3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Внимание! Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Артикулы колодок и деталей заднего тормоза см. тут

Замечание: некоторыми автолюбителями замечено что многие детали заднего тормозного механизма, такие как — колодки, пружины, прижимные скобы и их стойки, распорный регулировочный механизм — аналигичны деталям атомобиля марки Ford Fusion. Это может быть полезным в ситуациях невозможности приобретения оригинальных запасных частей

Снятие

Установить автомобиль на рабочее место, и выключить зажигание.
Установить под передние колёса противооткатные башмаки.

Снять задние колеса (см. тут).

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять тормозные барабаны заднего тормоза (см. тут).

Внимание: после снятия тормозного барабана не нажимайте на педаль тормоза!

Рисунок 10-1 — Замена тормозных колодок:
1 — нижняя стяжная пружина;
2, 7 — тормозные колодки;
3 — скоба крепления направляющей колодки;
4 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;
5 — верхняя стяжная пружина;
6 — тормозной цилиндр;
8 — рычаг ручного привода колодок;
9 — упор

Поддев отвёрткой (или плоскогубцами), снять левую и правую пружинные скобы напрявляющих колодок.

. и их опорные оси.

Снять нижнюю стяжную пружину 1 , рисунок 10-1 (отвёртка, или клещи для тормозных пружин).

Аккуратно выведите сборку тормозных колодок из зацепления с поршнями рабочего тормозного цилиндра (6), не повредив при этом резиновые пыльники

Затем, руками, снимите верхнюю стяжную пружину 5.

Снять распорную планку 4 с механизмом автоматической регулировки в сборе, а также переднюю колодку

Отсоединив наконечник троса ручного тормоза от рычага 8 привода, снять вторую (заднюю) колодку.

Совет:
После снятия колодок, в случае если одномоментно не устанавливаются новые колодки, зафиксируйте любым способом поршни рабочего тормозного цилиндра, например стяните изолентой, чтобы предотвратить полный выход поршней и цилиндра.

детали заднего тормозного механизма


1 — передняя тормозная колодка; 2 — верхняя стяжная пружина; 3 — распорная планка с регулировочным устройством; 4 — задняя тормозная колодка; 5, 11 — стойки прижимных скоб; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7, 10 — прижимные скобы колодок; 8 — нижняя стяжная пружина;

Очистить все детали заднего тормоза (щётка металлическая).
Если необходимо промойте в керосине и просушите распорную планку от лишних загрязнений.

При каждой разборке заднего тормозного механизма желательно заменять прижимные скобы новыми.

Установка

Для облегчения сборки, вверните наконечник распорной планки, чтобы её длина стала минимальной

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку Литол-24 в количестве 1 г.

Если распорная планка вместе с регулятором зазоров начали корродировать, её лучше заменить, так как в дальнейшем коррозия может вызвать проблемы, или отказ работы этой детали.

Обратите внимание что каждая колодка задних тормозных механизмов индивидуальна и не взаимозаменяема колодкой с другой стороны.

Нанесите немного смазки для тормозных механизмов на точки трения, как показано на фото.


Точки нанесения смазки

Если поршни тормозного цилиндра фиксировались от выхода каким либо материалом — удалите его.

Примечание:
Помните, что при полном утапливании поршней в цилиндр — несколько повысится уровень тормозной жидкости.

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить скобы 3 направляющих колодок, как показано на рисунке 10-1 (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Развести клещами тормозные колодки 1 и 5, рисунок 10-2, установить распорную планку и отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая гайку 4 распорной планки. Наружный диаметр колодок должен составлять 202,2. 202,7 мм (клещи 67.7812-9710, штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05).

Внимание. Не допускаются повреждения любых элементов распорной планки, так как это может привести к выходу из строя регулировочного механизма.

Рисунок 10-2 — Элементы заднего тормоза:
1, 5 — колодки заднего тормоза;
2 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;
3 — верхняя стяжная пружина;
4 — гайка регулировочная распорной планки

Установить тормозной барабан. (см. тут)

Установить заднее колесо.

Нажать на педаль тормоза 10-15 раз для установки задних тормозных механизмов в рабочее положение. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Автоматическая регулировка зазора колодок

Пружины устроены так, что их виточные части или разбиты на две половины разных размеров (нижняя пружина), либо смещены от центра (верхняя). Это сделано для того, чтобы виточные части обходили другие механизмы. К примеру, нижняя пружина разбита на две части для того, чтобы обойти рабочий гидроцилиндр.

Планка автоматической регулировки зазора

Колесико сведения колодок

Колесико разведения колодок

Принцип действия устройства автоматической регулировки зазора.

Устройство состоит из сборной планки, состоящей из короткой и длинной частей(1,2). На одной из частей находятся регулировочные колесики для сведения-разведения колодок. между ними вставляется компенсирующий термоэлемент 3 для компенсации теплового расширения.

Когда устройство собрано (рис.2), то рычаг 8 отжимает противоположную (заднюю) колодку к барабану за счет натяжения пружины 7. Задняя колодка при этом нажимает на поршень рабочего цилиндра с левой стороны, благодаря чему правый поршенек прижимает к барабану правую колодку. Усилие пружины небольшой, поэтому колодки прилегают к барабану с очень небольшим усилием, исключающим торможение и преждевременный износ колодок.

Благодаря этому устройству зазор от износа колодок постоянно компенсируется. При этом поршеньки рабочего цилиндра ве больше выходят из него наружу.

Читайте так же:
Регулировка сцепления на мотоблоке хутер

Местоположение дисковых тормозов в автомобиле.

Главные компоненты дискового тормоза:

-Суппорт с поршнем.

-Ротор, крепящийся к ступице.

Дисковый тормоз очень похож на тормоза велосипеда, которые имеют суппорт, прижимающий тормозные колодки к колесу. Но тут тормозные колодки сжимают не само колесо, а ротор, и воздействие происходит гидравлическим путем, а не через кабель. Трение колодок и диска приводит к тому, что диск замедляет ход.

Движущийся автомобиль обладает определенным количеством кинетической энергии, и тормозам необходимо погасить ее, чтобы остановить автомобиль. Как же тормоза это делают? Каждый раз, как только Вы останавливаете автомобиль, тормоза преобразовывают кинетическую энергию в тепло от трения колодок и дисков. Естественно они нагреваются, и весьма ощутимо. Поэтому большинство тормозных дисков делаются вентилированными.

Вентилированные тормоза обладают лопастями, находящимися между двух сторон диска, они прогоняют воздух сквозь диск, обеспечивая охлаждение.

Саморегулирующиеся тормоза.

Однопоршневый дисковый тормоз с плавающей скобой является самоцентрирующимся и саморегулирующимся. Такой суппорт способен скользить из стороны в сторону, двигаясь таким образом к центру каждый раз, как только начинает работать тормоз. Так как нет никакой пружины, которая отталкивает колодки от диска, колодки постоянно соприкасаются с ротором (но резиновое уплотнение поршня, и любое колебание в роторе может отодвинуть колодки на небольшое расстояние от ротора). Это важно, поскольку поршни в тормозах намного больше в диаметре чем те, которые находятся в главном цилиндре. Если бы тормозные поршни уходили в цилиндры, то пришлось бы несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы впрыснуть достаточное количество жидкости в тормозной цилиндр с целью приведения тормозных колодок в действие.

Раньше автомобили обладали двух, а то и четырех поршневым суппортом . Поршень (или два) на каждой стороне ротора вымещал колодку со своей стороны. От этого отказались, т.к. одно-поршневые конструкции являются более дешевыми и надежными.

Лада Веста: регулируем ручной тормоз правильно

I Love My Lada

Позднее срабатывание ручника на любом автомобиле ни к чему хорошему не приводит. Ручной тормоз на Лада Веста не слишком отличается по конструкции от других моделей ВАЗ, а сами тормозные механизмы практически идентичны тормозному механизму Рено Логан. Тем не менее Веста имеет особенности, которые нужно учитывать, когда приходит время подтянуть стояночный тормоз. Как отрегулировать ручник на Весте правильно, что говорит производитель, когда необходима регулировка и можно ли выполнить работу своими руками в гаражных условиях, разберемся прямо сейчас.

Ручной тормоз Лада Веста. Устройство и регламент обслуживания

Стояночный тормоз на Лада Веста регулируется так же, как и на большинстве автомобилей с механическим приводом задних тормозных колодок — рычаг ручника передвигает промежуточный уравнительный трос, к которому шарнирно фиксируются два колесных троса. Каждый из них крепится к заднему тормозному механизму и раздвигает колодки с помощью простого рычажного механизма. С помощью системы автоподводки колодок натяжение троса должно постоянно поддерживаться в рабочем состоянии вплоть до износа фрикционных накладок. Особенность тормоза Весты в том, что механизм автоматического натяжения троса ручника срабатывает далеко не всегда.

ручной тормоз лада веста

Завод рекомендует подтягивать трос стояночного тормоза раз в 30 тысяч пробега . Для этого достаточно подтянуть регулировочную гайку прямо из салона в отличие от регулировки ручника на Гранте, где все это делается из-под машины. В случае успешного проведения операции, рычаг ручника снова будет блокировать задние колеса за своих законных 3-4 щелчка. На практике оказывается, что срабатывает заводская инструкция далеко не всегда. Гайка может закрутиться до упора, но никакого эффекта это не дает. Все дело в неработающем или закисшем механизме самоподведения задних колодок .

ручной тормоз лада веста

Как бы там ни было, задача ручного тормоза — надежно удерживать автомобиль во время стоянки. При этом рычаг ручника не должен блокировать задние колеса более чем за 3-4 щелчка, а автомобиль должен удерживаться с заблокированными колесами на уклоне 23-25% . В том случае, когда нам не удается заставить колодки заблокировать барабан, либо они блокируются на шестом-седьмом щелчке, но мы уверены, что фрикционные накладки в норме, приходится использовать план Б, о котором мы расскажем ниже.

Как подтянуть трос ручного тормоза Лада Веста. Стандартная технология

Для того, чтобы подтянуть трос ручника, точнее, заставить уравнитель натянуть тросы сильнее, необходимо всего лишь затянуть упорную гайку до тех пор, пока не сработает тормоз на третьем щелчке. Для этого нам будет необходима отвертка с плоским шлицом, высокая головка на 10 (или трубчатый ключ на 10). Работу желательно проводить на подъемнике или с помощью домкрата и двух подставок вывесить задние колеса автомобиля. Но перед вывешиванием задних колес необходимо несколько раз поднять до упора и снова опустить рычаг привода механизма ручника. Дальше делаем так:

  1. После вывешивания колес убеждаемся в том, что они вращаются свободно.
  2. Снимаем пластиковую накладку на центральном тоннеле возле рычага стояночного тормоза с помощью отвертки с плоским шлицом.

ручной тормоз лада веста

Как мы говорили выше, сейчас наша задача разобраться с механизмом автоматической подводки колодок малой кровью, не снимая тормозных барабанов. И это вполне возможно. Чтобы подвести колодки вручную и заставить ручник нормально работать, поступаем следующим образом:

  1. Вывешиваем задние колеса, предварительно сорвав крепежные болты.
  2. Рычаг ручника должен быть опущен полностью.
  3. Снимаем колеса.
    ручной тормоз лада веста
  4. Устанавливаем отверстие под болт с правой стороны примерно на 11 часов , а с левой на 13 часов . ручной тормоз лада веста
  5. С помощью хорошо заправленной плоской отвертки через отверстие вращаем регулятор зазора между колодками и барабаном снизу вверх , против часовой стрелки. Не совсем удобно, но вполне возможно, если подсветить фонариком.
    ручной тормоз лада веста
  6. Вращаем регулировочную гайку автоподводки до тех пор, пока барабан не будет слегка касаться колодок.
  7. То же выполняем с правой стороны , но здесь нужно вращать сверху вниз . alt=»ручной тормоз лада веста» width=»640″ height=»488″ />
Читайте так же:
Регулировка кпп джетта 5

Навешиваем колеса и проверяем работу ручника. При необходимости подтягиваем трос так, как это было описано по стандартной технологии, регулировочной гайкой из салона. В результате получаем отличную работу задних тормозных механизмов и железный ручник, который уверенно держит на втором-третьем щелчке.

Устройство автоматической регулировки зазора между тормозными накладками и барабаном

Изобретение относится к барабанным тормозам транспортных средств и предназначено для компенсации износа тормозных накладок барабанных тормозов. Устройство автоматической регулировки зазора между тормозными накладками и барабаном включает в себя колесный цилиндр, поршни и узел регулировки. Узел регулировки содержит стержень с установленной на нем с натягом разрезной регулирующей втулкой, ввернутый в один из поршней, а последний связан со вторым поршнем посредством выступов, имеющихся на втулке и входящих в зацепление с буртиком в днище второго поршня, с возможностью взаимного осевого перемещения, с возможностью обеспечения большего усилия по сдвигу втулки относительно стержня, чем развиваемое усилие стяжной пружины. Технический результат заключается в снижении расхода тормозной жидкости, уменьшении хода педали и соответственно тормозного пути, а также в повышении долговечности уплотнительных манжет. 4 ил.

Изобретение относится к барабанным тормозам транспортных средств и предназначено для компенсации износа тормозных накладок барабанных тормозов.

Известен тормоз, содержащий цилиндр, поршни и разрезные упорные кольца, установленные в цилиндре с натягом так, что усилие, необходимое для перемещения колец по цилиндру, меньше усилия, развиваемого поршнями при торможении, но больше усилия стяжной пружины колодок [1].

Недостатком известной конструкции является чрезмерный расход тормозной жидкости, необходимой для перемещения поршней при торможении, и, как следствие, увеличенный ход тормозной педали. Это вызвано тем, что колодка, направление вращения которой при торможении совпадает с направлением вращения тормозного барабана, создает значительно больший тормозной момент, чем противоположная колодка, и соответственно вызывает увеличенный ход давящего на нее поршня в сравнении с противоположным поршнем вследствие собственной деформации и деформации барабана.

При движении автомобиля назад, то есть при изменении направления вращения тормозного барабана, в свою очередь, противоположная колодка будет создавать увеличенный тормозной момент, что вызовет соответственно увеличение хода поршня, связанного с ней.

Таким образом, у каждого поршня цилиндра зазор между упорным разрезным кольцом и поршнем, рассчитанный для обеспечения рабочего хода, должен включать в себя еще и ход, создаваемый за счет серводействия, которое возникает при совпадении направления вращения колодки с направлением вращения барабана. Кроме того, перемещение упорных колец по рабочей поверхности цилиндра в процессе износа накладок вызывает ухудшение ее качества и снижает в дальнейшем долговечность резиновых уплотнительных деталей и соответственно узла.

Технический результат от использования предлагаемого конструктивного решения выражается в снижении расхода тормозной жидкости, уменьшении хода педали и соответственно тормозного пути, а также в повышении долговечности уплотнительных манжет.

Указанный результат достигается тем, что в устройстве автоматической регулировки зазора между тормозными накладками и барабаном, включающем колесный цилиндр, поршни и узел регулировки, последний содержит стержень с установленной на нем с натягом разрезной регулирующей втулкой, ввернутый в один из поршней, который связан с другим поршнем посредством выступов, имеющихся на втулке и входящих в зацепление с буртиком, выполненным в днище этого поршня с возможностью взаимного осевого перемещения.

Заявляемое решение иллюстрируется чертежами, где: фиг.1 — общий вид барабанного тормоза, фиг.2 — разрез А-А (на фиг.1) — положение поршней до торможения, фиг.3 — положение поршней при торможении с компенсацией износа накладок, фиг.4 — разрез Б-Б (на фиг.3).

Устройство содержит цилиндр 1, поршень 2, с ввернутым в него стержнем 3 и установленной на последнем с натягом разрезной регулирующей втулкой 4, которая имеющимися на своем конце выступами входит в зацепление с буртиком, выполненным на днище поршня 5. Поршень 2 воздействует на колодку 6, а поршень 5 на колодку 7. Колодки связаны стяжной пружиной 8. Накладки 9 служат для создания тормозного момента при контакте с барабаном 10. При торможении, когда еще нет необходимости в регулировке зазора между накладками и барабаном, свободное осевое перемещение поршня 2 со стержнем 3 и втулкой 4 относительно поршня 5 происходит в пределах зазора «Д», который меньше суммы двух зазоров между поршнями и упорными кольцами в колесном цилиндре прототипа на величину хода одного из поршней, получаемого за счет серводействия соответствующей колодки.

Тормоз с устройством автоматической регулировки зазора работает следующим образом. Под действием давления рабочей жидкости поршень 2 перемещает колодку 6 к барабану 10, а поршень 5 соответственно колодку 7, выбирая при этом зазор «Д». При сбросе давления колодки 6 и 7 возвращаются в исходное положение под действием стяжной пружины 8. При износе тормозных накладок 9 поршни взаимно перемещаются на расстояние большее чем зазор «Д,» и поршень 5 своим буртиком в днище, воздействуя на выступы втулки 4, начинает сдвигать ее со стержня 3. После сброса давления поршни 2 и 5, перемещаясь под действием стяжной пружины 8, займут новое положение, так как усилие по сдвигу втулки 4 относительно стержня 3 больше усилия, развиваемого стяжной пружиной 8.

Читайте так же:
Как регулировать зажигание на змз 402

Источники информации 1. Тормозной цилиндр с автоматическим регулированием зазора между колодками и тормозным барабаном в тормозных системах с гидравлическим приводом. Авт. св. СССР 128313, 1960.

Устройство автоматической регулировки зазора между барабаном и тормозными накладками на колодках, связанных стяжной пружиной, включающее колесный цилиндр, поршни и узел регулировки, отличающееся тем, что узел регулировки содержит стержень с установленной на нем с натягом разрезной регулирующей втулкой, ввернутый в один из поршней, а последний связан с другим поршнем посредством выступов, имеющихся на втулке и входящих в зацепление с буртиком в днище этого поршня, с возможностью взаимного перемещения, с возможностью обеспечения большего усилия по сдвигу втулки относительно стержня, чем развиваемое усилие стяжной пружины.

Как работает автоматическая регулировка колодок

Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль 🙂

Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки.

Механизм автоматической регулировки зазора. (http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=210076&postcount=21)

***
Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2)
http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29372&d=1402082980

в есть смысл?
и я что то эксцентриков не увидел.
как они разводятся?

Уменьшится ход педали, потраченный на подвод колодок к барабану, а регулируется подпружиненным храповичком, на картинке под стяжной пружиной справа.

15 тык, а начала появления следов износа особо не наблюдается :), но, справедливости ради, у мну преимущественно спокойная загородная езда.

———- Сообщение добавлено в 09:01 ———- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ———-

Это до него еще надо добраться при одетом барабане! Через отверстие под болт.

Можно, наверное, но только виртуозам :). ИМХО, для исключения прикипания барабанов к ступицам, о чем писал Aleks83, что не мог их снять, и очистке от грязи периодически барабаны лучше снимать, тогда и можно на храповичке поставить метку маркером и повернуть,к примеру, на 90 град, проверить, как одевается и крутится барабан, потом еще и еще, но, ИМХО, не более одного оборота, какой там шаг резьбы на распорной планке, еще не смотрел, но, думаю, 1,0. 1,5 мм. По крайней мере, пока не появится буртик, препятствующий снятию барабана без сведения колодок.

Уверен, что с обеих сторон будет одинаковое расстояние от колодок до барабанов?

Нет, конечно, но и механизм самоподвода тоже может работать не одинаково, например, с одной стороны планка уже провернула храповик, а с другой еще только собирается 🙂

. Механизм должен сам выдерживать необходимый зазор.

Должен, конечно, но меня удивило, как свободно барабан слез с колодок, почему и возникла мысль зазор подуменьшить немного 🙂

Ща накрутим, потом задок клина словит.

Ежели барабан оденем и прокрутим свободно, то клина не словим, не боись 🙂

У меня есть желание трос ручника подтянуть. Рычаг практически болтается. Щелчков 10, наверное.

Кстати, при уменьшении зазора колодок и ход ручника может уменьшиться.

Ща накрутим, потом задок клина словит.
У меня есть желание трос ручника подтянуть. Рычаг практически болтается. Щелчков 10, наверное.

Сам трос можно подтянуть! Но только чтоб убрать провис и не более ! Не стоит нагружать троса.

Кстати, при уменьшении зазора колодок и ход ручника может уменьшиться.

Чтоб уменьшить ход самого ручника надо и троса подтянуть! Одним храповиком только зазор уменьшишь !

Чтоб уменьшить ход самого ручника надо и троса подтянуть! Одним храповиком только зазор уменьшишь !

Нет, все взаимосвязано, при обычной работе колодки опираются снизу, а сверху их раздвигает РЦ, при пользовании ручником наоборот, колодки раздвигаются тросом снизу и при этом опираются на верхнюю распорную планку, а т.к. мы ее немного раздвинули, то и ход троса нужен меньше.

Strusto, могу высказать своё предположение : Мы привыкли к ручнику на 3 щелчка ! А на дуске сколько ? Вот тебе и свободно барабаны слезли !

С этим согласен. По поводу автоматической регулировки зазора. Чтобы она работала, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться ручником, хоть иногда. Именно с помощью ручника перещелкиваются зубцы на регулировочной гайке. Неверно, см. через сообщение ниже! Если не запамятовал, в мурзилке было написано, что после работ вроде с колодками, поднять/опустить ручник раз 10, чтобы выбрать излишки зазора между колодками и барабаном.
По величине самого зазора. На старой машине не было авторазведения на задней оси. Разводили до момента схватывания с барабаном. Потом на ТО развернули из-за большой разницы тормозных усилий. Вывесили заднюю ось, затянули ручник на щелчок, провернули барабаны, легко. На второй щелчок усилие хорошо чувствовалось. Вот и выравнивали его путем сжатия-разведения колодок. На левом/правом барабане зазоры были далеко не равны. ТО прошли.

Читайте так же:
Регулировка клапанов двигателя ямз 236 не2

Именно с помощью ручника перещелкиваются зубцы на регулировочной гайке.

Емнип, вращение храповичка происходит при большом ходе колодок при обычном торможении.

Strusto, вы правы, прошу прощения! Изд-во "За рулем", стр. 216

Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Наверное, я попутался на следующем:
Стр. 220, замена задних тормозных колодок

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Здравствуйте, сегодня заменил колодки в задних барабанах и после этого пропал ручник. Пытался сделать то что писали выше:Strusto, Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

Здравствуйте, сегодня заменил колодки в задних барабанах и после этого пропал ручник. Пытался сделать то что писали выше:
Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Читайте так же:
Прибор регулировки схождения автомобилей

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

Может быть у Вас просто слетел трос. Ручник на Дастере работает всегда. Даже когда стерты колодки почти до нуля. Как сам рычаг ходит? Мягко? Чувствуется усилие или нет? Трос может слететь как раз где тоннель. Это бывает когда сильно ослаблен механизм разводки и трос получается не в натяг. так как распорная пластина не давит на рычаг ручника и он просто болтается. Пружина которая на конце траса не втягивает трос обратно. Его тянет только пружинами колодок.
Похоже вы сильно ослабили храповый механизм, а потом дергали ручник и трос слетел. Там их два одеты на коромысло внутри салона под тоннелем. Я сколько раз снимал барабан и ни разу ничего не сводил. А отверткой только шестеренку губить. Потом подвод работать не будет. Мне так в сервисе с одной стороны "слизали" всю шестеренку.

———- Сообщение добавлено в 21:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ———-

Много написал)))) Короче причины две. Либо не правильно поставлена распорно-регулировочная пластина (механизм). Либо слетел трос, что скорее всего.

Здравствуйте, сегодня заменил колодки в задних барабанах и после этого пропал ручник. Пытался сделать то что писали выше:
Это не помогло, минут 5 дёргал ручник с нажатой педалью тормоза.

До того как менять колодки за неделю я снял с левой стороны барабан, что бы посмотреть износ колодок, износ был более половины (пробег 52т). Для того что бы снять барабан я сводил колодки через отверстие для болта крепления колеса в ступице, крутил храповую гайку до тех пор пока колодки дали снять барабан. Снял отлично, осмотрев износ колодок я начал одевать барабан обратно. Я не разводил колодки обратно т.к. в инструкции написано, что регулировка зазора производится автоматически храповым механизмом, так вот собрал всё обратно и ручник пропал, день я ездил без ручника и пытался автоматически регулировать зазор с помощью ручника и зажатой педали тормоза как написано выше. Результат отрицательный, ручник не появился. После этого я снова снял колесо и через то же отверстие в ступице начал крутить храповую гайку только в обратном направлении и после этого как раз таки ручник появился, о какой автоматической регулировке идёт речь я даже не знаю и замете, что всё это я делал на штатных колодках.

Сегодня я заменил колодки поставил TRW и та же проблема с ручником, только теперь я в ручную развёл колодки но ручник так и не появился.

Прочитал я другую инструкцию как подтянуть ручник в салоне под обшивкой тоннеля. Буду завтра пробовать.

Есть ли люди которым знакома такая проблема, кто сталкивался с подобным?

Что бы вернуть ручник я сделал следующие:
Снял вновь барабаны и сверил по картинке как собраны колодки, оказалось я перепутал стороны установки колодок с креплением тросика ручника, поставил правую колодку налево и наоборот. У меня получилось так, что крепление ручника было не внутри за колодкой, а внешне между колодкой и барабаном. Я подумал из за этого был перекос при натяжке тросика и колодки плохо прижимали. Исправил, собрал но и после этого ручника снова не было.
Подёргал ручником снова с выжатой педалью и снова ноль эффекта.
После взял отвёртку и через отверстие в ступице начал крутить храповой механизм (т.е. разводить колодки вручную) до тех пор пока при прокручивании барабана не появился звук не сильно трущихся колодок. Такое же действие я повторил и на второй стороне. И только после этого появился ручник, причём ручник очень сильный, уже на 3 щелчке уверенно держит авто.

На счёт работоспособности системы автоматической регулировки зазора я не уверен. Причём хочу заметить, что эта система не работала и на штатных колодках заводской установки, когда я при проверки колодок на износ просто снял и одел обратно барабан при этом сводил колодки но автоматически они не развелись. И ручной тормоз по мере износа колодок слабел но вроде система автоматической регулировки зазора как раз и существует для того, что бы подгонять колодки по мере их износа ближе к барабану.

В итоге всё работает как надо, но остались некоторые непонятки с системой автоматической регулировки зазора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector