8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Audi 80 JN КЕ; Jetronic, Проблемы запуска двигателя; Audi 80 / 90; Audi Forum

Audi 80 JN КЕ — Jetronic, Проблемы запуска двигателя — Audi 80 / 90 — Audi Forum

После выставляем исходное положение напорного диска лопаты 1,1мм 6. На дне паука есть 4 винта заглушки для 4 цилиндровыхпод ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять от плоскости дозатора до болтано приэтих установках я не завёлся.

Поставил 8мм, оказалось самое то! Всё прочистили, отмыли и продули, собираем: Ke jetronic audi 80 обратно той же сторонойшайба тоже имеет сторонугайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!

Как победить KE-Jetronic на JN (типа отчёт, много)

Аккумулятор давления топлива длительное время поддерживает давление в системе, даже после выключения двигателя. Это предотвращает создание паровых пробок и улучшает режим горячего старта.

Диафрагменный регулятор давления топлива поддерживает давление в системе бар. Электрогидравлический исполнительный элемент находится на распределителе топлива и управляет потоком топлива в зависимости от эксплуатационного состояния двигателя.

В его задачу ke jetronic audi 80 обогащение смеси при холодном пуске и прогреве двигателя.

ke jetronic audi 80

К верхней подключены форсунки, к нижней — тот самый РУД. Чем больше давление внизу, тем меньше оно наверху, следовательно подача топлива тоже меньше.

ke jetronic audi 80

Ну и расходомер — это такой круглый диск на штанге, находится аккурат между воздушным фильтром и воздуховодом большой, черный, ke jetronic audi 80. Точнее даже будет сказать "внутри".

Чем больше нагрузка, тем больше расход топлива, следовательно для сгорания этого топлива, нужно больше воздуха в теории. При увеличении потока, ke jetronic audi 80 расходомера поднимается, штанга поворачивается, датчик на ней это дело меряет. У "лопаты" хотя диск круглый, совсем не похож есть своя регулировка — винтик, который все так любят крутить.

ke jetronic audi 80

ke jetronic audi 80 Так вот, управляет работой двигателя на всех оборотах ЭБУ та самая коробочка в ногах пассажираа делает он это через РУД. В РУДе есть заводская настройка, в которую почему-то никто не лазит кстати, правильно, если не знаешь. В общем, есть три регулировки: Причём почти при любой настройке в разумных пределах первых двух можно выкрутить болтик так, что машина будет работать.

Но это не будет настройкой! В принципе, чтобы вернуть ke jetronic audi 80 на место, нужен очень точный манометр, которых сейчас не найти наверное, даже на станциях Бош. Хотя, если лямбда работает, это можно сделать и при помощи амперметра, подключенного последовательно с РУДом.

На правильно настроенном РУДе корректрировка не требуется ни на холостых, ни на средних до оборотах. Если же давление "сбито", лямбда может "обораться", что смесь не в порядке, но ke jetronic audi 80 её настраивающих возможностей свои пределы. Поэтому уменьшению расхода не помогала даже новая лямбда. Купил авто. Троила но не сильно. Сразу свечки под замену и масло с фильтром.

Проверка диф. Должно быть 0. На забитом дозаторе и накрученном ЭГРД диф.

Audi 80 1.8 JN КЕ — Jetronic, Проблемы запуска двигателя

Отличие от 0. Например засорены форсуночные каналы, смесь бедная, при настроенном статическом дифе 0.

В результате статический и динамический диф станет 0,3,ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование. При засорении в МЛ.

ke jetronic audi 80

Статический диф уйдет в 0. Ток уйдет к 0.

ke jetronic audi 80

Динамический диф будет стремиться к уменьшению 0. Крутим ЭГРД в обеднение. В результате статический и динамический диф станет около 0,4, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование.

Читайте так же:
Регулировка дверей бмв е46

KE-jetronic настройка, регулировка, сборка.

Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.

1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, " 049 133 485 A " эту заказал, подошла).

2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.

3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.

4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм

6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!

Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:

1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.

4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)

Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации — немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Читайте так же:
Регулировка заднего бампера на ауди а4 б5

Если они растрепаны — нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится — работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить — лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину — то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска — то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы — неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) — значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение — конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором — прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра — к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра — на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так — регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД — выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так — постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Читайте так же:
Аудиторскую деятельность регулируют следующие нормативные акты

Если хотим более точно выставить (необязательно) — то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Проблемы с МЕХАНИЧЕСКИМ впрыском

*
Популярное сообщение!

Процедура регулировки, доступная в "домашних условиях" выглядит так: к средней ноге потециометра подключаем плюсовой щуп мультиметра (лучше цифрового), минусовой щуп к массе автомобиля и включаем режим измерения постоянного напряжения. Последовательно с ЭГРД подключаем миллиамперметр. При включенном зажигании и неработающем двигателе напряжение должно быть 0,1 — 0,2В. Далее запускаем мотор и на ХХ ищем границы допуска. Обычно, нижняя 0,4 — 0,5 верхняя 0,8 — 1,1 В. Напряжение регулируется поворотом корпуса потенциометра относительно корпуса расходомера. При поиске границ рабочего диапазона ориентируемся на показания амперметра (ток регулятора дифф. давления, который должен быть 0 мА +/- 0,5мА), стабилизацию ХХ и показания эконометра, стрелка которого должна оставаться в начальном положении. Выход за пределы сопровождается либо изменением тока, либо изменением оборотов ХХ. Как правило, получается 0,6 — 0,9 В (точнее 0,68 — 0,7 В). После регулировки глушим и опять запускаем двигатель. Напряжение должно подняться до 1,0 — 1,3 В (автоматическая прогазовка при пуске) и вернуться к установленному значению. Если в этот момент напряжение не поднимется до порога сброса оборотов и они останутся повышенными, то только перегазовка (ручная, т.е. открытием дроссельной заслонки) вернёт мотор на ХХ. В этом случае напряжение на средней ноге потенциометра надо немного поднять (достаточно 0,1 — 0,2 В).

Если же нет желания и/или навыков "ловить микроны", то просто ставьте 0,8 В и всё будет функционировать.
======================\===================\===================\======================\================
КАК НАЙТИ ИСКРУ .
Сигнал можно проверить..\ наличие сигнала \ ..Свет-диодом от зажигалки. Можно прибором. Но диодом по моему удобней и видней.

Как проверить Д.Х. Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\ Естественно зажигание включить \..Это крайние контакты на разъёме..Проводки автомобиля. Можно прибором . можно свет-диодом.

Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ. С Д.Х..\ датчик холла \ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х. И крайний. Крутим стартером ..Диод должен моргать. Разъём подключен к трамблёру .

Если на Д.Х всё нормально ..\ диод моргает \ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \ коммутаторе \ что стоит возле или на самой катушке. Так-же крайние ..питание . А крайний и средний . Это наличие сигнала.

ЗАЗОРЫ ГИДРО-ТОЛКАТЕЛЯ. В ГНЕЗДЕ. РАЗРЯДНИК. СВЕЧИ НА ААR.

КАК НАЙТИ НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ВПУСКЕ..

Снять гофру \ воздуховод от дозатора \ ..На дозатор положить пакет \ целлофан \..Гофру одеть на место ..Через любое отверстие \ штуцер .\ во всасывающем коллекторе .. подать воздух..\ лучше с камеры ..нет шума \ и смотреть где травит..

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя — четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.
Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры — к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь — свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или . совсем без бокового электрода.

Читайте так же:
Основные принципы что регулируют аудит

Механический инжектор: ремонт и настройка

На данный момент механические инжекторы практически не используются в серийном машиностроении. Ранее подобные инжекторные системы считались чем-то уникальным, однако с течением времени их устройство, по сравнению с электронными инжекторами, показало свою несостоятельность и почти ушло из автомобильной сферы. Несмотря на это, до сих пор дороги общего пользования нашей страны имеют немалое количество моделей, оснащённых именно механическим инжектором. Более подробно о его устройстве, принципах работы и азах ремонта поговорим в приведённой ниже статье.

Механический инжектор

Устройство и принципы функционирования

Механический инжектор – это стандартный узел данного типа, главной задачей которого является нагнетание топлива в камеры сгорания мотора. Устройство такого инжектора также предполагает использование форсунок, их креплений, топливомагистралей и иных элементов инжекторных систем. Главная особенность узла механического типа заключается в том, что он осуществляет подачу топлива не посредством получения электронного импульса, а благодаря разряжённости воздуха, которая возникает до и после единственной форсунки.

Изменение показателей давления возникает из-за наличия в конструкции механического инжектора специального дозатора. По сути, именно работа этого элемента системы заменяет блок управления, который используется в инжекторах электронного типа. Для стабильного функционирования механической инжекторной системы в ней должно поддерживаться давление порядка 3,5-6,5 атмосфер (при меньшей разряжённости форсунка не открывается). Любое отклонение от данного показателя введёт к тому, что узел перестаёт правильно работать и мотор начинает «лихорадить». Основной принцип работы дозатора, также называемого пауком или распределителем, заключается в возможности его устройства воздействовать на форсунку при изменении давления в инжекторной системе, которое происходит пропорционально степени открытости дроссельной заслонки, управляемой педалью газа.

Схема работы механического инжектора

Говоря проще, механический инжектор устроен таким образом, что при повышении оборотов давление возрастает и через форсунку нагнетается большее количество топлива в мотор. Аналогичным образом система работает и при уменьшении оборотов, естественно, подача горючего в этом случае уменьшается. Подобное устройство механического инжектора, а именно полное отсутствие электроники в его конструкции, заставило инженеров вмонтировать в него винты регулировки, а точнее:

  • Винт качества, соответственно, обедняющий или обогащающий топливную смесь на разных режимах работы;
  • Винт количества, настраивающий работу мотора на холостом ходу.

Также в конструкции механического инжектора имеется дополнительная пусковая форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан. Именно он позволяет подать в мотор топливо при запуске мотора, когда необходимого давления на открытие основной форсунки в системе нет.

Большого количества видов механических инжекторов не имеется. На данный момент принято выделять всего три типа данного узла:

  • K-Jetronic (самый распространенный);
  • KE-Jetronic;
  • KE3-Jetronic.

Широкое применение механические инжекторы получили на серийных моделях авто в 1983-1993 годах. Наиболее часто подобные системы питания мотора использовали немцы. Так, к примеру, ряд модельных серий Ауди, Мерседес, БМВ и Фольксваген отмеченных годов оснащались именно механическими инжекторами. Сегодня же использование таких узлов крайне ограничено, так как более умные электронные системы предпочтительней для использования.

Интересно! Последние проекты механических инжекторов предполагают контакт механизма с некоторыми датчиками мотора, что свидетельствует об его электронизации. Несмотря на подобный подход, несостоятельность механических инжекторных систем во всех аспектах работы неоспорима.

Разборка инжектора

Ремонт механического инжектора

На первый взгляд, устройство и общие принципы работы механического инжектора достаточно просты к пониманию. На деле же ситуация совершенно иная. Ремонт механического инжектора – это операция в сфере автомобильного ремонта по типу подковать блоху. Безусловно, разобрать подобный узел сможет даже школьник, а вот правильно его собрать и уж тем более настроить лишь пару мастеров из тысячи.

Читайте так же:
Регулировка компенсаторов ауди 80

Решаясь на ремонт механического инжектора своими руками, важно учитывать все риски изменить реальное положение дел в ещё более неблагоприятное. Наш ресурс, однозначно, не рекомендует собственноручно ремонтировать подобные устройства, ибо дело это точно непростое. Лучше всего при нестабильной работе механического инжектора доверить его настройку или же ремонт профильному специалисту, нежели стараться «починиться» самому, но делая только хуже.

Для общей информации всё-таки рассмотрим основные поломки механического инжектора и способы их устранения:

  • Поломка дозатора – требует разбора данного элемента инжекторной системы, тщательной прочистки, замены изношенных составляющих, обратной сборки и, скорее всего, повторной настройки инжектора;
  • Пробои в системе, сбивающие нужные показатели давления до крайне незначительных – требуют устранения имеющихся дефектов;
  • Разгерметизация в топливной цепи подачи топлива к инжектору – также требует устранения имеющихся дефектов;
  • Забитость форсунки грязью – требует снятия узла, разбора и его тщательной прочистки;
  • Неисправность иных элементов системы – требует тщательной диагностики и исправления найденной проблемы.

Отметим, что любая поломка инжектора проявляется в нестабильности работы мотора или вовсе в отказе двигателя функционировать. Помимо этого, неисправная инжекторная система совершенно не подаётся настройке.

Инжектор в системе автомобиля

Настройка

Пожалуй, сложнее ремонта механического инжектора существует лишь одна вещь – его настройка. Опять же, многие автомобилисты скажут – «Что сложного в регулировке узла? Подкручиваешь винты качества и количества до тех пор, пока мотор не начнёт работать стабильно». Так-то оно так, но любое неверное действие в процессе настройки способно настолько сильно расстроить работу механического инжектора, что завести мотор не получится. Учитывая этот нюанс регулировки узла, категорически не рекомендуем проводить её самостоятельно. Что-что, а настройку механического инжектора лучше доверить профессионалу.

Если же ситуация безвыходная, и регулировать работу системы придётся самостоятельно, то стоит придерживаться лишь одного принципа. Если быть точнее, то речь идёт об использовании рекомендованных производителем инжектора показателей. Отметим, что для каждой формации узла и мощности мотора настройки механической инжекторной системы свои, поэтому отклоняться от них не стоит. В том случае, когда требуемых показателей вы не имеете, в регулировку устройства лучше не лезть, особенно если машина пока ездит без особых проблем. Уверяем, расстроить механический инжектор просто до безобразия, а вот настроить его повторно очень сложно. Нужны ли вам лишние проблемы? Скорее всего, нет.

Установленный и готовый к работе механический инжектор

Как видите, механический инжектор – устройство несложное, но работающее по довольно-таки сложной схеме. Стоит ли рисковать и «сражаться» с ней – каждый решит лично. Наш же ресурс на этом заканчивает. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector