0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пережатые клапана, низкая компрессия, эндоскопия мотора

Пережатые клапана, низкая компрессия, эндоскопия мотора

Предыстория. Еще в прошлую зиму двигатель неохотно запускался при температуре ниже -10. При -20 заводился совсем печально: после прогрева свечей надо было крутить стартер в два-три приема секунд по десять с нажатой педалью газа. Сначала я думал на свечи накаливания. В очередной визит на сервис их проверили. Напряжение на шину поступало, то есть предохранитель и реле — живы, сопротивление всех свечей в допуске, около 1 Ом. Потом зима закончилась. В плюсовую температуру мотор заводился и работал без каких-либо нареканий, и я естественно отложил эту проблему на потом.

Этой зимой состояние явно ухудшилось. Уже при -5 -8 за бортом спорта приходилось заводить с нажатой педалью газа. После запуска мотор троил на холостых, из выхлопа шел белый дым с запахом "дизеля". При увеличении оборотов до 1300 мотор выравнивался, но появлялся посторонний "детонационный" звук. Из снятого шланга вентиляции картера не сапунило ни на холостых, ни на оборотах. Прогретый мотор работал ровно во всем диапазоне, без посторонних звуков, не дымил, повторно заводился с пол-оборота. ОЖ не уходила, уровень в норме, без пузырей/масла в бачке. Уровень масла — на месте, без доливов между заменами. Динамика по секундомеру — норма, как два года назад. Расход в режиме 120-130км/ч был около 13л/100км — тоже плюс минус как обычно. В общем, на прогретом моторе — полный ажур, при запуске в минус — какая-то беда.

Основных версий у меня было две — все же нерабочие свечи и низкая компрессия. Заказал комплект новых свечей NGK и перед новым годом сдал машину поменять свечи и заодно померить компрессию. Промежуточный итог: Все четыре старые свечи — рабочие. Компрессия по цилиндрам при комнатной температуре: N1 — 21атм, N2 — 15атм, N3 — 18 атм, N4 — 3 атм. Естественно с такой компрессией замена свечей проблему не вылечила.
С таким раздраем по компрессии я успешно скатался на НГ в Карелию. Вернувшись, сел изучать форумы в поиске возможных причин низкой компрессии на холодном моторе при нормальной работе прогретого мотора. Нашел следующие варианты:
— Оплавленный поршень из-за переливающей форсунки. Достаточно распространённый случай на 4D56U, выглядит примерно как здесь или здесь. У BMW это вообще стандартная боль.
— Залегшие из-за нагара компрессионные кольца. Больше характерно для моторов с большим пробегом.
— Пережатые клапана. Случай достаточно экзотический, я нашел только два упоминания на форумах.
"Классические" варианты постоянно низкой компрессии полностью отбрасывать тоже было нельзя — на горячем моторе компрессию не мерили. В пользу проблем с клапанами против проблем с ЦПГ говорило отсутствие масложора и картерных газов из сапуна.

Дальше было два пути. Классический, за который агитировали все опрошенные мотористы и сервисмены: снимать ГБЦ. Скидывать голову только ради посмотреть — дорогое удовольствие. Еще момент, если в итоге обнаружатся проблемы с "низом", машина зависнет с располовиненным мотором на неопределенный срок. Альтернативный вариант: осмотреть цилиндры, поршни и клапана эндоскопом, без снятия ГБЦ. Поизучал тему эндоскопии. Приличный прибор с хорошей оптической частью и управляемой артикуляцией (углом поворота) головки зонда стоит порядка 100К. Купить ради одного раза — не вариант. Еще один момент, у 4D56 диаметр наконечника свечи накаливания — около 4.5мм, распылителя форсунки — около 7мм. Так что самый распространённый размер зонда 8мм для этого мотора не подойдет. В итоге нашел на авито эндоскописта с нужным зондом, контакты — в конце отчета.

В первых числах февраля сдал авто в сервис. Снова сняли впускной коллектор, свечи, и приступили к эндоскопии. Всего процедура заняла часа два, все записали на видео. Дальше я уже сел и, посмотрев разные отчеты/обзоры, проанализировал записи. Ниже — моя интерпретация.

Цилиндры. Первые три цилиндра, в целом, в нормальном состоянии. Хон на месте, есть пара узких рисок (от нагара?), но криминальных задиров на стенках нет. Светлые пятна на стенках ближе к середине высоты — места перекладки поршней — это нормальное явление на поршневых моторах. Хотя в другой книжке написано, что такие же пятна натирает нагар на жаровом поясе поршня, который возникает из-за избытка масла в камере (привет маслу во впуске) или длительной работе на ХХ.

Плохая компрессия: причины

Основным показателем жизнеспособности двигателя внутреннего сгорания является компрессия. Ровная, в пределах, обозначенных заводом изготовителем, компрессия в каждом из цилиндров мотора, свидетельствует о хорошем «здоровье» вашего двигателя и о еще долгой продолжительности его деятельности. Но если хотя бы в одном из цилиндров компрессия выходит за пределы нормы, то ресурс такого силового агрегата будет сокращаться с каждым километром пробега, пройденного без ремонта.

Низкая компрессия

Большинство владельцев автомобилей даже не задумываются почему пропала компрессия, и после ремонта продолжают эксплуатировать автомобиль так же, как и до появления неисправности. Между тем, знание причины, по которым пропала компрессия в двигателе, во многих случаях позволит избежать появления серьезной неисправности в вашем силовом агрегате, увеличит его ресурс и сбережет ваши денежные средства.

Итак, у вас пропала компрессия, причины могут быть следующие:

  • Забит воздушный фильтр. Если вы редко меняете воздушный фильтр, то образовавшиеся загрязнения препятствуют свободному попаданию воздуха в цилиндры, что непосредственно влияет и на компрессию. Конечно, для достижения такого «впечатляющего» результата ездить на одном воздушном фильтре нужно несколько лет, но из-за отсутствия своевременного технического обслуживания многие автовладельцы банально забывают провести эту обязательную регламентную операцию.
  • Не отрегулированы клапана. Неправильно выставленный зазор впускного или выпускного клапана нарушает герметичность камеры сгорания в верхней мертвой точке. Как правило, в этом случае имеет место ситуация, когда пропала компрессия в одном цилиндре. Здесь все ясно — изучаем документацию на ваш двигатель и четко следуем заявленной периодичности регулировки клапанов.
  • Неправильно выставлен ремень ГРМ, либо он перескочил на 1-2 зуба. В этом случае изменяются фазы газораспределения во всех цилиндрах и компрессия пропадает одновременно во всех цилиндрах.
  • Прогорела прокладка головки блока цилиндров. Наиболее распространенный симптом такой неисправности — неровная работа двигателя.
  • Трещины в головке блока цилиндров. От сильно перегрева, неправильной установки, либо некорректно проведенной замены охлаждающей жидкости может треснуть ГБЦ двигателя. Естественно, тот цилиндр, который затронула трещина, держать давление уже не будет и компрессия в нем падает.
  • Сильный износ поршневой группы (задиры в цилиндрах, износ колец, поршней и так далее). Достигается эта причина, по которой пропала компрессия либо перегревом двигателя, либо использованием некачественного масла, либо превышением регламентных сроков его замены.
Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов змз 410 порядок

Измерение компрессии

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причина, по которой пропала компрессия двигателя очень часто кроется в несвоевременном обслуживании силового агрегата. Поэтому прежде, чем приступить к эксплуатации вашего автомобиля — внимательно изучите периодичность замены масла, масляного и воздушного фильтров. Избегайте перегрева двигателя, а по вопросам технического обслуживания автомобиля обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки

пропала компрессия в цилиндрах

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

  • загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
  • постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
  • разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
  • ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
  • неисправность системы газораспределения;
  • при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
  • неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

  • Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
  • Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
  • Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
  • Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
  • Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Читайте так же:
Как отрегулировать стойку стабилизатора ланос

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
  7. Выход из строя впускного клапана.
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.
Читайте так же:
Схема включения переменного резистора для регулировки громкости

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

1. Залив масла в свечные отверстия 2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

После регулировки клапанов упала компрессия

Видимо, антифриз менять надо и СОД промывать.

как раз и промыл , пробег 61500 и все-таки я их увеличил. где гарантия что снова не закроются

Ни чего не понял.:pardon:
То ты пишешь что отверстия в прокладке увеличивал то новую поставил.

поставил нову ю прокладку , в которой предварительно увеличил отверстия

доброго времени суток уважаемые форумчане! У жены имеется калина 2008 г. пробег 88 тыщ, двигло 1.4 16 кл. Суть проблемы: загорелся джеки чан обороты скачут в пределах 1500-2000, заменил датчик ХХ и скинул чек в результате обороты плавают в пределах 500-700 вибрация и тарахтит как дизель (на холодную — глохнет, заводишь и держишь педаль газа пока не нагреется). Замерил компрессию по 16,5 а в третьем цилиндре 17. Диагностика пишет пропуски в 1,2 цилиндрах. Детонация и дизелирование пропадает после подьемов оборотов сыше 1000. Ваши мнения и предложения уважаемые. Заранее всем спасибо!

Добавлено через 3 минуты
забыл дописать жор масла присутствует..т.к не сам езжу кол-во сьеденного не скажу, щуп чистый был, долил до выше среднего грамм 700-800

Детонация и дизелирование пропадает после подьемов оборотов сыше 1000.
Не работают гидрокомпенсаторы.
1. Плохое масло
2 Низкое давление в маслосистеме
3 отказ противодренажного клапана в ГБЦ
НО это всё только если ЭБУ не искупался в тосоле, и метки ГРМ (ВСЕ МЕТКИ) на месте.

Добавлено через 31 секунду
павел45, И ещё проверь датчик детонации не болтается ли он.

Не работают гидрокомпенсаторы.
1. Плохое масло
2 Низкое давление в маслосистеме
3 отказ противодренажного клапана в ГБЦ
НО это всё только если ЭБУ не искупался в тосоле, и метки ГРМ (ВСЕ МЕТКИ) на месте.

Добавлено через 31 секунду
павел45, И ещё проверь датчик детонации не болтается ли он.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на орион 125

Спасибо что ответил))
1.Масло Кастрол синтетика 5W-40 или 10W-40 по моему.
2. Как проверить?
3. Как проверить?
ЭБУ не купался ни разу, сразу был вынесен под бордачек
ГРМ сервисмены смотрели, но ничего не сказали про метки

2. Как проверить?
Выкручиваем датчик давления масла закручиваем манометр, цифры не помню надо искать.

3. Как проверить?
При холодном пуске клапана стучат больше минуты.

ГРМ сервисмены смотрели, но ничего не сказали про метки
Проверять все метки
1 на КВ
2 на обоих РВ
3. на маховике
4 проверить шпонки РВ КВ и задающего диска ДПКВ

Выкручиваем датчик давления масла закручиваем манометр, цифры не помню надо искать.

Попробую
При холодном пуске клапана стучат больше минуты.

Клапаны не стучат

Проверять все метки
1 на КВ
2 на обоих РВ
3. на маховике
4 проверить шпонки РВ КВ и задающего диска ДПКВ

Сервисмены были знакомые в принципе им доверяю посоветовали найти 124 блок и забыть все проблемы с обьемом 1.4. Как думаешь?

1.Не работают гидрокомпенсаторы.
2.Низкое давление в маслосистеме
3.отказ противодренажного клапана в ГБЦ

Если что то подтвердитца как эти проблемы решаются?

Что сказал моторист?
Клапана были зажаты?

Да был пережат клапан, говорит поезди еще 500 километров и заедь снова. проехал еще 500 ситуация ухудшилась в 4 целиндре компрессия упала до 7 а в 3 до 9,5. И решил я в начале октября самостоятельно разобрать двигатель. Разобрав двигатель увидел что 4 цилиндр люфтит. То есть ходит туда-сюда в блоке. Снял все цилиндры, Осмотрев их увидел на них потертости (вроде незначительные) Спросив у 5 мотористов что это получил ответ. 1 сказал все норм кольца меняй и всего делов, 2 сказал что все в пределах допустимого меняй кольца и радуйся. 3 сказал меняй поршни (ставь категории Е) и новые кольца. 4-5 сказали что движке хана, мол едь на расточку и тд. Послушал первых двух. Поменял кольца езжу вторую неделю компрессия в 4 8, в 3 10,5 в 1 и 2 по 11. даже незнаю что делать. Походу в головке еще и клапан прогорел . и сразу вопрос в 1 и 2 цилиндре почему компрессия упала? из-за новых колец? притруться и все будет ОК. или опять клапана надо регулировать? или же все таки надо было вести блок на расточку?.

Подскажите пожалауйста если компрессия выше нормы то что нужно делать? по норме: 13/14/12/15 а у меня : 14,5/15,5/13,5/15,5
это я диагностику делал мне записали.
Сменить сервис в котором такую чушь пишут:

по норме: 13/14/12/15

Сменить сервис в котором такую чушь пишут:

Серьезно. это лучший сервис в городе

это лучший сервис в городе
Сочувствую.
Перепад в 2-а кг между цилиндрами не допустим.
Покупай компресометр и учись мерить самостоятельно.

Добавлено через 1 минуту
Эмиль13,
Сколько клапанов авто?
Если 8-мь то для начала отрегулируй клапана а потом замерь компрессию.

Сочувствую.
Перепад в 2-а кг между цилиндрами не допустим.
Покупай компресометр и учись мерить самостоятельно.

Добавлено через 1 минуту
Эмиль13,
Сколько клапанов авто?
Если 8-мь то для начала отрегулируй клапана а потом замерь компрессию.

Калина дв.1,4 16 кл сам я там ничего не отрегулирую((( что гнать в сервис?

Этот бред я понять не могу. Компрессия д.б. ровной по цилиндрам с разбросом не более 1 атм. Формула расчета теоретического значения компрессии есть выше в теме. Для Вас оно в районе 15-16 атм.

ТО есть получается оно должно быть в районе 15 -16 атм. значит у меня оно ниже это что получается везде обман?

В связи с выше перечисленным замер не верный.

Очень хочется в это верить!

саня 45, маслосъемные кольца умирают.

спасибо я тоже к этому склоняюсь вот еще хотелось бы совета то ли заменить кольца есть ли в этом смысл или капиталить полностью

Вот фото:
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0226/81/2d7acc9bba8d6ab5f91af3aae90e8181.jpg
Слева — свеча из первого горшка (третья и четвертая — точно такие же), справа — свеча из второго горшка.
Собственно, я почему замерил давление? Диагностика показала пропуски воспламенения во втором цилиндре. Я пару раз скидывал эту ошибку, она снова появлялась. Потом некоторое время так и ездил, с горящей мясорубкой (дня 2 наверное). А потом мясорубка сама потухла.
Масло за 10000 съела примерно 5-6 мм (если по щупу смотреть). Выхлоп чистый, стабильный.
Как-то так.

Добавлено через 1 минуту
Да, забыл сказать — масло и свечи менял одновременно, примерно те же 10000 км назад. Вообще меняю масло каждые примерно 12000 км (лью мобил 3000 супер 5w40).

Вот фото:
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0226/81/2d7acc9bba8d6ab5f91af3aae90e8181.jpg
Слева — свеча из первого горшка (третья и четвертая — точно такие же), справа — свеча из второго горшка.
Собственно, я почему замерил давление? Диагностика показала пропуски воспламенения во втором цилиндре. Я пару раз скидывал эту ошибку, она снова появлялась. Потом некоторое время так и ездил, с горящей мясорубкой (дня 2 наверное). А потом мясорубка сама потухла.
Масло за 10000 съела примерно 5-6 мм (если по щупу смотреть). Выхлоп чистый, стабильный.
Как-то так.

Добавлено через 1 минуту
Да, забыл сказать — масло и свечи менял одновременно, примерно те же 10000 км назад. Вообще меняю масло каждые примерно 12000 км (лью мобил 3000 супер 5w40).а через сколько т.км регулируете клапана может просто клапан сгорел.У меня пробег в два раза больше и свечи как новые при замене через 30 тык.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать зажигание на волге

http://i59.fastpic.ru/big/2015/0226/81/2d7acc9bba8d6ab5f91af3aae90e8181.jpg
Слева — свеча из первого горшка (третья и четвертая — точно такие же), справа — свеча из второго горшка.
Собственно, я почему замерил давление? Диагностика показала пропуски воспламенения во втором цилиндре. Я пару раз скидывал эту ошибку, она снова появлялась. Потом некоторое время так и ездил, с горящей мясорубкой (дня 2 наверное). А потом мясорубка сама потухла.
Масло за 10000 съела примерно 5-6 мм (если по щупу смотреть). Выхлоп чистый, стабильный.
Как-то так.

Добавлено через 1 минуту
Да, забыл сказать — масло и свечи менял одновременно, примерно те же 10000 км назад. Вообще меняю масло каждые примерно 12000 км (лью мобил 3000 супер 5w40).
А эту свечу заменить то не пробовали? Такое ощущение, что она полумертвая, Ибо откуда сверху то столько говна.

Клапана, как взял с пробегом в 54000 км — не регулировал ни разу. Вроде не звенят, потому и не думал на них.
А свечи все — из одного комплекта, ставил его 10000 км назад, вместе с заменой масла.

Добавлено через 1 минуту
Да, когда менял предыдущие свечи — они выглядели подобным же образом (1,3,4 — чистые, 2 — грязная).

Eugen_T,
Во втором цилиндре богатая смесь.
Масло я там не увидел, вполне возможно течь форсунки(ты отключал БН и сливал топливо при замере компрессии?)
Поменяй форсы местами и покатайся потом глянь свечи(ставь новые сейчас).
Такое ощущение, что она полумертвая, Ибо откуда сверху то столько говна.
То же интересный вопрос, нет ли там прорыва газов в колодце.

Eugen_T, Меняй свечи и форсы(местами) затем посмотрим.

Добавлено через 9 минут
4 клапан это выпускной, там в норме должно быть 0,35. А у меня 0,25. Вот и причина низкой компрессии во втором горшке.
Это не причина.

Eugen_T,
вполне возможно течь форсунки(ты отключал БН и сливал топливо при замере компрессии?)

а зачем БН отключать.
Проще открыть капот и отвёрткой замыкать контакты на втягивающем я так замеряю (компрессометр прижимной) лишних движений не надо БН, слив топлива, колодку с МЗ

а зачем БН отключать.
Проще открыть капот и отвёрткой замыкать контакты на втягивающем я так замеряю (компрессометр прижимной) лишних движений не надо БН, слив топлива, колодку с МЗ

Не надо замыкать ничего
Предохранитель достать и всё

Плеснул немного масла
А немного, это скока в граммах?

и чуть манометр из рук не выдрало — 12 очков
Интересно, как же Вы при 13-ти очках удержали:)

Получается, что кольца?
Возможно, но вряд ли. Скорее все таки клапан с трещинкой.
Но по любому скидывать головку.

Компрессия — 14,1/13,8/13,8/12,3
Как проводился замер компрессии?

На холостых вибрация большая и двиг по сравнению с другими калинами громко работает.
Ошибки есть?

16 бар это норма для этого двигателя. Если есть прорыв выхлопных газов, то компрессия же должна быть низкой?
Расход антифриза незначительный (максимум гр 100 тысяч на 10км), может ли масло отмывать поршня, а не антифриз?

есть прорыв выхлопных газов, то компрессия же должна быть низкой?
Вспомни как проверяют кто виноват в заниженной компрессии кольца или клапана:
заливают в подозрительный цилиндр масло и если компрессия поднимется то скорее всего кольца, у тебя масло уже в цилиндрах, вот и компрессия в норме.

Добавлено через 47 секунд
может ли масло отмывать поршня, а не антифриз?
Омывать не может, если масло туда попадает оно сгорает и образуется сажа кругом.

Andrej1984, ездить можно долго, но плохо.

Ну вот на данный момент 2 очка разницы по цилиндрам. Если я буду ездить до тех пор пока цилиндр отключаться не начнёт, ничего страшного не произойдёт с двигателем?

Как мне тут говорили:
если дело в клапанах и один из них начал прогорать, то он может раскрошиться вообще, поцарапать цилиндр и попадёшь на расточку. :(((

Это в совсем запущенном случае
У меня пока ничего не прогорело, но к этому непременно придёт. Если это ГБЦ конечно

Что посоветуете
При условии что:

4 чел в салоне на обгон с 60 газ в пол,не тянет да и в городе тянуть стало слабо.
Советую снять голову и проверить клапана.
Иначе последствия могут быть ещё хуже.

Если подозреваешь пробой прокладки между 3-4 цилиндрами то в крути свечу в 3-й и замерь компрессию в 4-м, за тем наоборот.

Резон? Что это даст?
Нашел человека в этой теме с такой же проблемой как у меня, он писал на завод, ему пришел такой ответ
Добрый день, Smonter! Величина компрессии по цилиндрам двигателя зависит от многих фактов в т.ч. от величины вращения при прокрутки двигателя, величины открытия дроссельной заслонки, степени прогретости двигателя и т.д. Для контроля технического состояния двигателя при разности компрессии по цилиндрам более 2 кг/см? целесообразна разборка двигателя для выявления причины несоответствия. В данном случае, при разборке причины могут быть не выявлены, а значит разборка нецелесообразна, но необходимо взять двигатель под контроль для отслеживания динамики изменения компрессии. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей
Потом уважаемый vovk несколько раз подтвердил это другим форумчанам. То есть получается что мотор брать на контроль пока? кому верить? Андрей710 говорит вскрывать.
Почему мокрые свечи в 3м и 4м цилиндре? Антифриз в норме, масло почти в норме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector