0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Колдун на фольксваген т4 регулировка

Колдун на фольксваген т4 регулировка

Регулятор давления тормозов прикреплен к кузову снизу автомобиля Transporter T4 и соединен при помощи двух пружин с поперечным двухплечевым рычагом регулятора.
На рис. 449 показано размещение деталей, связанных с регулятором.
Регулятор давления тормозов должен настраиваться после каждой замены рычага, а также если по какой-либо причине, например для ремонта, были сняты кронштейны для зацепа пружин (6) (см. рис. 449) без обозначения их положения относительно рычага. В этом случае необходима, по крайней мере, предварительная настройка регулятора.

Рис. 449 Регулятор давления задних тормозов
1 — регулятор давления задних тормозов, 2 — крепежная гайка, 3, 4 — болт 20 Нм, 5 — гайка, 6 -кронштейн для зацепа пружины, 7 — пружина (обратить внимание на монтажное положение), 8 -защелка, 9 — коромысло, 10 — резиновый ограничитель, 11 — продольный рычаг

Хотя настройка может показаться достаточно сложной, ее можно выполнить, располагая только общедоступными инструментами.

Рис. 450 Устройство заднего дискового тормоза
1 — болт, 150 Нм + 90º (только у полноприводных автомобилей), 2 — шайба, 3,16 — болт типа “Тогх», 10 Нм, 4 — тормозной диск, 5 – болт, 10Нм, 6 — тормозной щит, 7 — болт, 8 — пружина регулятора, 9 — гайка, 20 Нм, 10 — стопорная шайба, 11 — стопорная скоба, 12 — рычаг подвески, 13 — самоконтрящаяся гайка (только у полноприводных автомобилей), 200 Нм, 14 — диск, 15 — датчик частоты вращения, 17 — болт, 110Нм, 18 — подшипник ступицы колеса, 19 — стопорное кольцо, 20 — ступица колеса, 21 — скоба тормоза, 22 — тормозные колодки, 23 — болт, 35 Нм, 24 — направляющая, 25 — резиновый колпачок, 26 — тормозной суппорт, 27 — трос ручного тормоза, 28 — пружинная скоба

Снимите задний амортизатор как это описано в главе 7 и на его место установите резьбовой пруток с рымом, позволяющим его подвесить на болте, крепящем амортизатор сверху. Одну из втулок снятых с амортизатора, а также шайбу оденьте на резьбовой пруток так, чтобы резиновая втулка находилась между шайбой и рычагом, затем наверните гайку. На рис. 451 показано специальное приспособление.

Рис. 451 Специальное приспособление установленное вместо амортизатора

Теперь необходимо предварительно напрячь рычаг, то есть получить определенный размер («X», рис. 452) между опорной пластиной кузова (А) и верхним краем гнезда пружины (В) в продольном рычаге. Этот размер отличается в автомобилях различных групп. Его можно прочесть на наклейке, помещенной на стойке двери. Первые серии автомобилей были выпущены без этой наклейки. В таких автомобилях размер «X» устанавливается на основе цветовой маркировки пружин подвески.

Рис. 452 Измерение высоты задней части автомобиля для настройки регулятора

Можно встретить пружины, обозначенные следующими цветами:

Размер «X», мм (см. рис. 453)
Зеленый 285
оранжевый 260
белый 250
фиолетовый
(лиловый) 275
Коричневый 285
голубой 240

Для установки необходимого размера «X» надо завинчивать гайку на резьбовом прутке до тех пор, пока рычаг не поднимется достаточно высоко.
♦ Теперь установите коромысло (4) (рис. 453) или (9) (рис. 449) в горизонтальное положение. Для установки необходимо оба резиновых ограничителя 1 (рис. 453) вывернуть вверх так, чтобы они касались рычага, но не давили на него.

Рис. 453 Настройка регулятора давления тормозов

♦ Один из кронштейнов для зацепа пружин (2) передвиньте вниз так, чтобы с другой стороны образовался зазор между ограничителем (1) и коромыслом (4).
♦ Второй кронштейн крепления пружины ослабьте и потяните вниз так, чтобы коромысло снова заняло горизонтальное положение.
♦ Оба ограничителя (1) вверните полностью так, чтобы между ними и коромыслом (4) образовался как можно больший зазор.
Теперь необходимо произвести точную настройку при помощи манометров. После настройки при давлении в тормозах передних колес 50 бар (5 МПа) давление в тормозах задних колес должно составлять 20 бар (2 МПа). Так будет гарантировано то, что торможение передних колес будет сильнее задних (требование норм проектирования). Для настройки регулятора измеряется давление в правом переднем и левом заднем тормозном цилиндре. Настройка производится следующим образом:
Оба ограничителя (1, рис. 453) вверните полностью.
♦ Пометьте фломастером или клейкой лентой положение кронштейнов крепления пружин относительно рычага.
♦ Отвинтите болты (3) и передвиньте вниз кронштейн пружины (2), чтобы увеличить давление, либо вверх — чтобы его уменьшить.
♦ Перестановка кронштейна на 1 мм соответствует изменению давления приблизительно на 4 бар (0,4 МПа). Часто для настройки достаточно переставить только один кронштейн, при условии, что отстояние от горизонтального положения коромысла будет не больше 4 мм.
♦ Болт (3) затяните рекомендованным моментом затяжки.
♦ При необходимости можно отвинтить болт (3) с другой стороны и отрегулировать положение второго кронштейна крепления пружины.
♦ Снимите резьбовой пруток и установите на его место амортизатор как это описано в главе 7.
Снятие и установка регулятора давления тормозов является очень простой операцией, но при этом необходимо пометить положение кронштейнов крепления пружин, чтобы избежать вышеописанной настройки. Новый регулятор установите и затяните зажимы пружин в помеченном положении. Обратите внимание на то, чтобы гидравлические трубки были подсоединены к соответствующим отверстиям регулятора. Прокачайте тормозную систему.

Читайте так же:
Как на фольксваген поло седан отрегулировать педаль сцепления

Ремонт автомобилей

Ваз 2106.Стоит ли вытаскивать «колдун» и ставить на его место обычный тройник?Какие могут быть последствия?

Вчера прокачивали тормоза.Задние прокачать не получилось.Только передние.Умные люди говорят,что нужно менять «колдун»,т.к он закис,либо ставить обычный тройник.С ним типа проще и дешевле.Но если ездить без колдуна,то как я понял возможен занос задницы при торможении..

Правильно говорят, закисает регулятор давления легко, сам он-конструктивный недочет. У меня такая же хрень была, задние тормоза не работали вообще. Больше года так катались, пока не задолбало))). Выкинули нафиг этот колдун и закольцевали. Дело в том что его работу отрегулировать сложно, не на каждом СТО возьмуться за это. Что с ним, что без него разница небольшая, жопа в Жигулях так и так поднимается при интенсивном оттормаживании.

На некоторых форумах писали,что без колдуна жопу может занести так,что мама не горюй.Особенно зимой.А вообще даже незнаю работал он у меня до этого или нет..

Многие их удаляют, после того как он приходит в негодность. Его задача дозировать усилия задних тормозов по мере загрузки машины. Как правило сначала передние должны срабатывать, задние на доли секунды позже. Кустарная установка и регулировка может привести к тому что задние будут быстрей схватывать или одна сторона раньше. Сами понимаете к чему это может привести. Заносит заднеприводные жигули и с ним и без него, правда с заноса можно легко выйти.

Т.е советуете поставить обычный тройник и все?

нет надо ставить колдун обратно. новый и регулировать. иначе..иначе авария

Как мне объяснили нормально этот колдун практически никто отрегулировать не сможет.Т.е возможно он у меня и до этого не работал,а я был не в курсе даже.

Хотя согласен,что так не должно быть

неужели, даже в дилерском сервисе не справятся?

на дилерский сервис у меня денег не хввтит)))

За 500 дилер разве что поздоровается.

А как же ВАЗ за бесплатно и ещё доплачивают при посещении ?А то как тут послушать ВАЗофилов . ))) Ну а если серьёзно, то узнать сколько стоит и взять после документ что всё окей. Ну на всякий как говорится, что бы если что было кому претензию. Да и не объязательно к официалу, наверняка есть профильные неплохие и так же дающие официальную гарантию. не думаю что бы Саратов был настолько мал что бы там не нашлось хороших( по настоящему хороших) не официалов, а профильных сервисов

Ерундой не занимайся на классике старше 10-15лет пол-страны точно ездят без колдуна.Единственный гемор на ТО да и то как прокатит.

Читайте так же:
Регулировка тнвд фольксваген пассат б5

Вчера все прокачали наконец то.

Видимо засор был где то.Скорее всего в магистральной трубке.Просто подставили насос к торм. бачку и продули раз 50.В итоге жидкость пошла из обоих штуцеров.

Кстати колдуна у меня и не было.Стоит обычный тройник.Хотел новый поставить,но вот открутить старый не получилось.Гайки там так закисли,что хрен открутишь.

Да и я на Уазике год назад его выкинул. Зиму отъездил, нормально. На грунтовке тормазнул, все 4 одновременно, без заносов и закидонов. Задок на 1/3 коротче передка чирканул. Как и положено. Не нужен он. Ставить не собираюсь.

больше понтов от него. чем самой работы

Да он к тому же опасный гат. Пропадают задние тормоза с колдуном потихоньку, не понял поначалу, чё за фигня, при торможении подшныривать этак стало, всё проверил, вывесил, нажал — держут. А на скорости — нифига. Не мог понять. Тройник с вазика и все проблемы. Тормоза и одинаково и на клин. Не думал, что уазик так становится.Об ремень удариться можно. Но это хорошо. Этих сантиметров могло и нехватить.

Люди, вы чего. Какой нафиг тройник? Какое опережение или отставание начала «схватывания» тормозов? Эта штука ограничивает давление в задних тормозах при резком торможении для избежания заноса. Чем больше нагрузка на заднюю ось, тем меньше это ограничение.Про регулировку во всех книжках расписано вдоль и поперек. Да, на некоторых бюджетках его нет, но там эту роль играют ограничители давления (установлены на тормозных трубках возле главного тормозного цилиндра). Это относится только к авто без АБС. Нексия, например, и Фокус (который раньше без АБС продавали) тоже так устроены (на Логане, кстати, стоит). Но такое решение заметно уменьшает эффективность торможения на груженом авто. Поскольку задние тормоза никогда не работают в полную силу. «Колдун» дороже в производстве и регулировке, закисает бывает, но он гораздо эффективнее, чем ограничители. А уж «тройник» — вообще «жесть». Хотя каждому свое.

Uaz-pickap — не сравнивайте свой машин и 2106. Кинематика подвесок абсолютно разная. И желаю Вам не «сделать уши» на хорошем спуске, да еще с «гребенкой», на пустом авто.. Но гарантия именно такого развития событий — процентов 80. При всем уважении к опыту вождения — законы физики еще никто не отменял.

Уважаемый. Вы не знаете, что такое спуск с тонной в кузове, когда рессоры касаются отбойников, , а это означает, что задних тормозов просто НЕТУ. И машину действительно тянет под уклон, на передних тормозах визг и пахнет перегретыми колодками.

Я отъездил на Вазах 011, 013, 02, 06, Тройника небыло. На 09, 0111,2113,2120, на ВСЕХ москвичах.

Колдун нормальный не бывает, одинаково не тормОзит, а выкинув, нормально стало. Строгое прямолинейное торможение, которым не каждая иномарка похвастаться может. Еду 120 и по тормозам. Руль отпускаю. Как вкопанный.

А кинематика — у меня такая : сел, поехал, и понял, как машина едит и что с ней делать уже через 500метров. И вся кинематика. Всю жись за рулём. Надо уметь ездить. Я живу на перевалах. Привет отдельный с Шаумянского перевала.

Читайте внимательно. Про тонну в кузове я не говорил. В этом случае как раз все в порядке будет. Речь шла о пустой машине. При резком торожении происходит интенсивная нагрузка на переднюю ось и, соответственно, разгрузка задней оси. при этом даление в системе задних и передних торомозов без регулятора будет одинково. Произойдет блокировка задних колес. В этом случае риск резкого срыва в занос задней оси очень велик и случается почти всегда. Машину просто развернет. Вы, конечно, отпустите тормоз, скорректируете занос, но про торможение в этой ситуации уже можно забыть. В чем конкретно вы со мной несогласны. Еще раз повторю: не сравнивайте свой авто и легковушку «классику». Удачи Вам на дорогах.

Читайте так же:
Регулировка гбо на фольксваген

P.S. Рамный внедорожник с неразрезными мостами независимо от подвесок (пружины, рессоры, торсионы) в принципе не может быть устойчивым на скоростной дороге. Особенно на неровной дороге. Сказывается так называемый «эффект скейтборда» — взаимные отклонения мостов. Этим грешат и Мерседес G-Класса, и Toyota LC100. А уж Ваш аппарат тем более. Вы можете к этому привыкнуть и не замечать, постоянно корректирую движение рулем. Но этот эффект все равно есть.

И еще. Все мои знакомы и друзья с возрастом и более богатым опытом вождения ездят все более аккуратно. В молодости все было наоборот. Наверное есть что терять в этой жизни и от этого она стала, лично для меня, более ценной, чем в 20 лет.

Я не спорю, поэтому и плюсую. Прекрасно это знаю.

А по раздолбанной грунтовке еду и 110кмч, руль держу двумя пальчиками. Гидравлика и шкворневая — прекрасно возвращает САМА рулевую и удерживает от подвиливаний. При уклоне дороги — удерживаю, но идёт как врытый на 4х4. Коррекция рулём и интенсивное экстренное торможение — разные законы физики. Я же говарил, что на грунтовке проверял. Перед чертит первым и на метр длиннее. Так как трубки переднего контура каротче и они один фиг первые схватывают. Задок я чуть развёл, и весь регулятор. Просто понимать надо технику.

У меня АВСD. Тоже взрослый мальчик, на 5-ом десяточке. И мне пофигу, Зил, Ваз06, Уазик или Т-150К.

Рад, что поняли друг-друга. Ловите плюс. А колдун вы все-таки не выкинули совесем. Точнее его-то убрали, а колодки задние развели. Частично, но его работу вы компенсировали. Если человек отлично понимает работу того или иного узла и дорабатывает авто с учетом своихх нужд — честь и хвала. Но все равно считаю, что лишнего в машине почти ничего нет. Это не относится с эл.приводам сидений, климату и т.п. Как правило ходовая, тормоза, двигатель и т.п. не содержат «лишних» элементов. Все это специально расчитано и имеет свои цели. Поверьте на слово, но в КБ не такие уж глупые люди сидят.

Немного не в тему: на свеклоуборочном комбайне Холмер (пр-во Германия) стоит 6 цилиндровый дизель МАН. На его передней части коленвала установлена любопытная деталь — этакая болванка как диск примерно 50 х 300 мм. И довольно тяжелая. сверху металл — внутри резина. Сплошная. Через нее приводится в действие водяной насос. Причем эта болванка в месте сопряжения является по сути просто прокладкой. Словами трудно описать, но думаю немного понятно. Вследствие некачественного ремонта двигателя произошло разрушение крепежных отверстий этой болванки и ее посадочное место просто срезало. Ее полностью демонтировали — нужно было заканчивать сезон, каждая единица техники на счету, плюс погодные условия. Короче, в бой. Так вот помпу мы меняли на этом комбайне после этого 3 раза. Пока из Германии не пришла эта болванка. Ее функция — демпфер крутильных колебаний для снижения ударных нагрузок от «взрывов»в камерах сгорания через коленвал на подшипник помпы. Вот вам и «лишняя» деталь. Инженеры концерна ФИАТ, разрабатывая ФИАТ 124, тоже, я думаю, не зря установли этот регулятор усилий задних тормозов. В чем-чем, а в глупости их не упрекнешь.

Про «лишние детали» в целом согласен, но бывает, что работа того или иного узла создателями несколько идеализируется. ИМХО, колдун — как-раз из этой серии.

з.ы. Колдун с ФИАТа пришел, это не наша доработка? (я не помню, искать лень)

Точно не помню, был ли на 124 ФИАТе этот колдун. Но все изменения в конструкция авто вносились самим ФИАТом. Иногда и часто по просьбе СССР (ну не в смысле руководства КПСС конечно :))). Например задние барабанные тормоза вместо дисковых и верхнее расположение распредвала. В этом и есть главная беда российской конструкторской школы, что почти все разработки автомобилей ВАЗа в частности, были сделаны за рубежом. Мы что-то переделывали, модернизировали, но основная масса — оттуда. Семейство копейки (01, 02, 03, 06) — полностью разработка ФИАТа, 05 и 07 почти тоже самое только измененный дизайн. 08, 09, 99 и т.п. — тоже почти полностью из-за бугра. Если точно помню только два узла были «нашими» — задний тормозной цилиндр и еще что-то. Остальное Порше, Фольксваген, французы, Мишлен и т.д.

Читайте так же:
Регулировка водительской двери пассат б5

VWbus.club

Перед тем, как включить то, что ты думаешь что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого взрыва.

T4 6+1 ( AJT 2.5 ) 65kw 2001 был
Hyundai Santa Fe F/L 2011
т. ноль985три4шесть417

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення alexmandzuk » 14 квітня 2010, 16:55

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Перед тем, как включить то, что ты думаешь что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого взрыва.

T4 6+1 ( AJT 2.5 ) 65kw 2001 был
Hyundai Santa Fe F/L 2011
т. ноль985три4шесть417

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення STOVIC » 14 квітня 2010, 19:39

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Перед тем, как включить то, что ты думаешь что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого взрыва.

T4 6+1 ( AJT 2.5 ) 65kw 2001 был
Hyundai Santa Fe F/L 2011
т. ноль985три4шесть417

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення alexmandzuk » 14 квітня 2010, 23:40

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення evrobus » 15 квітня 2010, 08:37

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення Vladimir » 15 квітня 2010, 09:45

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення Mantas » 15 квітня 2010, 09:58

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Если нет колдуна то очень быстро умирают задние суппорта из-за черезмерно частого к ним обращения, а это слабое место у Т4
P.S. сейчас мне скажут, что я херни насоветовал.

Колодки менять может и чаще будешь, а суппорта причём?

Перед тем, как включить то, что ты думаешь что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого взрыва.

T4 6+1 ( AJT 2.5 ) 65kw 2001 был
Hyundai Santa Fe F/L 2011
т. ноль985три4шесть417

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення Mantas » 15 квітня 2010, 13:49

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення STOVIC » 16 квітня 2010, 08:29

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення evrobus » 16 квітня 2010, 08:50

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення Delphin » 16 квітня 2010, 09:27

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення yri69 » 16 квітня 2010, 10:53

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення brytalnuy » 16 квітня 2010, 10:54

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Повідомлення yri69 » 16 квітня 2010, 11:05

Re: Проблема с задними тормозами

  • Цитата

Если гоняешь основное время пустой и не сильно ракачиваешь бус то колдун закисает, а потом при первой серьезной загрузке буса . его закисший шток срывает общим весом и начинает капать с колдуна торм.жидкость. (шота нада вазить полюбому)

И спросите меня, оно мне нада? Без колдуна 4 года, полёт нормальный.

Перед тем, как включить то, что ты думаешь что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого взрыва.

T4 6+1 ( AJT 2.5 ) 65kw 2001 был
Hyundai Santa Fe F/L 2011
т. ноль985три4шесть417

Регулятор тормозных сил

Регулятор тормозных сил ⇐ LT1. Тормозная система

Модератор: andron

  • Версия для печати
  • Страница 1 из 13
  • Перейти на страницу:
  • Цитата

Сообщение димка » 03 мар 2013, 22:51

  • Цитата

Сообщение masterbus » 03 мар 2013, 23:11

  • Цитата

Сообщение димка » 10 апр 2013, 21:50

Читайте так же:
Как отрегулировать двери на фольксваген джетта

Выкинул. Итог — гружёная тормозит лучше чем пустая, а все дело в трубках. Идет своя на зад и от передних колес идет к задним и там сходятся и давят назад вместе. Теперь зад идет на юз перед только по снегу или льду юзит по асфальту нет.

Орфографию слегка поправил, повнимательнее, пожалуйста.
sever

  • Цитата

Сообщение Jonny » 11 апр 2013, 16:27

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:07

  • Цитата

Сообщение masterbus » 11 апр 2013, 22:23

  • Цитата

Сообщение Александр Иванов » 11 апр 2013, 22:27

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:30

  • Цитата

Сообщение Александр Иванов » 11 апр 2013, 22:32

  • Цитата

Сообщение banzay » 11 апр 2013, 22:36

  • Цитата

Сообщение masterbus » 11 апр 2013, 23:08

  • Цитата

Сообщение antosha1001 » 12 апр 2013, 01:11

Попытаюсь в кратце обьяснить что и как. Сам пару лет назад только про это узнал и задумался.

Смысл такой- машина тормозит ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ!
Как пример легковушки у которых морда значительно тяжелее тормозит передом, зад притормаживает. Теперь возьмем фуру (груженую) там прицеп около 20т, а тягач около 5-7т соответственно тормозить нужно задом,а перед притормаживает. Если на яблоках то так- едем мы на любом транспорте хоть на тележке, выносим на метр спереди или на метр сзади тележки колесо. Как думаете как наиболее эфективно тормозить? Колесом спереди сзади или которое под тележкой? Если за место тележки представить груженую фуру, у которой «морда» тормозит а «хвост» толкает то . если только усилия в «морде» не будут одинаковы (лево,право) или не перпендикулярны то эту фуру 90% «сложит». Но если будет все правильно и морда будет немного тянуть вперед а зад отягащать то торможении будет точно по задуманному курсу. Как пример обратный, разогнаться на жигулях до 60км и дернуть за ручник, тяжелая морда будет тянуть за собой 2 колеса в юз и если колеса только взяли в юз не одновременно или не идеально прямо ехать то развернет (сам года 4ре назад испытал).
Еще такой довод:
1) берем колесико в руки, катим по столу (не прижимая к столу) создаем тормозное усилие по бокам, но продолжаем двигать колесико. Пустили в юз при небольшой силе торможения.
2) тоже самое колесико, но с силой прижимаем к столу и усилие для остановки нужно большее.

Теперь к нашим баранам. У нас на пустой машине перед тяжелее задней части. Более логично им тормозить, а зад притормаживает. Но. Как только мы кинули около 700кг на зад то уже ситуация выравниваеться и тормозить нужно всеми 4мя колесами одинаково. Ну а если бросили 1 или 2т то перед уже не в силах остановить груз, тут надо чтобы тормозил зад а перед притормаживал. Так как самое опасное это все таки груженая машина, то сделана она с «приоритетом» торможения задом. Для пустой машины поставлен регулятор тормозных сил по осям (колдун) который «душит задние тормоза»

Какие плюсы от этого?
1) Более эффективное торможение.
2) Как я уже говорил на пустой машине тормозить надо передом. Если у вас выброшен «колдун» тормозит зад в юз,а перед нет, то есть вероятность зимой заноса, летом ускоренного износа шин и колодок задней оси, ну и тоже самое на оборот.
Короче нужен он только при пустой машине, при груженой можно и без него.

PS У самого выброшен колдун (купил такую), передние колодки перехаживают задние в 2-3 раза, заднюю резину тоже съедает быстрее. При одинаковом времени срабатывании тормозов задних колес (проверяю раз в месяц на результат торможения с 40км в юз) и аккуратной езде зимой не разу не занесло, тьфу-тьфу-тьфу

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector