0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка момента впрыска (зажигания) на КАМАЗ

Установка момента впрыска (зажигания) на КАМАЗ.

Необходимость регулировки возникает очень часто у водителей КамАЗа. Например, в поле оборвало пластины привода ТНВД, и что делать? Побежал за пластинами, поменял и тут надо обычными ключами без стробоскопов и прочей спецтехники, не то что бы уехать, но и продолжить работать дальше. Как же это сделать в полевых условиях? Все будет описано простым и понятным языком, но придется немного вникнуть в теорию…

Многие счастливые обладатели дизельной техники привыкли «момент впрыска» называть «зажиганием», как на бензиновом двигателе, но это не важно, главное понять смысл процесса.

Момент впрыска — это начало подачи дизельного топлива, когда поршень подошел к верхней мертвой точке при закрытых впускных и выпускных клапанах. Получается, поршень сжал воздух максимально, именно в этот момент надо подавать топливо.

Вообще, а зачем его настраивать? Почему с завода не поставят раз и навсегда, что бы мы не мучились?

Все просто! Для каждого двигателя момент впрыска свой, нет абсолютно одинаковых агрегатов и узлов, да и топливо тоже может отличаться банально — зимняя и летняя солярка.

Для этого нам и дана возможность его регулировки, хотя абсолютно на каждом двигателе есть МЕТКИ или ГРАДУСЫ… Если зажигание поставить точно по меткам машина будет конечно работать идеально, но если это эталонный двигатель, эталонный ТНВД, и ГОСТовское топливо. Метка — это своего рода ориентир, от которого надо исходить, иначе не было бы у нас возможности крутить-вертеть в поисках наилучшего.

На КамАЗе сам привод ТНВД ставится на шпонку со стороны коробки, а вот муфту ТНВД можно повернуть в двух вариантах с разницей в 180 градусов. Так вот обычно, когда зажимной винт привода находится сверху, тогда метка на ТНВД и на муфте должны быть друг напротив друга.

Итак, поставили все по меткам, затянули и можно заводить. Машина должна завестись, если нет запуска и с выхлопной идет белый дым, значит перепутали на 180 градусов. Открутили, повернули на 180 , затянули и теперь точно заводим. Если меток нет, или их там непонятное количество набитых ранее, то ставить надо примерно посередине регулировочных прорезей.

После того как завели машину надо понимать, а как же должен то работать двигатель, какой же он, тот самый «момент»? Чтобы это понять, надо знать признаки ПОЗДНЕГО и РАННЕГО момента.

Поздний момент впрыска — это когда поршень уже пошел вниз от ВМТ, и только тогда начинает поступать топливо, взрыв идет вдогонку. В работе двигателя это можно определить по некоторым признакам:

Белый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее , тем больше дыма.

Тупо набирает обороты.

При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

Машина тупая и плохо тянет.

Ранний момент впрыска — это когда поршень еще не подошел к верхней мертвой точке, а топливо уже начало поступать, взрыв идет навстречу поршню. В работе двигателя это определяется по следующим признакам:

Двигатель работает жестко.

При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

При сильно раннем моменте впрыска возможен белый дым.

Как правило, момент выставленный по заводским меткам чуть поздноват.

Далее, допустим, поняли, что зажигание позднее и надо его поставить раньше, что делать, куда крутить?

Момент выставляется при рабочей температуре двигателя, но если явно видны признаки неправильной работы и на холодном, то можно уже начинать регулировку.

Выставляем привод таким образом, что бы метка была сверху, (можно и свою сделать) и отпускаем два болта на 17. Теперь надо понять что двигатель остается на месте, а крутится муфта ТНВД.

Раньше — двигать привод ТНВД по ходу движения, то есть по часовой стрелке.

Позже — двигать привод ТНВД в обратную сторону движения — против часовой стрелки.

И самое важное. Двигать привод надо по чуть-чуть, примерно на толщину спички от метки. И обязательно затягивать болты.

После чего запускаем двигатель и проверяем его работу, если изменений нет или работа машины все еще не устраивает, можно повторить, и двинуть еще немного. Это необходимо повторять до тех пор, пока при резкой газовке или в нагрузку не появится небольшой звон, тогда можно двинуть чуть обратно, и звон исчезнет, вот это и будет тем самым моментом.

Главное двигать на что-то ориентируясь и немного сразу, чтобы не запутаться.

Правильно выставленный момент впрыска, это наилучшая тяга, с наименьшим расходом топлива, а это очень важные показатели в работе любой машины.

регулировка ТНВД

Guest_Victor_kzpt_*

  • Гости

#2

Guest_СлепойПью_*

  • Гости

К двигу насос крепится двумя болтами, ещё один болт есть чуть ниже насоса в задней его части.
Болты крутить гаечными ключами, без снятия коллектора конечно сложновато, но возможно,
нужно лишь подобрать удобный инструмент.

Но вам это не поможет, ибо такой ранний угол говорит о неисправности автомата опережения, и простой регулировкой положения ТНВД не обойтись.

Читайте так же:
Регулировка тока в сварочных генераторах

#3

Guest_Victor_kzpt_*

  • Гости

Изменено: Victor_kzpt, 24 Октябрь 2010 — 03:08

#4

OFFLINE

  • Пол: Мужчина
  • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997,2.5td
  • Имя: сергей

А где находится автомат опережения

снизу тнвд к нему проводок еще подходит

Что касаается крепления насоса, то не совсем понимаю чем можна открутить тот болт, что ближе к блоку

#5

Guest_Victor_kzpt_*

  • Гости

Автомат опережения зажигания — это по книге — муфта опережения зажигания (крепится одним болтом)?
Как можно его проверить?
Куда идет провод, к управляюшей форсунке?
Может ли быть просто поврежденный провод?

Машинка перестала тянуть во время поездки в Крым 2 года назад.
Доехал нормально, но после того, как постояла 10 дней на жаре, пропала тяга (грешил на жару и плохую соляру на ТНК), но тяга появилась, когда заправился на WOG и ночью.
После этого машина как захочет, хочет тянет как самолет, хочет тупит.

#6

OFFLINE valiko

  • Пол: Мужчина
  • Характеристики автомобиля: Оpel Оmega B, 1997, мех, Х25ТД, уже. А также Opel Omega B, 1999, X20DТH
  • Имя: Валик
  • Город: Украина, Черкассы.

У тебя проблемка похожая с моей. Слишком раннее было и после 3000 пропадала тяга.

Без индикатора или компа ты угол не выставишь.

Мне выставили по компу, снял колектор — 15мин., ошибка больше не появлялась и тяга появилась.

Обьяснили тем, что при сильно раннем мозг стает в аварийный режим.

Один минус — стала хуже заводится, но это и не удивительно — 385тыс уже !!!

Так что бери инструмент, герметик и езжай на сто, снимеш коллектор, мастер выставит угол, поставиш обратно и все ОК. За час, думаю управишся, а то и меньше.

После того как мне выставили угол на сто покатался дня три и решил двинуть чуть раньше, потому как заводится хреново. Снял коллектор, замерял рулеткой растояние от ГБЦ к голове ТНВД, двинул насос на 1мм к блоку — заводится стала лучше, но опять выскочила 34. Тяга в норме, так и езжу.

Чтоб открутить ту гайку которая от блока нужен длинный вороток(см30), головка на 12, карданчик. Остальные откручиваешь обычным рожково-накидным ключом.

#7

OFFLINE topliwchik

  • Пол: Мужчина
  • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,Y22XE,мех
  • Имя: Вячеслав

Изменено: topliwchik, 26 Октябрь 2010 — 10:54

#8

Guest_Victor_kzpt_*

  • Гости

#9

Guest_СлепойПью_*

  • Гости

Вчера вечром поставил насос в самое познее положение какое мог, но угол сместился с 15,5 только до 10 градусов. Сказали на СТО, что нужно добиратся до цепи и регулировать цепь какими то конусами, это даст возможность еще поставить зажигание позже.
После того, как поставили зажигание позже, машина стала более резаее (как мне кажется), быстрее набирает обороты, но при нажатии на газ, все равно иногда такое ощущение, что что-то ее держит, тогда несколько раз отпущу газ, и опять нажму, тогда опять появляется тяга.
Заводится на холодную стала лучше.
Пока к ТНВД лезть не хочу, тем более точно знаю, что угол еще очень ранний
Кто, что еще пососветует?

На СТО должны были проверить автомат опережения, вполне вероятно он заклинил в крайнем положении.
При любых проблемах, износе и прочих явлениях старости, угол уходит в позднее, но никак не в раннее.

Естественно не исключён вариант, что двиг неправильно собрали после возможной переборки в прошлом.

Эксплуатировать мотор с таким углом чревато.

#10

Guest_Victor_kzpt_*

Проблема в ТНВД

Всем привет. Нужна ваша помощь. Купил Фронтеру 2.3 DTR. Были сломаны, распредвал (на месте первого цилиндра) и 3 коромысла. Поменяли распред, отрегулировали зазоры, но завести не получилось со стартера, выгнали весь воздух с топливной но завести так и не удалось. Так как авто стояло около 2 месяцев, решили дёрнуть авто, завелась, но сильно каптила и начала закипать. В общем на эвакуаторе притащили в город и пока стоит возле дома. Вычитали что каптит и греется из-за раннего зажигания. Хотели выставить, но столкнулись с другой проблемой. С помощью ручного насоса саляра идёт через болт(для прокачки) ТНВД, но(при скрученных трубках с ТНВД на форсунки), если вкл зажигание и крутить коленвал ключом ни в одну из форсунок топливо не поднимается, хотя до этого так же проверяли наличие топлива, только крутили стартером и на форсунки топливо шло. Из-за этого не можем установить угол опережения зажигания. В чём именно причина отсутствия топлива при прокрутке коленвала ключом(зажигание вкл. и клапан открывается)? Плунжер ТНВД? с машиной отдали вагон запчастей, среди которых есть два ТНВД, но не знаю в каком состоянии они и в нём ли причина.

#4 sash'78

  • />
  • Members
  • 1 728 сообщений
  • Самара
  • Opel Frontera A 2.3TD, C20NE

Вычитали что каптит и греется из-за раннего зажигания.

А где вычитали? Почти год ездил как лох с очень ранним впрыском, дыма не было даже на форсаже (3000-3500) на техосмотре решили что у них прибор сломался-3 раза перемеряли выхлоп , машина не перегревалась, в любой мороз пускалась с полтыка(вызывало огромную гордость у меня), и тарахтела как трактор даже прогретая. Заплатил прогоревшими вкладышами форкамер, а может и от времени екнули.
+100 Вручную крутить колено ключом, чтоб заполнить трубки солярой-редкостный онанизм крути стартером.
А свечи проверяли? просто когда голова снята была их лучше было выкручивать: и удобней и если обломится гемора меньше.
И последнее: а как установка угла опережения связана со степенью заполнения трубок?

Читайте так же:
Регулировка угла опережения зажигания ямз 238

#5 tivalik6

  • />
  • Members
  • 1 415 сообщений
  • Тихорецк
  • OFA 2.3 DTR 94+кондиционер (была) AUDI 100 2.0 D 84 Тайота Фораннер 94 3,0 1kz-t 31х10,5х15

Всем привет. Нужна ваша помощь. Купил Фронтеру 2.3 DTR. Были сломаны, распредвал (на месте первого цилиндра) и 3 коромысла. Поменяли распред, отрегулировали зазоры, но завести не получилось со стартера, выгнали весь воздух с топливной но завести так и не удалось. Так как авто стояло около 2 месяцев, решили дёрнуть авто, завелась, но сильно каптила и начала закипать. В общем на эвакуаторе притащили в город и пока стоит возле дома. Вычитали что каптит и греется из-за раннего зажигания. Хотели выставить, но столкнулись с другой проблемой. С помощью ручного насоса саляра идёт через болт(для прокачки) ТНВД, но(при скрученных трубках с ТНВД на форсунки), если вкл зажигание и крутить коленвал ключом ни в одну из форсунок топливо не поднимается, хотя до этого так же проверяли наличие топлива, только крутили стартером и на форсунки топливо шло. Из-за этого не можем установить угол опережения зажигания. В чём именно причина отсутствия топлива при прокрутке коленвала ключом(зажигание вкл. и клапан открывается)? Плунжер ТНВД? с машиной отдали вагон запчастей, среди которых есть два ТНВД, но не знаю в каком состоянии они и в нём ли причина.

#6 crystal31

  • />
  • Members
  • 3 сообщений
  • Новосибирск
  • Opel Frontera 94г. 23DTR

А где вычитали? Почти год ездил как лох с очень ранним впрыском, дыма не было даже на форсаже (3000-3500) на техосмотре решили что у них прибор сломался-3 раза перемеряли выхлоп , машина не перегревалась, в любой мороз пускалась с полтыка(вызывало огромную гордость у меня), и тарахтела как трактор даже прогретая. Заплатил прогоревшими вкладышами форкамер, а может и от времени екнули.
+100 Вручную крутить колено ключом, чтоб заполнить трубки солярой-редкостный онанизм крути стартером.
А свечи проверяли? просто когда голова снята была их лучше было выкручивать: и удобней и если обломится гемора меньше.
И последнее: а как установка угла опережения связана со степенью заполнения трубок?

#7 sash'78

  • />
  • Members
  • 1 728 сообщений
  • Самара
  • Opel Frontera A 2.3TD, C20NE

я не заполняю с помощью ключа форсунки саляркорй, я пытаюсь определить на какую форсунку топливо начинает подаваться после МТ, чтоб понять правильно ли стоит ТНВД. Вопрос был не как вытсавить зажигание, а живой ли ТНВД. Скрутили трубки(которые идут на форсунки) с ТНВД и потом крутил колено от метки R чтоб понять в какой штуцер начнёт хоть немного подниматься саляра? Или её не возможно поднять хоть немного таким способом.
И народ, зачем так дерзко отвечать, я понимаю вы тут знающие люди, ну я поэтому к вам и обратился. Можете нормально объяснить, читал я FAQ и до этого знал как зажигание вывставить, есть книга по opel-ю, но я хочу понять рабочий ли ТНВД или он умирает.

#8 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

есть книга по opel-ю, но я хочу понять рабочий ли ТНВД или он умирает.

Без стенда мало что узнаешь. Самый правильный способ- без вращения двигателя тщательно развоздушить ТНВД, потом подключить заведомо исправную форсунк(у(и)) на трубку вне блока и посмотреть наличие и качество факела. Продавливает форсунку (135бар?) — значит будет заводиться. Если нет- особенно если заводил машину долго стоявшую- х.з. что там с топливом- могло забить форсунки (залипнуть иглы). Если будешь крутить ТНВД с воздухом- запорешь его. Уже многократно такое было.
Если всё в порядке с топливной- значит см. компрессию.

И ещё- когда у меня перестал заводиться 2.3, и я с претензией понёс свой ТНВД в сервис мне показали что он давит на контрольной форсунке 250 бар, а при снятых трубках только чуть подтекала солярка из некоторых штуцеров. Вот так-то.
Причина незавода была в забитых ВСЕХ форсунках- помыл винсом удачно.

#9 crystal31

  • />
  • Members
  • 3 сообщений
  • Новосибирск
  • Opel Frontera 94г. 23DTR

Без стенда мало что узнаешь. Самый правильный способ- без вращения двигателя тщательно развоздушить ТНВД, потом подключить заведомо исправную форсунк(у(и)) на трубку вне блока и посмотреть наличие и качество факела. Продавливает форсунку (135бар?) — значит будет заводиться. Если нет- особенно если заводил машину долго стоявшую- х.з. что там с топливом- могло забить форсунки (залипнуть иглы). Если будешь крутить ТНВД с воздухом- запорешь его. Уже многократно такое было.
Если всё в порядке с топливной- значит см. компрессию.

И ещё- когда у меня перестал заводиться 2.3, и я с претензией понёс свой ТНВД в сервис мне показали что он давит на контрольной форсунке 250 бар, а при снятых трубках только чуть подтекала солярка из некоторых штуцеров. Вот так-то.
Причина незавода была в забитых ВСЕХ форсунках- помыл винсом удачно.

Читайте так же:
Ручной тормоз ока регулировка

#10 parik_07

  • />
  • Members
  • 3 690 сообщений
  • Волгоград
  • ОФА А 23DTR 94 г.в.

#11 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

почему люди думают что при хорошем тнвд со штуцеров должны бить струи до потолка?

Потому что кто-то написал, что до потолка должно лупить, а первоисточник уже и не найдёшь.

Порция топлива строго определена и больше быть не должна а это несколько грамм. Контрольная форсунка с настройкой атмосфер в 200 в помощь. минимум на этом насосе 350. идеал 400-420. если так плунжер в норме. также необходимо промерить внутренее давление в насосе на штуцере обратки. на холостых минимум 3 при 3000 оборотов 6 . при этих параметрах насос в норме.

У тебя есть подробные данные по настройке этого ТНВД?

свои форсунки проверять насосом это блуд. Если насос в норме а форсунки не держат давление то в итоге увидиш распыл. НО МОТОР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.

#12 sash'78

  • />
  • Members
  • 1 728 сообщений
  • Самара
  • Opel Frontera A 2.3TD, C20NE

проверь также турбину на выгон масла. открути патрубок на выходе с турбины и посмотри должно быть сухо и чисто.

#13 tivalik6

  • />
  • Members
  • 1 415 сообщений
  • Тихорецк
  • OFA 2.3 DTR 94+кондиционер (была) AUDI 100 2.0 D 84 Тайота Фораннер 94 3,0 1kz-t 31х10,5х15

.необходимо промерить внутренее давление в насосе на штуцере обратки. на холостых минимум 3 при 3000 оборотов 6 . .

#14 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

Может у нас сложней всё,потому как аппарат не стандартный?

#15 tivalik6

  • />
  • Members
  • 1 415 сообщений
  • Тихорецк
  • OFA 2.3 DTR 94+кондиционер (была) AUDI 100 2.0 D 84 Тайота Фораннер 94 3,0 1kz-t 31х10,5х15

Аппарат у нас стандартнее некуда, если посчитать количество омег-кадетов-сенаторов-фронтер с этим двигателем.

чёт про кадет с 2,3 не слышал.ТНВД стоит раком,в ГБЦ направляек нет,ротокапы на клапанах,регулировка самих клапанов. это что быстро вспомнил.

Есть хорошие машины,есть плохие,а есть просто 2,3дтр

#16 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

чёт про кадет с 2,3 не слышал.ТНВД стоит раком,в ГБЦ направляек нет,ротокапы на клапанах,регулировка самих клапанов. это что быстро вспомнил.

Есть хорошие машины,есть плохие,а есть просто 2,3дтр

#17 parik_07

  • />
  • Members
  • 3 690 сообщений
  • Волгоград
  • ОФА А 23DTR 94 г.в.

Куда крутить тнвд для регулировки зажигания

Прежде чем лезть в ТНВД, рекомендуется сделать диагностику двигателя и основные его настройки. Диагностика двигателя не так сложна. Отрегулировать зазоры клапанов. Проверить метки ГРМ. Выставить правильный угол впрыска. Замерить компрессию. Это всё занимает меньше двух часов и позволяет полностью представить состояние двигателя. А заодно и выполнить основные его регулировки. Иногда лезть в ТНВД после этого и не нужно.

ТНВД — ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ И ТРОГАТЬ ЕГО БЕЗ ОСОБОЙ НУЖДЫ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРОВАТЬ ТНВД НУЖНО НА СТЕНДЕ. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь. А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ иКАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим. Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Нужно быть внимательным. Покрутил — запиши не ленись. И бумажку сохрани. Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок (или летом). Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания. Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Забывается. Инструкция не помешает. Поправляйте, может что-то написал не правильно.

Читайте так же:
Как отрегулировать кулису на маз 4370

И так :
Вид со стороны левого крыла:
Изображение
Изображение

Вид со стороны лобового стекла:
Изображение
Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . hp?t=14403
http://forum.racing.kz/index.php?showto . ntry432483 ).
Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи — забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр.

Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно — бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.

Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.

Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.

Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.

Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.

Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. Дождаться -20С трудно. Но уже при +5С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. Поэтому так и делаем. При +5С крутим винт 4 до начала контакта. Обязательно записываем на сколько покрутили, так как несмотря на кажущуюся простоту регулировка довольно серьёзная. . По правилам винтом 11 корректируется момент впрыска на холодном двигателе, а винтом 4 обороты. Самому браться за эту регулировку не стоит. Вряд ли что получится. Тем более, что крутя винт 11 собьём момент впрыска на горячем двигателе.
Винт 6 регулировки бустерного компенсатора 7. Бустерный компенсатор увеличивает дозировку топлива, когда вступает в работу турбина. А точнее, ограничивает подачу топлива, когда наддув недостаточен. Регулировка вряд ли требуется. Сам бустерный компенсатор 7 на разрыв мембраны проверяется просто. Снимаем шланг, надеваем другой, чистый, сосём ртом воздух и затыкаем отверстие языком. Если язык длительное время не отлипает – всё в порядке. Если мембрана порвана, а менять жаба душит (по правилам меняют весь ТНВД! Не знаю, правда ли), то можно ездить довольно неплохо и без него. Нужно только увеличить подачу топлива на максимальных оборотах винтом 8 (об этом ниже). Будет выброс облака дыма при резком нажатии на педаль газа – а дальше всё нормально (топливо пойдёт раньше, чем турбина наберёт обороты). Но полной мощности всё равно не получим, так как винт 8 влияет и на другие режимы работы двигателя и сильно крутить его нельзя.

Винт 9 — винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.

Читайте так же:
Регулировка свободного хода педали сцепления на ланосе

Винт 8 — винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.

Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.

Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве , которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.

Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу — нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.

Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать "жёстко". Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector