0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все что вы хотели знать о моторах Lancer 9

Все что вы хотели знать о моторах Lancer 9

Mitsubishi Lancer – легендарный автомобиль. Он известен во всех уголках земного шара как один из самых надёжных и неприхотливых автомобилей. Он выпускается с 1973 года, сменил множество поколений, а также продавался на большинстве известных рынков планеты. На некоторых рынках модель распространялась под другим именем. Например, первое поколение в Канаде продавалось под брендом Plymouth, Dodge – в Америке, причём не только в США. Обсуждаемое сегодня поколение появилось на свет ещё в 2000 году, продавалось только в Японии и получило приставку Cedia в названии. Привычный вид модель приобрела только в 2003 году на московском автосалоне. Туда же приехал и двигатель Лансер 9, который уже успел стать легендарным – 4G63. Какими же моторами оснащался Lancer IX, чем они отличались друг от друга и что в них чаще всего ломалось?

Митсубиси Лансер 9

Lancer Evolution. Легенда. А между прочим его турбированный 4G63T не слишком отличался от серийного

1.3 (4G13)

Это один из самых компактных моторов компании Митсубиси. Он имеет объём 1.3 литра, за счёт чего способен обеспечивать до 90 лошадиных сил отдачи. Он, помимо Лансера, устанавливался на другие модели компании, такие как Colt, Carisma, Dingo и Space Star. Все эти автомобили – компактные хэтчбеки или седаны, а значит, большой мощности для нормальной скорости их передвижения не нужно. Их основная задача – исправно работать, перевозить водителя и пассажиров к пункту назначения и потреблять при этом мало топлива. С последним пунктом всё вполне хорошо: в городе силовой агрегат расходует не более 8.5 литров бензина, при езде только по трассе расход уменьшается до 5.2 литра, а в смешанном цикле цифра становится равной 6.5 литрам. Хорошие показатели для простого городского автомобиля. Побочным эффектом такой экономичности стала вялость: разгон до 100 км/ч занимает более 13 секунд, а максимальная скорость здесь – всего 171 км/ч. Его спасает механическая коробка передач: на автомате показатели были бы ещё хуже.

dvigatel-lancer-9-1.3

Простой и надежный как кувалда 4G13

Надёжность. В целом, 1.3-литровый двигатель Лансера надёжен, не вызывает никаких нареканий про нормальной эксплуатации и регулярном обслуживании. Блок цилиндров здесь чугунный, что позволило добиться хороших прочностных показателей. Его головка может быть 12- или 16-клапанной, при этом все клапаны будут расположены на одном распределительном валу, система называется SOHC. Из серьёзных вещей внимание следует обращать на регулировку клапанов и состояние ремня ГРМ. Процедуру регулировки клапанов рекомендуется проводить раз в 90 000 километров пробега, как, собственно, и замену ремня ГРМ. Но, менять ремень стоит чуть раньше, тысяч за 5 до установления необходимой цифры на одометре, так как при обрыве ремня у 4G13 гнёт клапана.

У 1.3-литрового агрегата есть небольшой список неисправностей, который полностью идентичен мотору 4G15, поэтому посвящать ему отельный абзац нет смысла.

  1. Плавают обороты на 4G13. Возникает это из-за дроссельной заслонки, конструкция которой не позволяет ей служить десятилетиями. Решить это можно простой заменой узла на новый или же модифицированный, с увеличенным ресурсом.
  2. Сильные вибрации, передающиеся от мотора на кузов. Как с ними бороться – никто не знает, но, если они возникли, следует проверить состояние подушек двигателя, возможно, они износились.
  3. Сложный запуск. Особенно в морозы. Из-за особенностей конструкции, мотору с трудом даётся холодный пуск даже в тёплое время года, из-за чего иногда может заливать свечи.
  4. Как и все бензиновые силовые агрегаты, ближе к 200-тысячной отметке на одометре 4G13 и 4G15 начинают расходовать масло. Проблема стандартная, решается банальной заменой поршневых колец или капитальным ремонтом.

1.6 (4G18)

1.6-литровый двигатель был одной из самых популярных модификаций Лансер 9. Его отдача мало чем отличается от 1.3-литрового: всего лишь на 10-20 лошадиных сил больше, то есть 98, зато значительно больше крутящий момент – 134 ньютон-метра. Это уже позволяет установить автоматическую коробку передач и даже чувствовать себя комфортно за рулём. Конечно, расход и динамика на механике будет лучше, но, как известно, комфорт требует дополнительных затрат. Итак, расход в городе у машины на автоматической КПП составляет 10.3 литра, в смешанном цифра уменьшается до 8 литров, а при езде только по трассе – до 6.5 литров. Механика же показывает значительно лучшие результаты: 8.8 литра 92 бензина на 100 километров пути в городе, 6.8, если ездить по городу и периодически выбираться на трассу, а если постоянно ездить только на дальние расстояния, то расход может упасть до 6.5 литра.

Читайте так же:
Система регулировки углов колес что это

Если говорить о динамике, то в обоих случаях она достаточно посредственная: двигатель Лансер 9 1.6 разгоняет автомобиль до 100 километров в час за те же почти 14 секунд, что и 1.3, если речь идёт об автомате, и за 11.8 секунды, если разгоняться на механике. Максимальная скорость для АКПП и МКПП составляет 173 км/ч и 183 км/ч соответственно. Этот показатель достаточно легко улучшить: достаточно прикрутить к двигателю турбину. Сделать это в современных условиях достаточно сложно, как, в прочем, и улучшить показатели без участия наддува. Сюда как родные встают спортивные валы, впуск и выпуск от Greddy, форсунки от мотора 4G64, а также 16-клапанная DOHC-голова. Но, пусть чугунный блок цилиндров не обманывает: дуть сюда 1 бар без последствия не получится. Это не блок 4G63, который как нельзя лучше подойдёт для тюнинга. Если говорить о надёжности, то по этому параметру 4G18 идентичен тринадцатому и пятнадцатому вариантам, так как отличий между ними, кроме объёма, практически нет. К слову, из масла в моторы линейки 4G1 рекомендуют заливать брендовые смазочные материалы с температурным индексом 10W-40 или 5W-30, что хорошо подходит для сурового российского климата.

Двигатель Митсубиси Лансер 9 1.6 с турбиной

Некоторые владельцы Lancer 9 с мотором 1.6 не выдерживают и ставят на него турбину. Вот что из этого получается

2.0 (4G63)

По-настоящему легендарный силовой агрегат производства Mitsubishi Motors. Это представитель группы моторов Sirius 4G6, который впервые появился на рынке в 1981 году. В его основе также лежит чугунный 4-цилиндровый блок с двумя балансирными валами, который прикрыт одновальной головой с 8 клапанами. Немногим позднее её заменили на 16-клапанную DOHC, причём случилось это уже в 1987 году. В отличие от моторов линейки 4G1, здесь есть гидрокомпенсаторы, а значит дополнительная регулировка клапанов каждые 90 000 километров пробега не требуется. Зато также требуется замена ремня: привод ГРМ здесь такой же, как у младших братьев. В настоящее время, подобные моторы производятся некоторыми азиатскими производителями по лицензии, к примеру, Hyundai до сих пор устанавливает такие силовые агрегаты в большинство своих моделей.

Двигатель Лансер 2.0 наиболее широко известен миру своей турбированной версией – 4G63T. Именно с таким «сердцем» всем известные раллийные болиды занимали призовые места и выигрывали чемпионаты. Но можно ли установить турбину на обычный 4G63 и дойти до показателей турбо-версии? Можно. Но для нормальной его работы необходимо будет установить такие же валы, поддон, шатунно-поршневую систему, вкладыши, впуск-выпуск, головку блока цилиндров и прочие мелочи как у 4G63T.

Стоит это достаточно больших денег, а в итоге получится лишь стоковый Lancer Evolution 9. Поэтому не стоит обольщаться идентичности блока, или же вкладывать ещё большие деньги и строить по-настоящему монструозный двигатель. В сети есть множество примеров постройки 4G63T на 500, 600, даже 1000 сил.

Двигатель Лансер 4G63t

Вот он 4G63t на Lancer EVO, гражданская версия этого мотора, до сих пор продолжает радовать владельцев девятого поколения Лансера

Стандартная отдача двухлитрового мотора Лансер 9 не поражает воображение: всего 135 сил мощности и 176 ньютон-метров крутящего момента. На автомате до 100 км/ч такой двигатель Митсубиси Лансер 9 разгоняет за 12 секунд. На механике время уменьшится до 9.8 секунды. Теперь понятно, почему владельцы так стремятся установить турбину. Расход топлива при этом составляет 12.6/9.3/7.3 литра для автомата и порядка 11.7/8.5/6.6 литра для версии на механической коробке передач. Вполне себе комфортные показатели для хорошего городского седана. Среди ярких проблем стоит отметить следующие:

Коробка передач Mitsubishi Lancer 9

Автомобили с двигателями 4G13 и 4G18 (рабочий объем 1,3 и 1,6 л соответственно) оснащают механическими коробками передач типов F5M41-1-V7B3 и F5M41-1-R7B5 (рис. 6.3) соответственно, которые одинаковы по конструкции и различаются только передаточными числами главной передачи (см. табл. 1.1). На автомобили с двигателем 4G63 (рабочий объем 2,0 л) устанавливают коробку передач типа F5M42-2-R7B4, в конструкции которой много общего с коробками F5M41-1-V7B3 и F5M41-1-R7B5, но отличающуюся от них, помимо передаточного числа главной передачи, передаточными числами передач переднего хода (см. табл. 1.1), а также конструкцией узла V передачи и соответственно формой задней части картера.

Коробка передач

Рис. 6.3. Механическая коробка передач: 1 — картер коробки передач; 2 — выключатель света заднего хода; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления; 5 — сапун; 6 — рычаг выбора передач; 7 — рычаг переключения передач; 8 — датчик скорости; 9 — груз механизма переключения передач; 10 — сальник полуоси; 11 — пробка сливного отверстия; 12 — механизм переключения передач.

Читайте так же:
Болты которыми регулировать фары

Установочные размеры всех трех коробок передач одинаковы. Все коробки передач выполнены по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода. У коробок передач типов F5M41-1-V7B3 и F5M41-1-R7B5 передача заднего хода не синхронизирована (ее включают продольным перемещением прямозубой промежуточной шестерни на оси), у коробки типа F5M42-2-R7B4 шестерни передачи заднего хода выполнены косозубыми и передачу включают отдельным синхронизатором. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. К передней части картера коробки передач присоединен картер сцепления.

На первичном валу расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках шестерни III, IV и V передач с синхронизаторами, ведущие шестерни I, II передач и передачи заднего хода выполнены за одно целое с первичным валом.

Вторичный вал изготовлен вместе с ведущей шестерней главной передачи. Кроме этого на валу неподвижно установлены ведомые шестерни III, IV, V передач и передачи заднего хода. Вращающиеся на игольчатых подшипниках ведомые шестерни I и II передач имеют узел синхронизатора.

Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на первичном и вторичном валах. Механизм переключения передач 12 (см. рис. 6.3) расположен в крышке, установленной сверху на картер 1 коробки передач.

Привод управления механической коробкой передач состоит из кулисы 13 (рис. 6.4) рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова, тросов переключения 3 и выбора 4 передач, а также механизма 17, расположенного на картере коробки передач. Для обеспечения четкого включения передач рычаг переключения передач механизма 17 переключения передач снабжен грузом 9 (см. рис. 6.3). Тросы выбора и переключения передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

Коробка передач

Рис. 6.5. Привод управления автоматической коробкой передач: 1, 11- гайки; 2 — трос управления коробкой передач; 3 — уплотнитель троса; 4, 6 — болты; 5 — селектор управления коробкой передач; 7 — колодка жгута проводов выключателя режима ручного управления; 8 — шплинт; 9 — трос блокировки ключа в замке зажигания; 10 — трос разблокировки положения селектора «Р» (стоянка) педалью тормоза.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров привода передних колес с шестернями дифференциала обеспечена сальниками 10 (см. рис. 6.3).

В нижней части картера коробки передач расположена пробка 11 сливного отверстия, а сбоку — пробка наливного отверстия.

Автоматическая коробка передач с адаптивной системой управления INVECS-II Sports обеспечивает выбор оптимального режима переключения передач практически для любого стиля вождения и различных дорожных условий. На автомобили устанавливают коробку передач мод. F4A4A4. Автоматические коробки передач, устанавливаемые с двигателями рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, одинаковы по конструкции и различаются только передаточными числами.

Автоматическая коробка передач скомпонована по традиционной планетарной схеме с торможением фрикционами и соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор. Особенностью коробки модели F4A4A по сравнению с автоматическими коробками передач автомобилей Mitsubishi Lancer предыдущих поколений является возможность перехода из полностью автоматического режима управления в ручной режим (так называемая секвентальная коробка передач), при котором во время разгона автомобиля водитель самостоятельно выбирает момент переключения на повышающую передачу. Это позволяет при желании добиться более интенсивного разгона по сравнению с автоматическим режимом, делая искусственную задержку переключения на повышающую передачу, что позволяет довести частоту вращения коленчатого вала двигателя до диапазона наибольшего крутящего момента. В то же время электронная система управления второго поколения постоянно контролирует скорость автомобиля и нагрузку двигателя, а также исключает ошибки водителя, не позволяя ему включить более высокую передачу при малой скорости движения, чтобы избежать перегрузки двигателя, и понижающую передачу на слишком большой скорости, что исключает возможность превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя. При снижении скорости автомобиля передачи автоматически переключаются на более низкие без участия водителя. В момент полной остановки автомобиля автоматически включается I передача.

Коробка передач

Рис. 6.4. Привод управления механической коробкой передач: 1, 6, 14 — шплинты; 2, 5 — шайбы; 3 — трос переключения передач; 4 — трос выбора передач; 7 — болт крепления уплотнителя тросов; 8 — стяжной хомут; 9 — фиксатор наконечника троса переключения передач; 10 — рукоятка рычага переключения передач; 11 — фиксирующая втулка рукоятки; 12 — болт крепления опоры рычага переключения передач; 13 — кулиса рычага переключения передач; 15 — уплотнитель тросов; 16 — фиксаторы оболочек тросов; 17 — механизм переключения передач

Читайте так же:
Регулировка кондиционера на ланосе

Дополнительно автоматическая коробка передач оснащена системой самодиагностики, сигнализирующей водителю с помощью контрольной лампы «N» (см. «Рычаг управления коробкой передач») в комбинации приборов о перегреве рабочей жидкости или возникших неисправностях.

Привод управления автоматической коробкой передач (рис. 6.5) тросовый, сконструирован по тому же принципу, что и привод управления механической коробкой, но отличается от него количеством и конструкцией деталей. Селектор 5 автоматической коробки передач установлен в том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой, и соединен с блоком управления на коробке передач тросом управления 2. Помимо троса управления, к селектору подсоединен трос 9 блокировки, позволяющей вынуть ключ из замка зажигания только в положении «Р» (стоянка) и трос 10 разблокировки рычага селектора педалью тормоза в этом же положении.

Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.

Для ремонта коробки передач, особенно автоматической коробки, требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только обслуживание, снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода. Для ремонта коробки передач обращайтесь в специализированный сервис.

Возможные неисправности механической коробки передач, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Вибрация, шум в коробке передач

Ослабление крепления или повреждение опор подвески двигателя и коробки передач

Затяните крепления или замените опоры

Износ или повреждение шестерен и подшипников

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло требуемой марки

Недостаточный уровень масла

Долейте масло до нормы

Нарушение регулировки холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход двигателя

Утечка масла

Разрушение или повреждение сальников или уплотнительных колец

Замените сальники или уплотнительные кольца

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении

Неполное выключение сцепления

Отрегулируйте привод сцепления и удалите из гидросистемы воздух

Неисправность тросов привода переключения передач

Замените тросы привода переключения передач

Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач в сервисе

Ослабление пружин синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач в сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло требуемой марки

Самопроизвольное выключение передач

Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов

Отремонтируйте коробку передач в сервисе

Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Отремонтируйте коробку передач в сервисе

Порядок замены масла в механической коробке или рабочей жидкости в автоматической коробке см. в подразделе « Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач »).

Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над "i" часть2

Часть-3.
Метод Титуса.
Мне долго не давала покоя сия проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет. Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне «шажков», и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь «полумесяц» между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас «того»).
Кстати, при возникновении «Check Engine» с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки.
Да, так как она «рисует» себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на Ауте или на 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал 🙂
Когда наступил «второй раз» с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
В общем. Методика доработки заключается в:
1. Корпус дросселя протачивается на станке, чуть увеличивается диаметр.
2. Изготовление новой дроссельной заслонки (сам пятачок), из латуни (как и в оригинале).
3. Ось дроссельной заслонки висит теперь на шарикоподшипнике (протачивается корпус, протачивается ось, все прессуется на холодную) — что полностью исключает любой осевой люфт, подшипник устанавливается со стороны привода троссика газа, с противоположной стороны остается втулка, в которой висит вал (ее состояние инспектируется, если необходимо — она меняется).
4. Покрытие места прилегания заслонки к корпусу молибденовой смазкой, втулка собирается на литиевой смазке, шарикоподшипник у нас закрытого типа (с щечками) и смазкой внутри.
5. Все очищается, промывается, на дроссель нашего изготовления при помощи лазерной гравировки или фрезеровки на станке с ЧПУ наносится фирменный логотип.
6. За основу берется стандартный дроссель от двигателя 4G18.
7. После установки доработанного дроссельного узла взамен старого, возможна корректировка оборотов ХХ байпасным винтом.
8. Как приятный бонус — весь крепеж на дроссельном узле меняется на нержавеющий (это видно по фото).
9. Два болтика крепления самой заслонки к валу — нержавейка, расклепка с обратной стороны.
Установкой шарикоподшипника, который прессуется в корпус, так же запрессовкой вала в шарикоподшипник мы добиваемся полного исключения осевого люфта вала дроссельной заслонки, следовательно, исключаем касание ее в каких-либо местах корпуса (кроме как в полностью закрытом положении — но, это нормально и необходимо). Жидкая молибденовая смазка служит дополнительным герметизатором места примыкания заслонки к корпусу, также исключает трение «на сухую», что продляет жизнь узла в целом.
Я не могу утверждать, что заслонка теперь станет «вечной», но, скорее всего, мы сможем говорить о значительном увеличении ресурса данного узла, о том, что ее теперь абсолютно спокойно можно будет мыть и чистить на любом пробеге и она будет радовать владельцев. Присутствие шарикоподшипника в подвесе оси особо никак не отразится на мягкости педали, но, пользователю будет приятно, что у него под капотом стоит столь высокотехнологичный узел
Я не скрываю методики — кто захочет — тот может повторить сам.
Однако, сразу предостерегаю, что данные работы мы проводим при помощи координатно-расточных и фрезерных станков, посему, повторить подобное (а особенно, расточку под установку подшипника и грамотную его прессовку, с учетом разности материалов и коэффициентов их теплового расширения (подшипник — сталь, корпус заслонки — алюминий), посему, получится ли это сделать у Вас, и во сколько денег это может обойтись — это вопрос открытый, причем, в разных городах цена будет весьма сильно отличаться, на подобную работу.
Для тех, кто не хочет делать это сам, а хочет получить готовый узел с нашей фирменной маркировкой — смотрите коммерческой предложение в самом начале.
Еще фотографии дроссельного узла Amadeus 🙂
Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2

Читайте так же:
Люлька румер как регулировать ремни инструкция

Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2

Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2

Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2

Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2
На фото ниже видно покрытие плоскости примыкания заслонки к корпусу жидкой молибденовой смазкой (достижение эффекта практически 100% герметизации примыкания заслонки к корпусу). Смазка не является необходимостью, так как заслонка изготавливается максимально подогнанной под корпус, но, считаю, что смазка в данном месте не помешает.
Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2

Блог им. info: Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее). Ставим точки над i часть2
Полезная информация.
Lancer-IX имеет несколько режимов холостого хода.
1. Прогревочный — когда мы заводим абсолютно холодную машину и видим обороты в районе 1100-1500 — это абсолютно нормально. По мере прогрева (несколько минут, в зависимости от температуры окружающей среды), обороты опускаются до нормального значения порядка 750-800 (зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
2. Нормальные обороты Холостого Хода — порядка 750-800 (как уже написано выше — зависит от степени износа заслонки, регулировки байпасного винта, это касается машин со стандартной заводской прошивкой).
3. Холостой Ход в движении, так называемая "помощь водителю" — когда мы двигаемся накатом с выключенной передачей (нейтраль или выжатое сцепление) нормальными оборотами считается 1000-1200 с плавным медленным падением в «Нормальные обороты» при полной остановке автомобиля.
4. Справедливости ради, надо заметить, что есть еще несколько режимов — принудительный холостой ход (допустим, езда накатом с горы при включенной передаче и отпущенной педали акселератора), при котором расход бензина стремится к нулю, опять же, при поворачивании рулевого колеса на месте и нажатиях на педаль тормоза обороты будут изменяться, обороты будут изменяться на повышенные при включении кондиционера и так далее, но, это уже выходит за рамки данной заметки.
Спасибо за статью forum.amadeus-project.com

Регулировка холостого хода лансер 9 1 6 механика

У каждого автомобиля и у каждого производителя есть автомобили, которые имеют так называемые «типичные неисправности». То есть, это такие неисправности, которые повторяются на каждой второй машине (плюс-минус).

  • Обрыв или короткое замыкание в цепи привода регулятора холостого хода или плохой контакт в разъёме.
  • Отказ блока управления двигателем (если авто на «механике)
  • Отказ блока управления двигателем/коробкой передач ( если авто на «автомате»)
Читайте так же:
Регулировка зазора тормозов на велосипеде

От чего зависят обороты холостого хода и почему они изменяются? Обороты ХХ зависят от нагрузки на мотор и внешних условий. «Нагрузка» — это тот же самый кондиционер, как в нашем случае, включение фар и т.п.

А изменение оборотов или их оптимизация на определенном уровне происходит при помощи регулирования расхода воздуха, которое проходит через байпасный канал в корпусе дроссельной заслонки.

Расход воздуха регулируется при помощи шагового электродвигателя и штока с винтовой передачей связанного с ротором шагового мотора. Когда блок управления «видит», что имеющиеся обороты не соответствуют заданным условиям, он подаёт сигнал и приводит во вращение ротор электромотора и шток начинает двигаться в одну или в другую сторону. Перемещение наконечника штока влияет на расход воздуха в байпасном канале корпуса дроссельной заслонки, и обороты уменьшаются или увеличиваются в соответствии с поданными командами от блока управления.

Подчеркну: перемещение штока происходит только по командам блока управления по его алгоритмам. И так как блок управления постоянно получает сигналы от других устройств и датчиков, то он так же постоянно проводит корректировку положения штока, тем самым устраняя отклонения от заданного числа оборотов. При помощи т.н «обратной связи» блок управления постоянно знает положение штока, тем самым помогая мотору поддерживать заданное число оборотов.

Не помешает знать, что управление регулятором холостого хода происходит постоянно, с частотой 125 импульсов в секунду. Количество шагов, на который может двигаться шток, составляет от 0 до 120.

Наглядно алгоритм работы можно увидеть ниже:

Наглядно алгоритм работы можно увидеть.
С этим разобрались. Но прежде чем заниматься снятием регулятора холостого хода, надо проверить состояние самой дроссельной заслонки. Это еще одна типичная неисправность этих автомобилей – «выработка заслонки».

На фото ниже показан один из примеров этой типичной неисправности: при наличии подобной выработки дроссельной заслонки отрегулировать частоту оборотов ХХ вряд ли получится.

На фото ниже показан один из примеров этой типичной неисправности: при наличии подобной выработки дроссельной заслонки отрегулировать частоту оборотов ХХ вряд ли получится.
Фото взято из статьи по адресу:

Вот теперь можно приступить к осмотру и проверке непосредственно регулятора холостого хода. Существует много вариантов проверки, но я предложу свой, проверенный, потому что на мой взгляд, он и быстрый, и надежный.

Для этого берем самодельно изготовленное устройство для проверки:

Для этого берем самодельно изготовленное устройство для проверки.
1 – светодиод контроля работы прибора, 2 – вкл/выкл, 3 – реверс, 4 – штекерная колодка

Принцип работы данного устройства:
— снимаем штатный разъем с регулятора ХХ на автомобиле
— подсоединяем прибор
— выбираем направление работы регулятора ХХ (впередназад)
— визуально наблюдаем исправностьнеисправность регулятора ХХ
Фото взято из статьи по адресу:

Итак, проверяем. И визуально наблюдаем, что шток работает (ходит туда и сюда) как-то рывками, а иногда его даже «закусывает».

Тут уже делать нечего, надо разбирать и докапываться до причины. Что оказалось и почему так работает регулятор холостого хода – смотрите на фото:

Это шток и на его "теле" хорошо видна выработка, которая и вызывала неисправность
Это шток. И на его «теле» хорошо видна выработка, которая и вызывала неисправность: «Плавание оборотов холостого хода, неадекватное реагирование на включение кондиционера или освещения».

Сами понимаете, что от блока управления тут ничего не зависело – он подавал команды, но регулятор ХХ просто не мог их выполнить по причине износа и временных подклиниваний.
Так что теперь вы знаете ещё две «типичные неисправности», зная которые, ремонтировать автомобили будет быстрее и веселее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector