2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отечественные автомобили

Отечественные автомобили

колдун — это регулятор давления тормозной жидкости. Он в зависимости от загрузки задней отси, уменьшает/увеличивает давление в заднем контуре тормозов.
теория:когда автомобиль тормозит, то засчет инерции его центр тяжести смещается в перед и тем самым нагружает переднюю ось, а заднюю наоборот разгружает, т.е. передние колеса имеют лучшее сцепление с дорогой чем задние. Если подать одинаковые тормозные усилия на все 4-ре колеса, то в определенный момент задние колеса сорвутся в юз (перетормаживают), при том, что передние будут иметь еще довольно большой запас торможения (используются в неполную сулу).
Колдун (регулятор) исключает данную ситуацию тем, что уменьшает давление тормозной жидкости в заднем контуре, и как следствие на задние колеса передается меньшее тормозное усилие чем на передние. Кроме того колдун имеет систему которая изменяет соотношение тормозных сил, в зависимости от назрузки на заднюю ось, т.е. если мы садим на зад пару человек и в багажник мешок картошки, то на заднюю ось перередается большее тормозное усилие.

П.С. регулятор давления распределяет тормозные усилия в зависимости от положения задней балки относительно кузова, поэтому если ставить проставки или резать пружины, то также надо и изменять настройки регулятора

У меня стоят проставки(они почти у всех стоят) Как изменять настройки. Он разве регулируется. Как поступить в таком случае.

У меня стоят проставки(они почти у всех стоят) Как изменять настройки. Он разве регулируется. Как поступить в таком случае.

Не мое скопировал где-то.
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :

1. Поиск подходящего места. Зимой — дорожка с укатаным снегом, летом — асфальт присыпанный песочком 🙂
2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь — тормозите. Во-первых, колеса на одной оси дожны тормозить одинаково. Если нет — проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного томозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном — только передние.
3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент 🙂 Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.
4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки: короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим — в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.
5. См. п. 2 🙂 И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять 🙂
Вот, вообщем-то и все 🙂 Сорри, если не очень понятно — объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать — это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.

У меня стоят проставки(они почти у всех стоят) Как изменять настройки. Он разве регулируется. Как поступить в таком случае.

Не мое скопировал где-то.
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :

1. Поиск подходящего места. Зимой — дорожка с укатаным снегом, летом — асфальт присыпанный песочком 🙂
2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь — тормозите. Во-первых, колеса на одной оси дожны тормозить одинаково. Если нет — проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного томозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном — только передние.
3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент 🙂 Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.
4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки: короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим — в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.
5. См. п. 2 🙂 И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять 🙂
Вот, вообщем-то и все 🙂 Сорри, если не очень понятно — объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать — это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.

Понравилось про смещение центра тяжести и зависимость от загрузки задней оси
Центр тяжести автомобиля никуда не девается (разве что при перелётах непристёгнутых пассажиров внутри). Просто из-за того, что он находится выше оси колёс, при замедлении возникает вращающий момент, который кренит кузов автомобиля вперёд. Вследствие этого действительно разгружается задняя ось и увеличивается расстояние от заднего моста до кузова. И только от этого расстояния зависит работа "колдуна".
По теме — в какой-то передаче по телеку показывали испытания с колдуном и без. Так вот, если его из контура исключить, автомобиль замедляется лучше (тормозной путь меньше). Но из-за блокировки задних колёс его срывает в юз, и может развернуть.

Ты в школе физику учил? И что это за вращающий момент, вокруг оси поперечной что-ли или может продольной. При тормажении центр тяжести смещается в перед, перед опускается а зад приподнимаеся.

Разгоняем машину и тормозим. Внимание, вопрос! Куда накренится автомобиль : По-вашему вперёд, ведь центр масс сместится (бррр. ) А по-моему, назад. Потому что момент вращения будет направлен в обратную сторону.

Ну тогда у тебя при разгоне машина кренится в перед а при тормажении назад. Я тебя правильнл понил. Потому что момент вращения будет направлен в обратную сторону.

Именно Будем проверять? Можно на игрушечной модельке!

2Halex Сила инерции? Ух ты, как интересно! Это вам в школе физичка рассказала? Ещё наверное есть Fскат — "скатывающая" сила, которая действует на тело при нахождении его на наклонной плоскости, правда?
Что касается веса — это вообще безграмотное понятие с точки зрения физики. Если имеется в виду сила тяжести, то она зависит от массы и ускорения свободного падения (т.е. от массы планеты). Но эта сила влияет на описанный эксперимент только в том, что при уменьшении, как вы говорите, веса (т.е. силы тяжести) а точнее даже вытекающее из этого уменьшение силы реакции опоры, уменьшит силу трения колёс по покрытию.
Есть ещё одно воздействие на автомобиль при разгоне. Это реактивный момент от ведущих колёс. Но в маломощной машине его можно не учитывать. Он играет сильную роль в мотоциклах, велосипедах (когда они на дыбы встают, хотя там ещё и наездник переносит свой вес. Вот там действительно смещается центр масс!) и машинах для драг рейсинга. Им нос задирает при старте.
Поспорим дальше? Мне прям интересно, что вы ещё предложите!
Давайте эксперимент проведём! Вам двоим будет проще на кукурузер скинуться! 😉

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать зажигание на газ 3110

Именно Будем проверять? Можно на игрушечной модельке!

2Halex Сила инерции? Ух ты, как интересно! Это вам в школе физичка рассказала? Ещё наверное есть Fскат — "скатывающая" сила, которая действует на тело при нахождении его на наклонной плоскости, правда?
Что касается веса — это вообще безграмотное понятие с точки зрения физики. Если имеется в виду сила тяжести, то она зависит от массы и ускорения свободного падения (т.е. от массы планеты). Но эта сила влияет на описанный эксперимент только в том, что при уменьшении, как вы говорите, веса (т.е. силы тяжести) а точнее даже вытекающее из этого уменьшение силы реакции опоры, уменьшит силу трения колёс по покрытию.
Есть ещё одно воздействие на автомобиль при разгоне. Это реактивный момент от ведущих колёс. Но в маломощной машине его можно не учитывать. Он играет сильную роль в мотоциклах, велосипедах (когда они на дыбы встают, хотя там ещё и наездник переносит свой вес. Вот там действительно смещается центр масс!) и машинах для драг рейсинга. Им нос задирает при старте.
Поспорим дальше? Мне прям интересно, что вы ещё предложите!
Давайте эксперимент проведём! Вам двоим будет проще на кукурузер скинуться! 😉

Даже при старте на твоем тазике тебе же тоже задирает нос пусть и не так сильно. Ты сам себе противоретишь
Мож еще кто- нить обьяснит человеку. а то нас двое наверное мало, физик млин попался.

Ах, да, забыл ответить на вопрос.
Мой "тазик", как вы говорите (кстати как и ваш!) кренится по той причине, что я говорил. Вкратце: центр масс выше, чем оси вращения колёс. Частично вносит вклад реактивный момент колёс.
Если так хотите поспорить, давайте начнём с малого: что такое центр масс. Сами сказали, что зависит от груза и его расположения. Что, масса груза или его расположение сильно меняется, когда машина замедляется или ускоряется?
Я бы написал больше, у меня есть время. Только вы всё равно это читать не будете. А если будете — не будете думать над прочитанным. Спор предполагает ОБДУМЫВАНИЕ каждым участником того, что говорит оппонент. Иначе не интересно.

З.Ы. К модераторам просьба пока тему не закрывать несмотря на оффтоп

Вспомнил, что была тема про колдун, решил продолжить немного
На тему мальчика и платформы — это про закон сохранения импульса. Там движение поступательное, и к нашему случаю отношения не имеет.
Что касается момента инерции — он имеет место при любом вращении тела, но в нашем случае тоже не играет большой роли, поскольку крен автомобиля можно в некотором смысле рассматривать как вращение. Но только на очень небольшой градус.
Поскольку тема закончилась на вопросах, позволю себе высказать немного ссобственного мнения на тему кренов в поворотах.
Спортивный автомобиль делается низким и широким, чтобы уменьшить крены. Не только, конечно, но нас в данном случае только это интересует.
Почему?
1. Низкий центр масс создаёт меньший опрокидывающий (вращающий) момент за счёт меньшего плеча (расстояния от центра масс до земли (в профильной проекции). Автомобиль меньше кренится. Этому также способствуют низкая посадка (клиренс), большие колёса, расположение бензобака и вообще всех весомых (в буквальном смысле) вещей как можно ниже.
2. Так как автомобиль широкий, то чтобы его опрокинуть, требуется поднять его центр масс на бОльшую высоту, чем на узком автомобиле. Это значит, что нужно затратить больше энергии (потенциальная энергия материальной точки (центра масс) зависит от её (точки) массы и высоты). Поэтому энергии, которой достаточно для опрокидывания высокого автомобиля (с высоким ценром масс), недостаточно, чтобы опрокинуть низкий.

Что касается перемещения центра масс и прочего нетрезвого бреда.
Как бы ни тормозил автомобиль (при условии, что груз и пассажиры зафиксированы), центр его масс не перемещается. Он никуда не денется, даже если автомобиль перевернуть (это не совсем так за счёт того, что перетечёт бензин в бензобаке, немного "оттопырятся" колёса без нагрузки) или поставить "на попа" ("Бедный пастор Шлаг!" — подумал Штирлиц (с)). Но тем не менее, он (центр масс) останется примерно в той же точке.

Касательно опыта с мешками картошки на длинной палке. Я там имел в виду багажник на крыше, но сути это не меняет. Если палка достаточно длинная, а мешки достаточно тяжёлые, то нагрузится только одна ось. Та, со стороны которой висят мешки. Противоположная разгрузится вплоть до отрыва от земли. Ни разу не видели опрокинувшихся от перегруза кранов? Кстати, почему груз лучше поднимать спереди или сзади, а не сбоку? Почему в лодку нужно залезать с кормы, а не с борта? Всё по той же причине

Тюнинг тормозов на ВАЗ 2108, 2109 и 21099 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


Ремонтируем задние тормоза на Ваз 2108, 2109,2110,2112 ,2170 (ручник,колодки,диски,барабаны)

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.


Подключение зеркал от гранты лифтбэк на ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Читайте так же:
Как регулировать редуктор заднего моста газ

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за того, что водитель теряет контроль над управлением транспортного средства, особенно часто это происходит при торможении. Модернизация необходима в случае увеличения мощности двигателя, а так же в случае постоянных движений на высокой скорости. Еще, необходимо сказать, что я бы ее порекомендовал владельцам наших машин. Модернизация этой системы самая опасная и, к тому же, запрещенная процедура. Но она того стоит. Итак… Если вы ознакомились с обзорным материалом по тормозным системам, с вами можно поговорить и о их модернизации (конечно при такой необходимости).

Начнём с замены передних колодок и дисков (диски вентилируемые и со специальной нарезкой), колодки импортные усиленные. Ставим более мощного вакуумного усилителя. На наши автомобили сейчас продают более мощные усилители. Если же вы обладатель машины иностранного производства, то, скорее всего, вам придется подбирать с более мощных автомобилей. Чем мощнее усилитель, тем быстрее будут срабатывать тормоза. К тому же установка более мощного усилителя необходима, при установке более мощных тормозных систем. при такой необходимости).

Теперь заменим задние барабанные тормоза на дисковые (о замене на ВАЗ 2108-2110 читайте в другой статье).

Преимущества дисковых тормозов:

При повышении температуры характеристики дисковых тормозов довольно стабильны, тогда как у барабанных снижается эффективность.
Температурная стойкость дисков выше, в частности, из-за того, что они лучше охлаждаются.
Более высокая эффективность торможения позволяет уменьшить тормозной путь.
Меньшие вес и размеры.
Повышается чувствительность тормозов.
Время срабатывания уменьшается.
Изношенные колодки просто заменить, на барабанных приходится предпринимать усилия на подгонку колодок чтобы одеть барабаны.
Около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски.
Температурные расширения не влияют на качество прилегания тормозных поверхностей. при такой необходимости).

В большинстве случаев, если у вас конечно не заднеприводный автомобиль это достаточно простая процедура. Единственный довольно большой минус: это придется подумать над переделкой ручного тормоза. Понадобиться поменять ступицу, поставить суппорт, заменить трубки на шланги, поставить диск, и перенастроить регулятор давления. Если же у вас машина с задним приводом, то вам все сложнее. В большинстве случаев придется заменить задний мост. Проще всего подобрать мост от другой машины ( это довольно дорогая операция и сделать ее смогут только в ТюнингЦентрах).

Если же вас волнует вопрос увеличения надежности, то можно попробовать переделать тормозные контуры в вашем автомобиле. А именно сделать их следующим образом:

— первый идет на передние тормоза

— второй и на передние и на задние

В таком виде, при любых повреждениях одного контура у вас будут передние рабочие тормоза, что всегда позволит достаточно эффективно тормозить. Правда придется подумать как это реализовать на переднем мосту. Такое решение существует на наших Москвичах 2141 и Нивах, так что можно позаимствовать у них!

Еще можно поставить АБС, проще всего подобрать от тех же иномарок. Ее тоже необходимо регулировать и настраивать. Установка такой штуки на наш автомобиль потребует более мощного генератора (много кушает электричества). И еще будут проблемы с настройкой и установкой датчиков. В общем, довольно дорогая затея.

У нас в стране вмешивание (вмешательство) в работу заводских тормозных систем ЗАПРЕЩЕНО, можете забыть о честном техосмотре. Это может быть опастно для вашей жизни. Ну, в общем я вас предупредил….

Как регулировать регулятор давления тормозов на ваз 21093

Вероятно действительно передние колодки разогрелись.
А может контур работать 1 переднее/1 заднее? Я особо не вникал в тормозную систему гранту, но для резервирования вроде как должно быть два контура (всегда было раньше на ВАЗах) и если будет не верное распределение усилий между контурами, то вполне можно перегреть 1 сторону, а эффективность второй как была на минимуме, так и осталась.

Попробовать оттормозиться и сравнить диски по нагреву левый/правый.

Если кто в курсе, поправьте. Пока самого не коснётся, обычно никто не вникает в нюансы — про тормоза я пока не разбирался с грантой, поэтому может совет мой ошибочный (про диагональные контуры).

А может контур работать 1 переднее/1 заднее?

Вроде как исключено, там же теперь EBD за это отвечает(контроль распред.тормозных усилий)
Попробовать оттормозиться и сравнить диски по нагреву левый/правый.
Сегодня попробую!

Как то давненько я регулировал "колдуна". причём тогда во всей сети не мог найти описания, т.к. фото везде были от приоры (но написано от гранты) и выглядели вот так
17463

В реальности стоит вот такой (всего то надо расслабить контргайку и чуть повернуть болт — я увеличил свободный ход лепестка около 2-3мм):
Нужно, чтобы у лепестка был небольшой зазор (он подпружинен).
Тогда задок стал нормально схватывать (без юза даже зимой) и главное пропал скрип задних тормозов.
17464

Читайте так же:
Регулировка ручника на уазике

Появилась такая проблемка, ручник стал не на три, а на 5 щелчков
Это не проблема, это естественный процесс для конструкции нашего (и многоих аналогичных) ручников — колодки изнашиваются, ход ручки (и троса) увеличивается.

стоит ли ехать подтягивать или это не так критично
Дело вкуса, если держит, то регулировать не обязательно, я так не люблю, подтягиваю.

насколько щелчков ставить?
Интересно, в автошколах совсем теперь перестали учить чему-либо? Ставят на ручник до упора (без фанатизма), это если надо зафиксировать машину. Если только сделать вид, что поставил на ручник (хотя зачем это может быть нужно?), то на сколько пожелаешь 🙂

Интересно, в автошколах совсем теперь перестали учить чему-либо? Ставят на ручник до упора (без фанатизма), это если надо зафиксировать машину. Если только сделать вид, что поставил на ручник (хотя зачем это может быть нужно?), то на сколько пожелаешь 🙂

Я просто думал, может как по особому ставить надо, хотя , что тут думать, действительно, чтоб авто не двигалось:) в школе говорили, пользоваться только когда ставишь на стоянку/парковку или чтоб аварии избежать.

Скорее всего колдун. Там стоит болт, но сам флажок тоже на пружине (фото выше) и как то клапан может не дожимает под силой пружины.
Может быть просто колдун приклинивает (на гранте такого эффекта не было, но на другой модели ВАЗа колдун подклинивал, при разборке в нём оказалась немного ржавчины и минимум смазки. Очистил, промазал и всё стало хорошо. К колдуну идёт 4 трубки — я даже не вникал, как наш колдун устроен — но конструктивно он отличается от калиновского (в плане крепления, как внутри не знаю, может силой каких то пружин).
Т.е. благодаря этому флажку задок немного отстаёт, а если задок поднимается и начинает давить болтом, то задние тормоза вообще фиксируются на усилие, которое было до перекрытия клапана.

Так же, если колдун настроен не верно (например болт зажат без зазора) клапан вообще может быть закрыт, но из-за движения балки (на кочках например) клапан периодически открывается и уходит тормозуха, разжимая задние колодки, за счёт чего педаль уходит "в пол". Тогда просто болт чуть ослабить, чтобы задок чуть раньше включался (или правильнее чуть позже блокировал усилие).

Вот калиновский, а грантовский на фото выше в 415 сообщении (это я у себя делал фото)
http://tutknow.ru/uploads/posts/2013-03/1362479437_prokachka-tormoznoy-sistemy-shag2.jpg

а извините , дурацский вопрос . если машина с abs то "колдун" там есть ?

У меня так же.
После регулировке задка скрип убрал (ещё тем летом).
Не чего не менял и этим летом опять заскрипели.

Но мне кажется у меня задние (из окна я не пойму, но связь регулировка колдуна и скрип — как бы явно на задние указывает).
И скрип именно при лёгком притормаживании. Устранил же я его, когда колдун подкрутил, чтобы задок сильнее схватывал. Со временем износ колодок, ручник на пару щелчков стал выше.
Думаю может надо трос ручника подтянуть?

Забыл сказать — ещё второй тест, ручником тормозил, колодки после этого не скрипят какое то время т.е. это опять как бы в моём случае подтверждения что задок виноват. От ручника колодки разводятся по другому и соотв. скрипа нет.
*************
Не знаю почему я раньше не пробовал, а если ручник на 1-2 щелчка нажать и проверить, если крип пропадёт, то очевидно, что стоит чуть чуть подтянуть трос и всё.

А если вместе с ИПГ прокатиться? Пусть послушает в движении.

они вечно заняты, типа нет времени кататься, но в этот раз, чувствую, потащу его с собой на привязи ))), и ведь как назло, в это время перестанет скрипеть..(((

проверьте износ и затяжку подшипников ступиц, а также наличие в них смазки, иногда неисправность этих подшипников приводят к пульсации педали тормоза.
А причем здесь ступичные подшипники? И как собираетесь в них смазку проверять? 🙂

Марк Твен. Как я редактировал с.-х. газету
“Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его”.

Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?

— Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево.

— Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!

— Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать “потрясти куст”.

Заклинило правое задние колесо, (трос ручника), после замены тросов ручников на скорости 80 кмч при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация. Подскажите в чем причина?
Снимаете барабан и проверяете, все ли правильно собрали и все ли закрепили.

народ,у кого нибудь машина без абс адекватно тормозит?у меня колодки новые спереди,сзади сегодня плюнул на все сменил колодки и барабаны.тросы ручника.Лучше тормозить не стала.Педаль не давиться.Буд то что то ей мешает(не воздух).Будто ограничитель какой то стоит,ибо давиться ну от силы на четверть хода.И замедление слабое.Как бы хватает,но ощущения странные.Во вторник тестил 5 дверную ниву(13го года),так же без абс.Так там ногу на педаль положил,педалька легко плавненько уходит вниз,и машина ощутимо замедляется,прям раз,и встала.Был удивлен.Почему на моей гранте не так?Тто ли колдун местами не открывается,не пойму ((( на месте постоишь вроде жметься нормально,а так в основном на четверть хода.Но на юз в экстренных случаех перед идет. а зад х.з.

Вакуум работает вообще? Если надавить на педаль на загрушенной машине, а потом завести, что происходит? Шипение послушать под панелью также. На калине была такая фигня — пропускал.

Здравствуйте. Заклинило правое задние колесо, (трос ручника), после замены тросов ручников на скорости 80 кмч при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация. Подскажите в чем причина? и чем черевато?

Не соосность закрепления тормозного барабана может быть. Желательно его было поставить на место в том же положении как был снят.

У гранты болт регулировки легко крутнуть.
Но если срок эксплуатации уже большой, мог закиснуть.

Я пробовал болт регулировочный крутить до упора в обе стороны (чтоб проверить эффект) — эффект замете сразу задок схватывал в юз и наоборот полное отсутствие торможение задка, но педаль работала всегда одинаково вроде. В итоге самое эффективное мне показалось наличие небольшого зазора до упора болта в пластину.
Кстати там же просто отвёрткой модно надавить и проверить на предмет закисания/клина клапан.
Вот он
http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=17464&d=1430844001

Читайте так же:
Регулировка холостого хода карбюратора солекс ваз 21093

На ТО был недавно. Собстно на ТО мне и озвучили то что написано.
Колдун тут маловероятен, ибо при прогреве тормозов проблема уходит. Жидкость там при всем желании не нагреется до тех температур, чтобы как-то повлиять на колдун.

В сухих условиях баланс торможения чуть более чем адекватен. Машина тормозит мордой. Можно даже с заблокированным внутреннем(передним) колесом в поворот входить.

Добавлено через 6 минут
и да. По мере прогрева тормозов скрежет становится меньше и исчезает полностью, когда тормоза хорошенько прогреются.
При мойке машины-заливай в отверстия на барабане воду или в сухую погоду выдувай пыль от колодок через те же отверстия.Загляни под машину в район подхода трубок к задним РТЦ .Если в сухую погоду нет влажного ореола-не парься и продувай-промывай барабаны.Если есть -меняй оба РТЦ.PS:При замене РТЦ промывай колодки и грязь только водой.При использовании бензин или солярки во первых замучаешься смывать грязь во вторых намочишь колодки бензином или соляркой и выкинешь их ТАк как тормозить не будут. Проверено. На моей 21093 и теперь 2190 стоят задние барабаны чугунные .плюсы в сырую погоду первые торможения не вызывают скрежета. второе торможение на порядок лучше. Пробег на 2193 -270 ткм на Гранте 49960.

Добавлено через 5 минут
Здравствуйте. Заклинило правое задние колесо, (трос ручника), после замены тросов ручников на скорости 80 кмч при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация. Подскажите в чем причина? и чем черевато?

Сколько лошадиных сил в ваз 2109

ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных машин АвтоВАЗа. Периодически на рынке появлялись ее различные модификации. Одной из них стал вариант 21093. Для модификации ВАЗ 21093 технические характеристики были весьма неплохи для обоих вариантов двигателя: карбюраторного и инжекторного.

Место 21093 в линейке моделей АвтоВАЗа

Прототипом для ВАЗ 21093 выступил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившийся в 1990 году, мало чем отличался от 2109. Габариты, дизайн, оформление — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автозавода увеличили диаметр цилиндров с 78 до 82 мм при прежнем ходе поршня, составляющем 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 см кубических до 1499. У автомобиля выросла мощность, улучшились эксплуатационные характеристики (скорость и разгонная динамика), немного уменьшился расход топлива. В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

ВАЗ 21093 «Самара» выпускался в Тольятти до 2004 года, уступив место на конвейере модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства «Самара-2».

Кузов и салон ВАЗ 21093

За годы выпуска модификации 21093 произошли некоторые изменения в дизайне при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьей — пятидверный хэтчбек, обновились его передняя часть и радиатор, появилось короткое крыло. Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон авто 21093 пятиместный, но троим крупным мужчинам сзади поместиться трудно. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажника почти вдвое (с 330 л до 640 л).

Основные размеры авто «Лада 21093».

Параметр.Величина.
Длина.4006 мм.
Ширина.1650 мм.
Высота.1402 мм.
Передняя колея.1400 мм.
Задняя колея.1370 мм.
Колесная база.2460 мм.
Дорожный просвет.160 мм.
Размер шин.175/70R13, 165/70R13.

Комплектация люкс имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, была возможность установки электрических стеклоподъемников и противоугонной системы. Для обивки салона и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого непритязательного серого текстиля до цветных материалов более высокого качества. Салон девяносто третьей был удобным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно дальних путешествий с детьми.

В отношении кузова и салона ВАЗ 21093 тюнинг вполне возможен. Опытные автомобилисты часто проводят тюнинг своими руками.

Варианты двигателя девяносто третьей

Существует два варианта двигателя для модели 21093:

  • карбюраторный ВАЗ 21083;
  • инжекторный ВАЗ 2111.

Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 см кубических. Расположены моторы спереди поперечно. Диаметр цилиндра и ход поршня у них совпадают, а степень сжатия составляет 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака одинакова — 43 л.

Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093 карбюратор развивает предельную мощность в 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, а крутящий момент составляет 104 Нм при 3400 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч, мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км в городе — 8 л, за городом — 5,7 л, в смешанном цикле — 6,8 л. Снаряженная масса при этом составляет 915 кг.

В 1994 году вышла версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин. Время разгона до 100 км снизилось до 13 с. Теперь о том, сколько ест автомобиль. Расход топлива в городе приравнивается к 9 л на 100 км, за городом — к 5,9 л, в смешанном цикле — к 7,2 л. Снаряженная масса при этом составляет 945 кг.

Трансмиссия и ходовая автомобиля ВАЗ 21093

Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним агрегатом, включающим сцепление и механическую коробку переключения передач (МКПП). Коробка объединена с дифференциалом, сцепление однодисковое. Кожух сцепления соединен с маховиком болтами. Для обеспечения контакта с нажимным диском служат шесть упругих пластин. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Шестерни первичного вала зацеплены с ведомыми шестернями постоянно. Вторичный вал имеет два синхронизатора.

Привод колес автомобиля включает два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС): пруткового вала слева и трубчатого справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины цилиндрические. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, с конструкцией на продольных рычагах.

Тормозная система на автомобиле модели 21093 использует дисковые передние и барабанные задние тормоза. Имеет место диагональное взаимодействие контуров. Один контур включает правое переднее и левое заднее колесо, другой — два оставшихся. В гидропривод системы включены вакуумный усилитель и регулятор давления задних тормозов.

Иностранные родственники ВАЗ 21093

Волжский автомобильный завод не является единственным местом, где выпускались машины модели 21093. Отметим два такого рода проекта:

  • ВАЗ 21093 в Финляндии;
  • ВАЗ 21093 на Украине.
Читайте так же:
Карбюратор газ 3110 волга регулировка

С 1996 года модернизированный ВАЗ 21093 собирали в Финляндии по проекту EuroLada, машины выпускали под именем Lada Samara Baltic GL (21093-22). Был проведен своеобразный тюнинг ВАЗ 21093. Финские автомобили ВАЗ 21093 отличались бамперами, окрашенными в цвет кузова, встроенными противотуманными фарами, имели подушку безопасности в рулевом колесе, литые колесные диски и каталитический нейтрализатор. У них был сниженный со 160 мм до 140 мм дорожный просвет, чуть меньшая колея и увеличенная до 1030 кг снаряженная масса. В 1998 году проект закрыли.

С 1999 года девятку собирали из машинокомплектов на Луцком автомобильном заводе (Украина). Через пять лет производство было передано Запорожскому автомобильному заводу (ЗАЗ). На ЗАЗе было организовано полномасштабное производство модели 21093. Завод самостоятельно производит машину из панелей и агрегатов. Планировалась и штамповка кузовных панелей. Часть машин оснащают двигателями 1,3 л производства Мелитопольского моторного завода.

На ЗАЗе кузова сваривали из панелей российского производства, красили их грунтом и эмалью. Для этого на заводе имелись малярный цех, базовый сборочный конвейер и испытательный стенд. По мнению украинских инженеров, окраска кузова по качеству превосходила Тольяттинскую. Проект сборки ВАЗ 21093 на Украине продержался более 10 лет. Последняя девяносто третья была выпущена в 2012 году.

Всего ВАЗ 21093 выпускался 25 лет (с 1987 по 2012 год), сохраняя стабильными многие технические характеристики.

О двигателях LADA 2109 1 поколение (1987 — 2011)

ВАЗ 2109 (Лада Самара), в народе — девятка, является пятидверным хетчбеком, продолжателем линейки Samara. Его разработали в 1987 году взяв за основу трехдверный хетчбек ВАЗ 2108. Сама же девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.

Автомобиль получил широкую популярность распространение благодаря стремительному дизайну, неплохим, по тем временам, моторам, а также практичному пятидверному кузову. Все это, помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась и ее последователю ВАЗ 2114. В противовес восьмерке, на движки 2109 инжектор ставили серийно (силовой агрегат 2111).

Помимо инжектора, на 2109 устанавливали карбюратор с рабочим объемом 1.1 л, 1.3 л и 1.5 л. Такие движки можно увидеть если заглянуть и под капот 2108.

В статье мы рассмотрим сами движки для ВАЗ 2109, их характеристики и слабые стороны.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2108

Движок 1.3 является базовым для восьмерки, его разработали с нуля, и конструкционно у них с движком 21011 1,3 л. нет ничего общего. Этот движок стал основой при создании силовых агрегатов для установки на семейство Самара имеющих рабочий объем 1,1 л., 1,5 л. Это рядный движок карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень.

Относительно ресурса движка справедливо будет сказать, что аккуратная и спокойная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание позволят превысить официальные 120 тыс. км и ресурс может составить 180-200 тыс. км.

В части минусов, наиболее часто отмечают следующие. Довольно быстро изнашиваются детали охлаждающей системы. Потребуется частая замена масляного фильтра и регулировка клапанов. Нередко возникают течи масла, из-за ненадежного уплотнения клапанной крышки, топливного насоса и датчика-распределителя. Следует отметить и ненадежные карбюраторы типа «Солекс» вообще, и ЭПХХ в частности.

В случае обрыва ремня ГРМ может гнуть клапаны. Также, со временем, могут возникнуть проблемы с зажиганием и троение двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием, двигатель может детонировать. Еще одной причиной этого может быть низкооктановое некачественное топливо. О детонации говорит дым черного цвета, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21081

Движок ВАЗ 21081 1,1 л. является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако имеет коленвал меньшего хода, и как следствие пониженную тягу. Это рядный двигатель карбюраторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала, и ремень в приводе ГРМ. Что касается ресурса, то обеспечив аккуратную эксплуатацию и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. км.

Разница между 21081 и 2108 обусловлена уменьшенным ходом поршня и как следствие сокращенным рабочим объемом. Кроме того разница в более низком по сравнению с 2108 блоке цилиндров.

Движок ВАЗ 081 встречается редко, так как шли такие двигатели на экспорт. Наверное, это и к лучшему, так как это откровенно хилый агрегат. Также следует помнить, что в случае обрыва ремня ГРМ, движок может гнуть клапаны. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21083 Данный движок, является прародителем актуальных силовых агрегатов для Лада, он стал основой для 16 клапанных движков 2112, 124, 126 для Приоры, 127, 114, 116, 194 для Калины.

Заменой данному двигателю стал этот его же вариант инжекторного типа. ВАЗ 2108 1,5 л. является рядным двигателем карбюраторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень, при обрыве которого движок клапана не гнет.

Если говорить о слабых сторонах двигателя, то нужно упомянуть следующие. Необходимо регулировать клапана. Быстро изнашиваются детали охлаждающей системы. Потребуется частая замена масляного фильтра и регулировка клапанов. Нередко возникают течи масла, из-за ненадежного уплотнения клапанной крышки, топливного насоса и датчика-распределителя. Следует отметить и ненадежные карбюраторы типа «Солекс» вообще, и ЭПХХ в частности.

Могут обламываться крепления приемной выхлопной трубы, так как использованы стальные, а не латунные гайки. Кроме того двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Движок может троить, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, забитом карбюраторе или неисправной электрике.

ДВИГАТЕЛЬ 2114 / 2111

Движок ВАЗ 2111 который в народе именуют 2114, в целом является восемьдесят третьим движком. Однако в отличии от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор. Кроме того для 2114 характерно наличие плавающего пальца шатуна и иного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Движок ВАЗ 2114 1,5 л. рядным, инжекторным, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе ГРМ используется ремень. При этом при обрыве ремня движок клапана не гнет.

В части недостатков отмечают следующие. Необходимо регулировать клапана, быстро изнашиваются детали охлаждающей системы, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливным насосом и датчиком-распределителем. Могут ломаться крепления приемной выхлопной трубы, так как использованы стальные, а не латунные гайки. Кроме того нередко начинают плавать обороты. Двигатель может троить. Зачастую двигатель не прогревается до нужной рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того двигатель может стучать и шуметь, как правило из-за неотрегулированных клапанов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector