0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗАЗ Сенс

ЗАЗ Сенс

ЗАЗ Сенс

Свой автомобиль ЗАЗ Сенс покупал в Москве, тогда в регионах его еще не было. Эксплуатирую его 5 лет, проехал 50000км, не знаю как сейчас, но тогда видимо сборка была очень даже приличная, нечего не протягивал, машина работает очень хорошо, за пять лет поломок ни каких не было (единственное что сделал, поменял покрышки, стояли Росава поставил Матадор), менял только расходные материалы, колодки, фильтра и масло. Ездил я и на дальние расстояния в Белоруссию и Казань, машина показала себя с самой хорошей стороны, дорогу держит хорошо, управление без гидроусилителя довольно таки легкое. Из недостатков ЗАЗ Сенс — был плохо покрашен двигатель после зимы, краска вся слезла и не очень хорошая шумоизоляция. По эксплуатации зимой, особых проблем не было, аккумулятор поменял на третий сезон, купил 62 и машина заводится и в 30 градусов довольно таки легко. Проходимость по нашим нечищеным дорогам хорошая (зимняя резина Омскшина), за четыре зимы «сидел» только два раза и то по глупости.

Достоинства : хорошая управляемость, легкий руль без гидроусилителя, недорогая эксплуатация, надежность, удобный широкий салон.

Недостатки : не очень хорошая шумоизоляция, для двигателя 1,3 ЗАЗ Сенс высоковат расход топлива.

ЗАЗ Сенс, 2006 г

Машина отличная, в целом очень доволен покупкой. Покупал самую простую версию за 60 000 грн. с автосалона от завода, правда ожидал с нужным цветом аж 2 мес. Движок брал 1.3 и не жалею, так как за 1.4 слышал много нареканий. Тянет отлично, и динамика, и скорость (160 км/час выжимали), и реакция на педаль газа, все без претензий. Крейсерская скорость ЗАЗ Сенс -110-130 км/час, быстрее ездить не советую, так как шумновато будет с заводской шумоизоляцией, ну и после 25 тыс. уже на 140 км/час машинку начало немного трясти, нужно будет балансировать колеса. Брал ЗАЗ Сенс без гидроусилителя, руль и так легкий, а с ГУР больше затрат может выйти и машина дороже. Что касается расхода, то 5-6 литров на 100 км. А-92 по трассе вполне хватает. Этим летом столкнулся еще с несколькими нюансами. На ухабах может черкать днищем асфальт, если на борту 4- е человека. Летом в городе в час-пик жарковато без кондиционера. На 28 тыс. начали беспокоить стойки (задние стали шипеть, передняя стойка иногда постукивает). Но это все пустяки, учитывая, что я за 8 мес. накатал почти 30000 км. Что касается КПП, то она жестковата только поначалу, да и машина может иногда не держать холостых, в том случае если ее не прогреть. Отличная покупка за 60 — 80 тыс. грн и лучше любой б/у.

Достоинства : динамика, расход, подвеска, управляемость, комфорт.

Недостатки : в моей машине таких не обнаружено.

ЗАЗ Сенс, 2008 г

Вот и достиг одометр на моем авто отметки в 50000 км., а машине исполнилось уже почти 4 года. Почти весь ремонт ЗАЗ Сенс за весь период эксплуатации я производил сам. Что же могу добавить ко всему написанному ранее. Машинка исправно служит и ездит каждый день из года в год. С прошлого отзыва прошло 15 000 км. В течение этого периода особых неприятностей с машиной не случалось. Только несколько поломок. На 40000 км пробега пропускали маслосъемные колпачки, машинка стала кушать масло. Заехал в сервис, поменяли за день. Правда пришлось снимать блок цилиндров. Все сделали, притерли клапана, но клапана отрегулировать нормально не смогли. Наверное, не знали, какие ставить зазоры. Стучали жутко. Потом сам отрегулировал. Отдал за все 2500р. И сменил масло на полусинтетику, до этого все время лил синтетику.

Прогнил глушитель, купил прямоточный, за 1400. Поездил 3 месяца, потом снял, т.к. на скорости 120 км/ч шум приличный в салоне. Но по городу не сильно напрягает. Заделал дырку в старом «глушаке» листом нержавейки и поставил старый обратно, перед югом. Сейчас нормально езжу с ним пока. Как прогорит совсем, выкину. Перед поездкой на юг поменял ремень ГРМ и ролик, и заодно масло с фильтром. Все делал сам в гараже. Ремень — 70 р.и ролик — 280 р. На юг съездил без происшествий, 2500 км. По приезду через несколько дней обнаружил, что у меня начал уходить тосол, и весь радиатор мокрый. Оказалось, что треснула самая верхняя трубка на радиаторе, через нее пропускало. Было решено поменять радиатор, т.к. когда нашел место и снимал патрубки, то потом уже стало течь прилично. Заменил сам в тот же день, за 1,5 часа. Радиатор подходит от ВАЗ-2109 один в один. Итого потратил 1400 р. с тосолом вместе. Теперь все сухо. И заодно поменял передние колодки, т.к. купил уже давно, но в принципе можно было еще ездить на старых. Ну, вот вроде и все поломки, что были за этот период. Коробка ЗАЗ Сенс как шуршала, так и шуршит. Немного напрягает, но ездить можно. В принципе, я машиной не разочарован.

Достоинства : надежная.

Недостатки : мелкие.

ЗАЗ Сенс, 2006 г

ЗАЗ Сенс дешевый, как 14-я модель ВАЗ, но та по комфорту салона хуже, за то и взял. «Ланос» уже стоит другие деньги, а чуть порезвее. Нет налога, так как мощности всего 70 л.с. Неведимкой себя не чувствуешь, останавливают. Машина не дорогая, можно «бомбить». Подвеска жестковатая, но зато управляемость неплохая. Задняя спинка складывается. Узкий по ширине автомобиль протискиваюсь во все дыры, очень удобно в пробках. Окна не потеют, если включить обдув стекол и воздух из салона. При обрыве ГРМ не гнет клапана. Мощности двигателя маловато, для города не критично, на трассе надо рассчитывать обгон. Правда, наловчившись проблем не возникает. 140 ЗАЗ Сенс едет, больше не разгонял, очень шумно ревет. Нестандартное расположение 5-ой и заднего хода, особенность «Таврической» коробки. Нет тахометра. Педали жестковаты, включения коробки особенно 1 или 2 передачи бывают тугими, со временем прирабатываются. Печка греет передних 2-х пассажиров, в морозы задние места холодные. Бывают сложности с запчастями, приходится искать. Капот ЗАЗ Сенс ржавеет действительно, надо за ним следить. Расход при обкатке был большой, затем уменьшился. За 40 тыс. км. Заменил текущий радиатор (20 тыс. км), 5000 руб. с установкой. Обрыв ГРМ (25 тыс. км) 3500 руб. ГРМ и ролик с установкой. Трещина в лобовом купил корейское за 4000 руб. и 2000 за работу. Аккумулятор вышел из строя, заметил не сразу, что привело к тому, что сгорел диодный мост генератора. Генератор не «десяточный», а родной.

Читайте так же:
Регулировка тормозов с гидроприводом

Достоинства : в отзыве.

Недостатки : в отзыве.

ЗАЗ Сенс, 2012 г

Купил ЗАЗ Сенс в конце ноября 2012. До этого катался на Рено 19. Проездил 9 лет, пришло время и начал Рено проситься на пенсию. Обдув салона ЗАЗ Сенс удивил. При -13 разморозились только небольшие части боковых стекол — только для зеркал и переднее не до конца вверху, задние все запотевшие. В старом Рено все стекла били прозрачнымиПробег 13500 по эксплуатации, в принципе, нареканий нет. Прыгали обороты на холостом ходу, началось примерно с 3-4 тыс. пробега. Бывалые сказали, мол, не обращай внимания — это датчик холостого хода. Так и прокатался до 13500 км. Как-то при случае пожаловался знакомому — тот посоветовал перепрошить ЭБУ. Перепрошили — выявили ряд ошибок в настройках. Теперь двигатель работает ровно. Посмотрю, как изменился расход топлива, но чуда не ожидаю. До этого было по городу 9-10; по трассе 7-8. Поменял очередной раз масло — 20 тыс. км на одометре. Поехали кататься далее. На одометре 32 тыс. до этого на 30 тыс. (сентябрь 2015) — заехал на СТО. Сделали стартер — заводился, но с трудом (как бы севший аккумулятор) перегорела какая-то из обмоток. При повороте руля ощущался какой то шум (как подшипник накрылся). Выяснили, что сломался кардан рулевого колеса. Из-за чего собственно поехал на СТО — засветился «Джеки Чан». На СТО компьютер показал на датчик фаз газораспределения. Обнулить не получилось, поменяли — все равно загорается. Сошлись на мнении, что неисправна проводка. Двигатель работает ровно — расход не изменился. Пожалуюсь при случае на другом СТО.

Достоинства : надежный и неприхотливый.

Недостатки : мелкие поломки.

ЗАЗ Сенс, 2010 г

Цена покупки ЗАЗ Сенс — 145 тыс. Состояние среднее. Продавал семейный мужчина с детьми, степень ухоженности машины средняя, что-то менялось, но не всегда вовремя, была вмятина сбоку (так и осталась). Я знал, что брал и был готов обслуживать сам. Пробег на начало 59 тыс. км. Надо сразу понять, что у машины этой серии косяк: ремень генератора, конструкция кривая, поэтому замена ремня каждые 10 тыс. км, замена ролика каждые 20 тыс. км, но это копейки: ремень — 400 руб., ролик 700 руб. Подвеска на ЗАЗ Сенс неубиваемая. На 90 тыс. км сломалась коробка. Заменил на новую, цена вопроса: 30 тыс. коробка и 5 тыс. работа. Поставил сигнализацию, магнитолу, центральный замок, тонировку — цена вопроса: 15 тыс. Штатные динамики — только не для людей с музыкальным слухом. Шумоизоляция — ее нет. В 2014 сменил зимнюю резину. Также попал на порванный ремень ГРМ — ремень 1500 плюс ремонт 4000 тыс. Была замена бака антифриза плюс антифриз. Из нюансов: машина ломается в самый нежданный момент. Качество украинских запчастей — низкое. Если беретесь за ремонт, берите запчасти подороже. Салон мега удобный. Хэтчбек позволяет вывезти почти все. Я на нем даже пит байк на дачу возил. Расход «джиперский», около 10 литров на 100 км, не надо обольщаться объемом двигателя. Если выключены все кондиционеры и обдувы, то снижается до 8. Огромный плюс — это отсутствие транспортного налога.

Достоинства : подвеска. Налог. Стоимость запчастей. Ремонтопригодность. Стоимость.

Недостатки : качество родных запчастей.

ЗАЗ Сенс, 2008 г

В августе 2009 года взял ЗАЗ Сенс, хотя и отзывы некоторых пугали. Но за 189 тыс. (они «нулевые» тогда столько стояли), лучше найти не смог. Решающим фактором оказалась цена. Что понравилось: цена. Внешний вид не ВАЗовский, все-таки иномарка. Не гниет как Жигули. Минусов больше: нет запчастей. Запчасти дороги. Не все, далеко не все можно заменить от 2110. Плохо продается на вторичном рынке. Подвеска слабее, чем на Жигулях. «Конский» расход зимой при -17 и ниже до 14 литров. Печка очень плохая, хотя надо было самому торпеду снимать и ковыряться, но, тем не менее, при -18 и ниже стекла все во льду, едешь как в танке, видимость только вперед. Течь тосола зимой. Никакая динамика. Зимой во дворы лучше не ездить буксует и застревает везде. ГАИшники любят остановить.

Регулировка клапанов дэу сенс 1 3

Для того чтобы отрегулировать клапана на автомобиле Daewoo Chance/Sens перво наперво нужно установить ВМТ, тоесь выставить по меткам распредвал и коленвал. Затем снимаем головку. Берем набор со щупами, лучше при себе иметь набор щупов разной толщины: 0,13; 0,15; 0,17; 0,28 0,3; 0,32 мм, хотя мастеру достаточно будет и двух 0,3 мм и 0,15 мм. По книге зазор во впускных клапанах — 0,13-0,17 мм (0,15 ± 0,02), выпускных — 0,28-0,32 мм (0,3 ±0,02).

В зависимости от двигателя (МЕМЗ-301 или МЕМЗ-307) есть два способа регулировки зазоров клапанов на Сенсе:

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать ближний свет на автомобиле

1) 0 — 5; 180 — 2, 6, 8; 360 — 4; 540 — 1, 3, 7.

2) 0 — 2, 5; 180 — 6, 8; 360 — 4, 7; 540 — 1, 3.

3) самый простой — выставляем первый цилиндр в ВМТ, регулируем 1,2,3 и 5-й клапан, поворачиваем колено на 360 градусов и регулируем 4,6,7,8 клапана.

Все подробности процедуры как выставить и отрегулировать клапана на Дэу Сенс 1,3 л. на видео.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на Дэу Сенс производиться с периодичностью каждые 30 000 км. Также регулировать клапана необходимо когда с двигателем производили какие-то работы, например снятие ГБЦ. Если на автомобиль установили ГБО, то обязательно зазоры нужно увеличить на 0,05 мм. Тепловой зазоры для двигателя с установленным ГБО должны быть: впуск — 0,20 мм; выпуск — 0,35 мм.

Существует много схем регулировки клапанов. В книге по эксплуатации авто указана такая схема:

Цилиндр1234
КлапанВыпВпВпВыпВыпВпВпВып
Зазор, мм0,300,150,150,300,300,150,150,30
Угол коленвала 0°РегРег
Угол коленвала 180°РегРег
Угол коленвала 360°РегРег
Угол коленвала 540°РегРег

Мы регулируем зазоры клапанов немного проще. Проворачивать коленвал необходимо так же как и на схеме выше, но порядок регулировки другой. Мы регулируем сразу два клапана одного цилиндра. Порядок регулировки цилиндров: 1, 3, 4, 2. Основная задача отрегулировать тот клапан, который полностью закрыт, кулачок распредвала на него не давит.

После окончания регулировки тепловых зазоров в Daewoo Sens, при необходимости можно заменить прокладку клапанной крышки, она имеет оригинальный номер — ЗАЗ 245-1003270.

Из инструмента что понадобится:

  • Головка на 10 мм, 12 мм и 13 мм;
  • Вороток или трещотка с удлинителем и карданчиком;
  • Отвертка "-";
  • Ключ на 12 мм;
  • Щупы регулировочные FORCE 61802.

Регулировку клапанов необходимо производить на остывший двигатель.

1. Величина зазоров между наконечниками и торцами стержней клапанов, замеряемая щупом на холодном двигателе, для впускных и выпускных клапанов указана в таблице 2.23.1.


Таблица 2.23.1. Порядок регулировки зазоров в механизме привода клапанов

2. Проворачивание валов двигателя осуществляется ключом М9811- 321 в отверстие ведомого шкива привода распределительного вала (рис. 2.23.1). Рекомендуется вывернуть свечи зажигания.


Рис. 2.23.1. Проворачивание валов при регулировке зазоров в клапанном механизме: 1 — шкив распределительного вала; 2 – ключ М9811-321.

Проворачивание валов двигателя можно осуществить проворотом одного из передних колес автомобиля, предварительно установив автомобиль на ручной тормоз и поддомкратив его.

3. Регулировку следует выполнять, когда клапаны закрыты в следующей последовательности.

3.1. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, для чего, сняв наружный кожух, совместить метку 3 на шкиве распределительного вала со стрелкой- штырем 2 (оба клапана первого цилиндра закрыты) (рис. 2.6.1).

В этом положении регулируется зазор в выпускном клапане третьего цилиндра.

3.2. Ослабить гайку регулировочного винта на коромысле и, вращая ключом М9811-288 регулировочный винт, предварительно установив между наконечником и стержнем клапана соответствующий щуп, установить необходимый зазор.

Во время вращения винта рекомендуется немного передвинуть щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удержав ключом винт, затянуть гайку и снова проверить зазор.

3.3. После регулировки зазора в выпускном клапане третьего цилиндра последовательно проворачивать коленчатый вал на 180° и регулировать зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице 2.23.1 и на рис. 2.23.2.


Рис. 2.23.2. Регулировка механизма привода клапанов цилиндров; 1-8 клапаны (вып. — выпускной, вп. — впускной,); 0°—540° углы поворота коленчатого вала.

Регулировка клапанов

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современных автомобилях, это достаточно сложные механизмы с множеством деталей. Поэтому для нормальной работы на протяжении длительного времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапанов и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим расходам на ремонт. В данном материале мы расскажем о том, что такое регулировка клапанов, каким двигателям она нужна и как она выполняется.

Что такое регулировка клапанов?

Прежде чем ответить на вопрос, что такое регулировка клапанов, необходимо сначала выяснить, что же представляют собой клапаны двигателей внутреннего сгорания, где они находятся, и выполнение каких функций на них возложено. Конструктивно эти важные детали современных двигателей представляют собой «тарелки» цилиндрической формы с достаточно длинными стержнями. Они устанавливаются в блоке цилиндров, причем в количестве как минимум два на каждый из них. Клапаны в закрытом состоянии прилегают к седлам, которые изготавливаются из стали и запрессовываются в головку блока цилиндров (ГБЦ). Поскольку в процессе функционирования эти детали испытывают значительные механические и тепловые нагрузки, то они изготавливаются из специальных, устойчивых к такого рода воздействиям сталей.

Клапаны являются составными частями газораспределительных механизмов автомобилей (ГРМ), которые нередко называются клапанными. Они подразделяются на впускные и выпускные. Функцией первых является, как нетрудно догадаться по самому названию, впуск горючей смеси в цилиндры, а вторых — выпуск из них отработавших газов. В процессе работы двигателя клапаны расширяются, их стержни удлиняются, соответственно, изменяются размеры зазоров, которые должны быть между их торцами и толкающими кулачками (в двигателях старых конструкций — коромыслами). В процессе эксплуатации ДВС разм еры этих отклонений нарастают, и именно тогда, когда они начинают превышать предельно допустимые значения, следует производить регулировку клапанов. Она состоит в том, чтобы привести зазоры в норму.

Читайте так же:
Как регулировать клапана на сузуки сх4

клапана

Если клапаны периодически не регулировать, то это может привести к весьма нерадостным последствиям. В том случае, когда зазор чересчур мал, то неизбежно будет происходить «подгорание». Это означает, что на поверхностях клапанов будет образовываться достаточно плотный слой продуктов сгорания топливной смеси. Из-за него нарушается нормальная работа системы газораспределения, а, следовательно, и двигателя в целом. К тому же этот нагар достаточно трудно поддается удалению.

В тех случаях, когда зазор чрезмерно велик, клапаны открываются не полностью, и поэтому мощность двигателя существенно падает. Кроме того, они начинают «стучать», и этот стук опытные водители слышат, даже находясь в салоне, за рулем своего авто. Само собой разумеется, что увеличенные клапанные зазоры влияют на работу двигателя внутреннего сгорания ничуть не менее негативно, чем чрезмерно малые.

Каким двигателям и когда нужна регулировка клапанов?

Следует заметить, что далеко не всем двигателям внутреннего сгорания требуется периодическая регулировка клапанов. Дело в том, что сейчас во многих современных ДВС, которыми оснащаются легковые автомобили, в системах их газораспределительных механизмов устанавливаются таки называемые гидрокомпенсаторы. Эти устройства самостоятельно, в режиме реального времени регулируют зазоры, и поэтому их величина всегда является оптимальной.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам:

1) одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше;

2) двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия;

3) автомобиль плохо заводится как на горячем, так и при холодном двигателе;

4) п отерялась мощность при езде;

5) наблюдаются вибрации при холостом ходе;

6) увеличился расход топлива.

Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме. Делать это нужно также и не дожидаясь «тревожных звоночков», в рамках проведения мероприятий по текущему техническому обслуживанию автомобиля. Периодичность проверки клапанных зазоров указывается в технической документации на каждое транспортное средство, и, как правило, составляет один раз на каждые 25000 – 30000 километров пробега.

Особое внимание проверке и регулировке клапанов стоит обратить владельцам автомобилям с ГБО, так как пропанобутановая смесь имеет длительное время горения. Процесс сгорания продолжается даже при открытом выпускном клапане. По этой причине, клапана данного типа, а также катализатор и датчик кислорода (лямбда-зонд) перегреваются. Если ездить на автомобиле спокойно, такие детали работают дольше. Для активных водителей, предпочитающих 4500 об/мин., узлы перегреваются еще сильнее, происходит износ седел клапанов и уменьшаются тепловые зазоры.

Цены на регулировку тепловых зазоров в нашем автосервисе

ЗАЗ Шанс 2010 — отзыв владельца

Привет пацаны и девченки!
Пишу Вам честный отзыв о чудо-повозке ЗАЗе Шансе, в котором хочу рассказать свои впечатления, мысли, видение ситуации, а так же рассказать о технических проблемах (а их было не мало) и методах их устранения 🙂

Приобрел я этот Заз с пробегом 15 тыс.км. в отличном внешнем состоянии, все, вроде, работает, но севший аккумулятор. Кстати машина то эта была изначально придумана корейцами, как модернизация Дэу Нексии, вроде как на ее замену. И я Вам скажу — удачная получилась машина. Двигатель все тот-же — Опель, коробка Опель, ходовая — Опель, кузов делали в Италии, в общем та же Нексия, но в другом кузове. Так и получился Дэу Ланос. Собирали ее везде, где только можно — в Корее, у нас в Таганроге, в Польше, двигатели делали в Румынии, на Украине. И уже, когда все отказались от Ланоса, только Украинцы продолжали и продолжают его штамповать у себя на Зазе — это где запорожцы выпускали. Не буду вдаваться в подробности про то, почему Дэу превратилась в Шевроле, но в итоге расклад такой, что лицензию у запорожца на название Шевроле Ланос забрали, и хохлы придумали свое название — Заз Ланос — это с двигателем 1.5 на Украине, Заз Сенс — там же с 1.3, в Россию эти машины идут под названием Заз Шанс. Изначально, кстати, когда еще была Дэу Ланос, был Дэу Сенс, кароче такой неразберихи с названиями ни у какой другой марки нет! Но зачем нам это все, правда?))

Пару слов о движке. Хохлы, совместно с инженерами Дэу недолго думая, выпилили Опелевский блок, коробку и запилили движок с коробкой от Таврии. Двиг расточили до 1.3 и прихреначили туда инжектор от Ваза. Кстати была и карбюраторная версия Сенса, 63 л.с.))) Назвали этот двигатель Мемз-307, и пожали друг другу руки. Получился типа Ланос, но более дешевый и экономичный (о расходе будет далее).

Итак, имеем Заз Шанс 2010 г.в., двигатель 1.3. Комплектация ноль с ГУРом. Расскажу свои впечатления.
Кузов собран нормально, зазоры одинаковые, но металл явно тоньше, чем был у Дэу. Двери, крыша прогибаются от нажатия пальцем, оочень легко оставить вмятину, но есть и плюсы — вес машины меньше)
Салон такой же, как у Ланоса, точь в точь, по началу не скрипит, но после 30 тыс. пробега и очередной зимы запел как оперный певец. Сначала я пытался ловить сверчки, но потом забил на это неблагодарное дело. Удобств в салоне никаких. Двери на веслах, никаких подогревов, тахометра нет, на ходу задувает в двери и окна. Реально на скорости слышен откровенный сквозняк. Ну да ладно, машина то дешево стоит, откуда к ней претензии?
Теперь про ходовую. Стойки ооочень мягкие, дорогу машина держит плохо, особенно колею или волнистые неровности. Зад гуляет. На ямах пробивает, особенно когда колесо проваливается вниз, то происходит такой стук по всему кузову, аж сердце сжимается. На укрАинских стоечках нет газового подпора. Еще одна неприятность — грохот, стук на весь салон на мелких кочках, на щебенке — брусчатке.
Тормоза очень плохие, на Вазе куда лучше.
Касаемо динамики — машина никуда не едет, замерил разгон — 19 сек. со мной и пассажиром на 95м бензине. Двигатель очень громкий, особенно на оборотах около 3000.
Коробка тугая, воет как на Икарусе, пятая втыкается наоборот — как 6я 🙂

Читайте так же:
Нужно ли регулировать форсунки при замене одной

Несказанно обрадовался я приобретению, когда слезы немного подсохли — начал думать, что же делать, и как дальше жить. Теперь собственно о проблемах, которые меня посещали с регулярностью, и о том, что делать, чтобы это чудо стало похоже не машину.

Проехал я на ней на данный момент 30тыс., итого пробег 45.
Первое, что Вы должны сделать, купив эту машину — выкинуть родные тормозные колодки (передние, зад участвует в торможении не очень охотно, и используется скорее для ручника. Задние колодки смело можно не менять до 50тыс.), иначе вы точно влетите кому-нибудь в задейро, они отвратительны! Мало того, что они не тормозят совсем, эти дешевые, некачественные, убогие колодки дико хрустят (на всю улицу), скрепят и жрут тормозной диск. Я поставил GM, типа вроде как оригинал, но это небо и земля. Тормозов стало больше в 3 раза)
Менял стойки, на стоковых ездить не возможно. У меня классическая ситуация — часто езжу по трассе + в городе убитые дороги, особенно по пути на работу. Кстати задние начали потеть на 18 тыщах. Поставил газо-масляные, стало намного лучше, теперь не страшно больше 100км/ч разгоняться, и не стреляют они так, как сток. Можете ездить на стоке, перевернетесь на трассе однажды, разогнавшись до 120!
Я говорил про грохот на мелких ямах на весь салон. Так вот примерно на 20 тыщах пробега загремели суппорта тормозные. Сильно загремели, грохот такой, как будто подвески нет совсем. Есть много способов лечения, можете найти на просторах интернета, но лично я каждые 10 тыс. смазываю направляющие суппортов высокотемпературной смазкой специальной. На 10 тыс. помогает. С подвеской вроде все. Ах да, постукивает рулевая, отдавая в руль. Вроде не прогрессирует, так что пока забил на это дело.
Отдельно стоит наверно сказать про коробку. Как только вы выезжаете с салона, и меняете колодки, то следующим вашим действием должно быть замена масла в кпп) Туда залит нигрол или что, но что-то черное, густое, ужасное. Вообще бытует мнение, что все работники завода Заз справляют нужду в специальные емкости, жидкость из которх впоследствии заливают в эти их машины. Так вот меняйте этот ад на полусинтетику, можно и синсетику, но гул от коробки тогда превзойдет самого Икаруса + есть шанс, что выдавит все это масло через сальники. В общем как повезет, на ваш страх и риск. Не поменяете масло — капремонт кпп на 40 тыщах. Кстати, то что воет коробка даже при наборе скорости — это нормальное ее состояние, не надо туда лезть просто так)
Теперь переходим к заключительному, и самому проблемному месту Заза Шанса. И это — двигатель.
Как только я сам поехал на этой машине, то приятно обнаружил, что машина дергается, очень дергается на 1й передаче. Холостые плавают, но иногда не плавают, когда как. После перегазовки обороты проваливаются ниже холостых. При запуске двигателя обороты поднимаются, ну как обычно, затем проваливаются до почти заглохшего состояния, затем стабилизируются. Это кстати только на горячую, на холодную нормально заводится.
Кстати отдельно хочу сказать про вибрации. Двигатель безбожно вибрирует, особенно когда обороты падают ниже холостых, еще есть такой момент — резонанс всего со всем на 3000 оборотах. Т.е. вы едете на 5й 110км/ч, двигатель начинает орать, вибрировать, все хрустит стучит, ощущение, что машина сейчас развалится. Когда обороты уходят за 3000 — вроде становится потише.
Вот как я боролся за нормальную работу движка.
Первое правило — в заз можно лить только хороший 95 бензин! Лучше Лукойл, или Башнефть, или что там у вас в регионе считается хорошей заправкой? Без комментариев, просто поверьте на слово.
Второе — нужно почистить датчик положения коленвала от опилок. Он представляет из себя магнит, вся стружка из мотора липнет к нему, и он начинает моросить и неправильно работать, вследствие чего машина хуже заводится, плавает и т.д. Находится он за коробкой, прикручен на одном болте на 10.
Третье — откручиваем дроссельную заслонку 3071 и выкидываем через плечо вместе с датчиками. Покупаем ДУ от ВАЗ 2112 диаметр 46 мм(родной кстати 40мм), с прокладкой! Покупаем датчик положения дроссельной заслонки, я рекомендую только контактный г. Арзамас, устанавливаем. РХХ Омега 2112, с железным штоком и пружиной. Пружину откусываем и выбрасываем. Все это ставим на место, радуемся. Можно при желании подключить обогрев заслонки тосолом, как на 12й, я этого делать не стал.
Четвертое — Вам придется купить K-line адаптер и научиться делать диагностику авто самостоятельно. Либо поехать в сервис и установить топливоподачу на холостом ходе COXX — 70, топливоподачу рабочего режима GOXX — 170, и обороты холостого хода — не менее 920 об/мин.
Пятое — обязательно отрегулировать клапана.
Шестое — проверить метки ремня ГРМ и натяжку самого ремня.
Седьмое — устранить все подсосы на впуске. Проверить все патрубки, идущие к впускному коллектору. Да да, даже с завода они бывают потрескавшиеся.
Ах да, дважды менял модуль зажигания (подходит от Газель Бизнес)-троила.
Только после всего этого эффект плавающих оборотов и дерганья сведется к минимуму, или практически исчезнет. Но по крайней мере у меня машина стала похожа на машину, а не на запорожец.
Бежал антифриз из патрубков — протяжка хомутов не помогает. Посадил на герметик.
Ну про заклинивший ролик ремня генератора, и трещащую помпу я рассказывать не буду, бывает со всеми. Кстати ролик ремня генератора можно выкинуть (только на машине с ГУРом и без кондера), купить ремень 6PK900 и натянуть генератором. Все отлично работает — проверено не только мной. Ремень ГРМ до заявленных 60 тыс. не доживает в 99% случаях. Но клапана не гнет.
Так же советую поменять сразу антифриз (или точнее то, что туда залито), и масло в двигателе на синтетику — это для тех, кто выехал с салона.
Недавно замерял разгон — 14 секунд по GPS с пассажиром) Касаемо расхода, то по трассе 7-8, в городе если вжаривать, то 12, если ехать как пенс — 10 минимум.

Читайте так же:
Кто регулирует оборот ядовитых веществ

Фух, устал я писать. Ну вроде я все рассказал, о всех неисправностях, о том, как я с ними боролся. Решайте сами — будете ли вы всем этим заниматься, или ненужно ли все это вам. ))))

Форум: ЗАЗ Chance

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ЗАЗ Chance, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Антон. Нет. На заз Шанс с 1,3 литровыми двигунами не стоят никакие гидрокомпенсаторы. Каждые 20000 км надо регулировать клапана. Мне один раз (на гарантии еще) отрегулировали, а винт не затянули. В итоге клапан открыт, компрессии нет, CHECK загорается, а эти идиоты в гарантии начали менять систему зажигания, и только через месяц нашли свой косяк. Кстати, копить капусты надо не так и много. У нас регулировка клапанов стоит около 900 рублей. А у частников можно и еще дешевле найти. Так что не боись, и катайся нормально.

спасибо Немец, прояснил ситуацию. А что же книга по ремонту? Помимо ошибки с указанием гидрокомпенсаторов, так и не нашел инфу по замене фильтра салона, и пусть последнее сравнимо с инструкцией туалетной бумаги все же для блонди это будет маяк средь бушующего океана страстей металла и секса по установке.

Антон, я добавлю к тому что Немец написал для тебя! Ну во-первых Немец абсолютно прав в том что клапаны на 1.3 надо регулировать. Но я хотел дописать что никакую головку блока цилиндров для этой процедуры снимать не надо, а нужно лишь снять клапанную крышку. НЕ ПУТАЙ С ГОЛОВКОЙ БЛОКА. А то ты друг в своём отзыве уже собрался пол-двигателя разобрать. УДАЧИ.

Антон, салонный фильтр на заз Шанс меняется геморройно. К нему есть два подхода, так сказать. Это либо из салона снизу, но для этого надо снять вентилятор печки. Либо надо снимать декоративную пластмасску под пассажирским дворником. Самое обидное, что я так и не нашел в магазинах фильтр салона для ланоса. Прочитал много инфы на других форумах на тему, как сделать его своими руками. Но теперь буду заморачиваться после следующего ТО. Мне по-любому придется разбирать и снимать торпеду, чтобы разобрать испаритель и прочистить его от мусора. Ну и тогда уже и фильтр салона поставлю. Всем удачи, а я завтра в Анапу ))).

Немец, я поменял фильтр через декоративную крышку, руки поободрал конечно, сам он стоит 350 руб, но говорят что можно найти на распродажах больших супермаркетах за 40 рублей, в таком случае если это так, тем кто нашёл такой вариант тебе бы его выслал по почте.
Серж, да не собирался я ничего раздирать, писал же:-”может быть заменят по гарантии”. Кстати, поставил сигнализацию в центре starline-a4, у кого будет выбор поставьте лучше что-нибудь другое.

Ребята, подскажите, а через сколько тысяч км нужно производить регулировку клапанов на 1,5-литровом двигателе?

Сегодня у неофициалов сделал ТО-1. Масло, 3 фильтра-1300 руб., замена+диагностика подвески-950руб.+куча полезных советов. Ну и нафига эта гарантия….?

Для Андрея С. (его отзыв о Заз Шанс). Клапаны на двигателе 1.5 регулировать не надо, так как на этом двигателе имеются гидрокомпенсаторы тепловых зазоров в ГРМ, говоря проще всё происходит автоматически. Главное на масле хорошем не экономь.

доброго времени суток.. на то-0 записался… спросил о стоимости .. сказали 7500руб (то-0 дали в подарок, только работы) это получается минус 2000рубл.. дак это что получается для машины такого класса такое дорогое ТО? машина седан 1,3 S.
и еще вопросик: спросил что будете делать.. сказали само собой масло зальют, фильтр и диагностика… диагностика чего.
может ну ее гарантию… ЗаЗ Шанс приобретался в г екатеринбург 40лет комсомола,38.
заранее спасибо… жду ответов от грамотных людей.
PS: и еще вопрос.. сказали зальют shell. согласиться с данным выбором?
заранее спасибо.

Роман, у нас за ТО-0 берут 2860 (г. Рязань). За ТО-1 около 6 т. р. Вот и подумай сколько с тебя после запросят. ТО-0 сделай, обычно до 10 тыс. вылазят болячки. А потом лучше самому делать. Диагностику подвески делают, протягивают все болты. Масло сойдет, всё лучше чем заводская жижа (похожа на дешевую минералку). А так залей синтетику под зиму, в основном владельцы заз Шанс 1.3 его заливают. Всю информацию ты можешь найти на форумах данного автомобиля. Яндекс тебе в помощь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector