она забита, зато после ее продувки или замены автомобиль "оживает". Менять сетку с нашим бензином стоит через 60 тыс. км. Стоит она около 20 у. е. Тем, кто рассчитывает на пресловутую японскую надежность расслабляться все же не стоит, моторы любят потреблять масло. 2-литровый "съедает" в среднем 200 мл/1000 км, а 2,3-литровый при агрессивной езде, к чему провоцируют откровенно легковые повадки автомобиля, может 300, а то и все 400 грамм потреблять. Если регулярно не контролировать уровень масла, то при таком расходе оно почти полностью уйдет в межсервисный интервал обслуживания. Рассчитывать на сигнальную лампочку падения давления в системе смазки не стоит. Зачастую она загорается, когда уже поздно.

Не часто, но возможны, течи радиатора. Тогда двигатель начинает греться. Если вы не привыкли смотреть за указателем температуры, можно доездиться до замены головки блока или даже поршневых колец. Были еще в гамме и 3-литровые V6, но такие автомобили поставлялись исключительно для североамериканского рынка, поэтому на нашем вторичном рынке их почти нет. Что-либо определенное сказать о специфике эксплуатации "американок" сложно. Дизельные машины из Европы – тоже "темные лошадки". Сам по себе дизельный агрегат неплох. С ним MPV разгоняется с места до 100 км/ч за 13 секунд, а ее максимальная скорость равна 175 км/ч. При этом средний расход топлива составляет чуть более 7 литров на 100 км. Но, как это характерно для большинства современных дизелей, до 2000 об/мин двигатель "не едет". С другой стороны крутить двигатель более 3500 об/мин тоже не стоит. Так что для динамичной езды диапазон оборотов крайне ограничен, и придется поупражняться с рычагом коробки, чтобы двигатель не попадал в "турбояму". В такой ситуации очень бы кстати была автоматическая коробка передач, но японцы почему-то даже опционально не предлагали такой возможности.

Действительно странно, но "автомат" на MPV второго поколения даже под заказ не ставился. Исключения, конечно, составляют "американки". Претензий к работе этих трансмиссий нет, да и обслуживание коробкам практически никакого не требуется. Разве что на машинах с пробегом свыше 120 тыс. км может износиться сцепление. Стоимость замены в среднем 500 у. е. Если автомобиль долго не эксплуатировался, то вполне возможно, что тяги механизма привода переключения покрылись ржавчиной и подклинивают, затрудняя выбор передач. Замену масла в механической коробке переключения передач необходимо проводить раз в 70 тыс. км пробега.

Хоть MPV и не вседорожник, но имеет приемлемый дорожный просвет – 16 см. неплохой вариант в наших условиях. Настройка ходовой отлично подходит для активной езды – машина устойчива даже при прохождении крутых виражей. Подвеска достаточно надежна – даже на наших дорогах серьезный ремонт понадобится раз в 100 тыс. км пробега. Такой срок, как правило, выхаживают сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры. Меньше (около 60 тыс. км) держатся только стойки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместе с тем обслуживание ходовой удовольствие не из дешевых, так как шаровые опоры поставляются вместе с рычагами (оригинал – 370 у. е). Также вместе со ступицами продаются и подшипники задних колес (218 у. е). После 200 тыс. км из-за коррозии возможны проблемы с механизмом стояночного тормоза. Восстанавливается все путем чистки механизма

Читайте так же:
Регулировка ближнего света на мазда 323

На вторичном рынке большинство предлагаемых автомобилей 2000-2003 годов выпуска с 2,0 литровыми моторами. Цены таких экземпляров от 17 000 до 19 000 у. е. 2,3-литровые в среднем на тысячу дороже.

Информация по обслуживанию автомобиля MAZDA MPV II (LW) 2.0

Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком.

Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе

без изнаночной прокладки тормозной накладки

Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс

Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе

Толщина тормозного диска передних колёс

Масло кондиционер

Ёмкость бака

Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе

без изнаночной прокладки тормозной накладки

Диаметр тормозного барабана задних колёс

Толщина тормозных накладок передних колёс

без изнаночной прокладки тормозной накладки

Толщина тормозных накладок задних колёс

без изнаночной прокладки тормозной накладки

Диаметр тормозного диска передних колёс

Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе

Щит барабанного тормозного механизма

Тормозной барабан

Тормозной шланг

на суппорте дискового тормоза

Тормозная магистраль

Воздушный клапан

Сапун заднего моста

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Датчик — числа оборотов колеса

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Шток поршня амортизатора

Амортизационная стойка

на поворотном кулаке

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса

Использовать новую(ые) гайку(и).

Рулевая передача

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Крепление колеса

Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста

на поворотном кулаке, Центральная гайка

Использовать новую(ые) гайку(и).

на заднем мосту, поворотный кулак

Амортизатор заднего моста

на заднем мосту

Подвеска заднего моста

Центральный винт коленчатого вала

Ременный шкив — насоса охлажд. средств

Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала

Натяжной ролик зубчатого ремня

Крышка клапана (комплект)

Держатель — компрессора кондиционера

Стартёр

Свечи зажигания

Преобразователь крутящего момента

Насос подачи охлаждающих средств

Винт(ы) спуска масла

Масляный поддон

Болты крепления головки блока цилиндров

Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров

Положение штепселя диагностики

Диагностический разъём находится на нижнем краю панели приборов со стороны водителя.

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач FN4A-EL

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач G15M-R

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector